伊斯法罕在西元前七百年左右就已經存在，後來被居魯士二世的阿契美尼德帝國統治，歷經了希臘時期、薩珊王朝、阿拉伯帝國、塞爾柱帝國，在1387年時被蒙古帝國帖木兒攻佔，而伊斯法罕最輝煌的年代，應該是薩非王朝統治期間1502-1736年，由阿拔斯一世在1598年遷都到此。
從空中鳥瞰伊斯法罕這個綠洲，四周是光禿禿的沙漠，棋盤式的道路規劃，還有幾座長方形的綠色花園，扎格羅斯山脈旁的查揚德河自西向東流，河面上有許多古橋，橋上圓弧拱狀的造型在河面倒影十分美麗。從河引水有從南往北的運河，水道貫穿伊瑪目廣場，廣場西邊還有壯觀的林蔭公園，許多公部門機關、博物館坐落其中。沿著河川往東沿岸也是綠地，在沙漠中顯得十分亮眼。
漫步在伊瑪目廣場，可以清楚的看到南邊正中央的伊瑪目清真寺（也稱藍色清真寺），約莫45度角的傾斜朝向麥加的方向，或許是這樣的角度，在這個長方形的廣場內可以看到大大小小不同的圓頂。這個長510公尺、寬160公尺的巨大廣場，中央是噴水池，傳統波斯花園的規劃，也是聖經中亞當、夏娃所居住的伊甸園，下午陽光斜照，會有道道彩虹產生，彷彿置身天堂。
廣場的四周是商店街，每個店員都講著流利的英文，觀光客在此不自覺得跟這些熱情的人交談。販賣的東西有地毯、細密畫、陶瓷器、多色印畫、手工敲打刻出的碗盤，還有西洋棋、西洋跳棋等工藝品。在商店街內閒逛，會聽到敲敲打打的聲音，現場製作的工藝品，是一種製作過程的展示表演，我想也是一種噱頭。
阿拔斯一世為了建設伊斯法罕，當年從世界各地請了石匠、木匠，幾百名中國陶瓷師傅，這樣的文化交流，造就了波斯在繪畫、紡織、插圖等藝術高峰，也讓伊斯法罕在絲路中途，增添更多商業貿易的價值。
大中午雖然陽光刺眼，可是照在藍色清真寺的大門，與天空的藍幾乎成為一體，進入挑高的清真寺建築，欣賞千變萬化的圖案。我發現這樣高聳的建築內，其實弧度並不是固定的，而貼在這些牆壁的磁磚，又要怎樣精密的測量，才能貼上去呢？原來地上有一個大木模，使用手工將這些藍、綠的磁磚排好用石膏固定後，再吊上去貼在牆上。
當年沒有麥克風，伊斯蘭的祭司阿訇（念轟）在大廳的中央，念誦可蘭經，整個寺內都可以很清楚的聽到，所以整座建築像一個精密計算好的回聲筒。
廣場的另一側是羅特非拉清真寺，沒有宣禮塔，也沒有大廳，進入時還要經過幾個轉彎，才能進入祈禱廳，圓頂在不同時間的光影下，可以看出好像是孔雀開屏的樣子，只要進去的時間剛好，喜歡攝影的人會很喜歡這樣高對比的色彩。
到了黃昏時刻，走在廣場四周的巴扎市集內，太陽光斜照在穆斯林婦女身上，黑色緊密著包著頭巾的修長影子，融在一片金黃色的石頭地板，太陽還沒有下山，東邊的月亮已經升起在清真寺的圓頂上方。突然夕陽雲彩出現，整個廣場四周華燈初起，噴水聲泛著幾絲的涼意，在燈光的照射下又有不同的氣息，馬蹄聲仍輕輕地從遠方傳過來，這座廣場幾百年來就這樣日復一日的過著。
阿拔斯一世設計這個廣場，讓人民在此滿足所有的需求，包含一天的食衣住行，一輩子都生活在天堂。
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