清代 1696年，福建火藥庫大火，損失火藥五十斤，地方幕僚郁永河喜歡到處旅遊，自告奮勇來臺灣採硫。1697年到台南招募工人，然後一大群約四、五十人一路往北到北投，走了二十幾天到達八里，雇用小船從淡水河進入關渡，見兩山夾門水道很窄，但進入關渡後水突然變寬是一座大湖，見不到邊緣。
＊郁永河來臺歷險
今日的關渡平原是保護區，很難想像三百年前這邊是湖泊，因為1694年在今陽明山發生規模七級的大地震，關渡平原的土地液化陷落約五公尺，該湖水深度約三、四公尺，郁永河來的時候海水都還未退去，搭著小舟在今磺港溪上岸，然後步行到上游去查看採硫的地方，步行時四周林木很高，溪水邊的石頭藍靛色，就這樣走了二、三里突然沒有樹林，一大片黃土，而且腳底很熱，地上還冒出煙來，可能就是今日的地熱谷。
郁永河用布跟原住民交換硫礦，原住民協助採礦並且利用油煮的方式提煉硫，待在北投期間，一路相伴的人不是得病發燒拉肚子，幫忙煮飯的人夜裡結夥偷吃的東西，划船逃走，沒有交往的原住民晚上還射箭攻擊，貫穿了二十八層的布，這個箭還是是打獵鹿的器材，還好沒有射死郁永河，晚上有時還會有鬼火四處飄散，颱風來襲山洪暴發，茅屋都被摧毀，這樣的環境，郁永河想到一路從福建福州出發陸路到廈門經金門出海，經過澎湖到台南鹿耳門上岸，從南到北經涉水經過溪流一路飄搖，不怕任何艱難，就是喜歡旅行，最後只剩下一個人，不僅要問老天爺為何要來台灣這塊鬼地方？
郁永河回家時，還遇上大風，船軌杆都折斷了，居然可以安全的回航，真是奇蹟。
關渡平原，在日本時代，一直保持農田、濕地，如今筆直的大度路，當時就已經存在，當地的交通都是靠淡水支線的火車，山腳下的山洞，也是搭乘火車的一個共同回憶，一直到1966年關渡平原的工廠林立，大度路拓寬變成現在的樣貌，1983年，關渡大橋完工通車，設置了關渡水鳥生態保育區，後改名為關渡自然公園，1988年淡水線火車停駛，蓋起來許多新房子，1997年捷運淡水線通車，關渡的人潮又再度回籠。
從台灣島隆出海面後，關渡平原時而是海面，時而是陸地，有時鹹水有時淡水，有時原住民在此逐鹿打獵，農、漁業，這樣自然多樣的生態，在台北市難得看到。關渡本來有獅象守口的景象，1963年來了一個葛禮颱風，三重、蘆洲、士林、大同地區海水倒灌嚴重，關渡的獅、象被炸掉，原本是淡水的井水變成鹹水，這裡的魚穫量變少，大雨一來就淹水，又長期抽取地下水，地層下陷土地鹽化不容易耕作。1980年代台灣經濟起飛後，因為大度路筆直的道路，持刀飆車時有所聞，許多人命喪關渡。
從郁永河來臺，當時台灣各地充滿瘴癘之氣，蚊蟲蛇獸眾多，雖然清代統治台灣，但郁永河只是來採硫礦，可是多沒有把台灣當成寶島經營。我相信這些過往在關渡平原留下的傷口，只要人們好好的珍惜，大自然一定很快的恢復生機。
＊關渡宮
1760年的淡水廳有四景，其中一景就是關渡劃分潮，基隆河、淡水河在此匯合，漲退潮時間海水交會，水分三色的奇景，後來淡水就有八景，1897年關渡宮搬到現址，坐西朝東，風水稱為萬水歸堂穴。
在關渡宮前的渡口目前有小舟，走上關渡宮後面的靈山公園可以眺望遠景，以前關渡與八里往來的交通，若沒有關渡鐵橋，那一定都要靠渡船，時光回到一百多年前，淡水支線還沒有通火車前，有藤橋跨越，那是怎樣的景象呢？從海邊入河的戎克船載滿了中國來的貨，從大稻埕出海的船也載滿了茶葉、樟腦，原住民架木為屋，高於地面的房子可以避開淹水，而且部落人通力合作，一天就可以蓋好幾座茅屋，牛車在老街負責搬貨，還要負責耕作。
日本人來了之後，在老街兩邊架起了獻燈，從關渡火車站一路蜿蜒到關渡宮，也是渡船口，老街上有紅磚古厝，在攤子吃碗麵配上鹹鴨蛋，不遠處還可以看到拿竹竿的小孩在河邊趕鴨。
上了台北藝術大學的校區，也可以遠眺關渡，捷運緩緩地從台北開過來，山腳下的捷運機廠，三百年前這裡還是一片汪洋大湖，彷彿聞到不遠處北投的硫磺溫泉味，有時會想，這該不會是焚化爐燒垃圾飄過來的味道呢？
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