伊斯法罕早在瑪代王朝已存在，西元前六世紀成為阿契美尼帝國（居魯士二世的）的一座大城市。西元前330年馬其頓王國入侵過，後來的塞琉古帝國、阿爾沙克王朝、薩珊王朝都是重要的都市。西元640年的阿拉伯帝國帶入了伊斯蘭教的建築、塞爾柱帝國的首都，蒙古的帖木兒也攻佔過此地，最輝煌的年代是薩非王朝，人口最高達到60萬人。
漫步在伊瑪目廣場，可以清楚的看到南邊正中央的國王清真寺（也稱藍色清真寺），約莫45度角的傾斜朝向麥加的方向，或許是這樣的角度，在這個長方形的廣場內可以看到大大小小不同的圓頂。這個長508公尺、寬160公尺的巨大廣場，中央是噴水池，從傳統來看繼承了波斯花園對於天堂的描述，中間有噴水池，下午陽光斜照，會有道道彩虹產生，在這樣巨大的廣場，有如置身天堂。
廣場的四周是商店街，每個店員都講著流利的英文，觀光客在此應該都會跟這些熱情的人交談。所販賣的東西不外乎地毯、細密畫、多色印畫、手工敲打刻出的碗盤，還有西洋棋、西洋跳棋等工藝品。在商店街內閒逛，會聽到敲敲打打的聲音，現場製作的工藝品，是一種製作過程的展示表演，我想也是一種噱頭。
薩非王朝(1501-1736)最有名的阿拔斯（一世）大帝（1571年1月27日-1629年1月19日），為了建設伊斯法罕，當年從世界各地請了石匠、木匠，也請了幾百名中國陶藝師傅來教燒製陶瓷，也造就了波斯的藝術高峰，特別在繪畫、紡織、插圖等。葡萄牙的大使曾說：「人民很開放的伊斯法罕與外國人打交道，每天不得不面對與其他幾個國家的人。」
我喜歡伊斯法罕在不同時間的光線，大中午雖然陽光刺眼，可是照在藍色清真寺的大門，清清楚楚的藍與天空的藍幾乎成為一體，進入國王清真寺後巧妙的轉了約四十五度角，挑高的清真寺建築，欣賞千變萬化的圖案。很難發現這樣高聳的建築內，其實弧度並不是固定的，剛好正在修復的木模，讓我發現了這個秘密，而貼在這些牆壁的磁磚，又要怎樣精密的測量，才能去燒窯，然後正確的貼上去呢？
當年沒有麥克風，伊斯蘭的祭司阿訇（念轟）在大廳的中央，念誦可蘭經，整個寺內都可以很清楚的聽到，所以整個建築像一個精密計算好的回聲筒，不得不佩服這些建築師。
廣場的另一側是羅浮阿拉（皇后）清真寺，沒有宣禮塔，也沒有大廳，不過裡面的圓頂在不同時間的光影下，可以看出好像是孔雀開屏的樣子。據說這座清真寺就是設計給皇后使用，小巧典雅。或許是進去的時間剛好，喜歡攝影的人會很喜歡這樣高對比的光線。
（補阿普克里皇宮）
到了黃昏時刻，走在巴扎市集內，太陽光斜照在穆斯林婦女身上，黑色緊密著包著頭巾的修長影子，融在一片金黃色的石頭地板，太陽還沒有下山，東邊的月亮已經升起在皇后清真寺的圓頂上方。突然夕陽雲彩出現，整個廣場四周華燈初起，噴水聲泛著幾絲的涼意，在燈光的照射下又有不同的氣息，馬蹄聲仍輕輕地從遠方傳過來，這座廣場幾百年來是否安然的日復一日的過著？
我吃著牛奶冰，新奇的四處張望攝影，想抓住些甚麼？卻又甚麼都抓不住！月亮已經升起，我想我永遠拍不出浪漫的景致，是月光還是上弦月影？伊朗的國旗有四彎新月、一卷經書、一把寶劍，巧妙地組合成阿拉伯文的「真主」（阿拉）。伊斯蘭教的確是一個入世的宗教，而阿拔斯大帝設計這個廣場，讓人民在此滿足所有的需求，一天的食衣住行，一輩子都在天堂中。
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