伊斯坦堡的命運就是我的命運，我依附於這個城市，只因她造就了今天的我。－－奧罕‧帕慕克，諾貝爾文學獎得主、《我的名字叫紅》作者
早上起床，沖了一杯伊斯坦堡帶回的土耳其咖啡，在伊斯坦堡的記憶慢慢地又從腦中浮現，翻著拍回來的照片，我是第二次造訪這座城市，曾經到過同樣的清真寺，用同樣的角度拍回來了同樣的照片，只是照片中的人不同了。短暫兩年的時光，對這座城市來說似乎不算甚麼？
喝了一口咖啡，很重很濃的咖啡殼的味道，那是一種無法抹煞的記憶，但是很淺的有如一縷輕煙，就好像哈密瓜水煙一般，雖然沒有甚麼滋味，頭腦卻輕盈的如在天堂一般，看著蘇菲旋轉，緩慢地儀式，一直一直一直不斷地旋轉，彷彿思緒直通阿拉的天聽，或許在古堡內空氣不是很好，我試著雙手攤開手心朝上，幻想著吸收點阿拉的真氣，同時也讓身體的氣血循環好一點。最後有個練過氣功的美國歐巴桑，跑來問我是不是練過氣功。
坐纜車上了高丘，底下是墓園，進入了一個以作家為名的咖啡木屋（Pierre Loti 皮耶‧羅迪咖啡館），在希臘神話的金角灣眺望著博斯普魯斯海峽，歐亞大陸的交界處，也是黑海與地中海的交通要道，中間有浪漫的愛情海，當然歷史上也是血腥殺戮的必爭之地。
我會想著君士坦丁大帝，也會想到十字軍東征，當然也想過鄂圖曼土耳其輝煌的年代，硬是把咖啡銷售到歐陸，希望擴張自己的利益。至今還在的城牆、水道橋，基督宗教的教堂，與改裝的清真寺，數也數不完的後宮房間，還有專門進行割禮的房間，千年歷史總在我眼中快播過去，但我還無法真切的感受到。
我試著從書上想要得知這一切，但這書上沒有貓的蹤跡，我回想到超市去買貓食，也看到路上有歐巴桑一路把碎魚片餵食著貓，我想這座城市都是愛貓人士，而貓也很盡責的做好觀光大使的責任，包含民宿的小貓。
伊斯坦堡的博物館，有亞歷山大的足跡，有馬賽克的輝煌藝術，也有蘇菲亞大教堂的圓頂，街道中有西方新藝術的設計，傳統噹噹電車優游其中，應接不暇種種歷史的痕跡，當然也有現代民主抗議與鎮暴警察，我們的媒體報導中的緊張氣氛，在當地是稀鬆平常的嘉年華，或許很多事情一觸即發，端看執政者是怎樣的心態去面對。
我忘不了夕陽後天空的藍，星子伴著一抹新月在清真寺的高丘上對唱，那像是土耳其的國旗飄揚著，我也忘不了地下宮殿的梅杜莎，那是一種美麗與神的詛咒，人們看到她就變成永恆的石頭，我想著為什麼人們總是恐懼的臉面對梅杜莎，變成石頭不就是一種永恆嗎？希望我也可以勇敢的面對。
妳說妳還在原地踏步，而我已經往前走過了那麼多座城市。但回到伊斯坦堡，我覺得這一切都歸零。
寫了這一篇，再喝一口冷掉的土耳其咖啡，我已經把咖啡渣濾掉，算命者無法得知未來是甚麼？一點點酸一點點苦澀，心想，我何時能重回伊斯坦堡把自己的生活再度歸零？
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