深咖啡色溫，吧檯上有大型的磨豆機，用賽鳳壺煮深烘焙的巴西、曼特寧咖啡豆，附近上班族、鄰居來消費，大部分提供簡餐，阿公、阿嬤級的老闆與服務人員，無論是主是客在咖啡館內，就好像一家人一樣，每日營業時間很長，我想這就是我認為老派咖啡館的定義吧！
當然，咖啡館也要開的夠久。
每次看到穿著拖鞋家居服進門的歐吉桑，進門後跟老闆點點頭，不久就把簡餐、飲料就端上桌。有時這些歐吉桑話多到需要老闆共同參與家庭事務的決策，小孩的婚事，遺產的分配等等。甚至不同桌的歐吉桑看完的報紙雜誌，還知道要傳給誰看，這樣的默契，也只有老派咖啡館看的到吧！
想一想除了巷口的廟，甚麼店是永遠存在的呢？兒時的柑仔店已經完全被便利商店取代，一切都在大型企業連鎖化下，人情味消失了，我們的人生好像只能在漫漫網路大海中，尋找過往的記憶。
台灣在甚麼地方會有這樣的店呢？
市區的辦公室密集區，中午有足夠的消費人口支撐這樣的店。或者是大船進出的海港區，提供船員、船務人員隨時都可以用餐喝咖啡的空間。當然，老派咖啡館的存在有一些歷史地緣的因素，但是很獨特的，在國宅區、眷村旁，居然難以找到老派咖啡館的足跡。
在台灣的老派咖啡館，有些透漏出日式風格，昭和時期雅致的洋風，隨著經營的時間越長，男女主人的風格融入了咖啡館的風景，也跟客人培養出不同的相處模式，要問他們為什麼都可以堅持那麼久，大部分的主人應該都會說是為了客人繼續開著吧？
寫這本書的作者，對於懷舊似乎特別敏感！
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