《阿拉伯的勞倫斯》

電影中許多人性的真實面：

一是他回沙漠去救出來的人，居然在關鍵時刻兩個阿拉伯部族內鬨的主因，勞倫斯親手行刑殺了他，彌平兩個部族一致對外。二是他親眼看到阿拉伯朋友當場掉入流沙死亡。

勞倫斯的心中天人交戰或許有阿拉伯朋友的兄弟之情，也有所屬大英帝國軍人的無力感，大國博弈利用阿拉伯部族間矛盾取得利益，加上奧圖曼土耳其等交互因素，已經過了一百年，這個地區還是紛亂不斷。

無論勞倫斯的故事是不是被放大、被英雄化，我們到底有沒有從勞倫斯的親身經歷取得經驗，似乎沒有？

《巴黎‧德州》《巴格達咖啡》

為什麼這兩部片子，老是搞不清楚

20170920《國語日報》城市美學18：【大馬士革】歐瑪雅清真寺

大馬士革城內有個列為世界遺產的歐瑪雅清真寺(Umayyad Mosque)，羅馬帝國時期，原本是座希臘羅馬朱庇特（宙斯）神殿，羅馬帝國改信奉基督教後，改建為聖約翰教堂，紀念施洗者約翰。西元七ｏ五年又改建為清真寺，裡面有伊斯蘭教什葉派的精神領袖胡笙的陵寢。我印象最深刻的是每扇不同幾何圖案的窗，陽光照射在玻璃上，與基督教教堂有截然不同的氣氛，但以空間格局來看，的確是典型基督教教堂的型態。

＊施洗者約翰陵寢

耶穌與施洗者約翰都是聖經裡的人物，是基督宗教的聖者，我們可能無法理解這兩個不同的宗教，居然將施洗者約翰的陵寢完好的供奉在伊斯蘭教清真寺內。其實，伊斯蘭教、基督宗教都來自猶太教亞伯拉罕，基督宗教的聖者，大部分也都是伊斯蘭教中的「先知」。

施洗者約翰，大約出生在西元前一世紀，曾公開抨擊希律王而被捕入獄，但希律王顧忌約翰的威望，一直將他關在牢裡不敢殺他。有一天，希律王在喝醉酒的狀態下，答應賞賜女兒莎樂美任何物品，在母親的慫恿下，莎樂美要了約翰的頭顱。在歐瑪雅清真寺內還有一座較小的建築，有點像是寺中寺，當中存放著用綠色布包起來像是頭顱的物品，便是紀念施洗者約翰的陵寢。

施洗者約翰在約旦河幫耶穌受洗，耶穌同時也是伊斯蘭教中的聖者，清真寺東南角的高塔被稱為耶穌的尖塔，許多穆斯林認為世界末日時耶穌會在高塔出現。

＊胡笙陵寢

穆罕默德創立了伊斯蘭教統一了阿拉伯地區，胡笙是穆罕默德的外孫，在西元七世紀伊斯蘭教內戰的時候被殺，胡笙的頭一直被安供在此。伊斯蘭教什葉派與遜尼派的爭議不在於教義問題，主要在於誰是穆罕默德的「真正接班人」，什葉派將胡笙視為接班人，在於血緣的關係。

一進入胡笙陵寢這一區，好多穆斯林來此朝拜，尤其是歐巴桑級的婦人，哀傷哀痛程度比親人過世還要難過，有得甚至全身癱軟還要別人攙扶才能走出去，已經逝去過往千年的領袖還能被這樣的哀傷，對宗教領袖的信仰凝聚力非常驚人。

＊

歐瑪雅清真寺外面有可蘭經學校，從古至今此地就是教育、政治、司法、宗教與文化的中心，甚至是貿易資訊中心，去觀光的遊客還有各宗教的朝聖者，都會來這裡緬懷一下過往的歷史繁榮的歲月。

清真寺內有不少馬賽克等幾何圖案，在1893年發生火災前，據說有超過4000平方公尺的黃金鑲嵌藝術，是世界上最大的馬賽克圖案群。

大庭院是乾淨到反光的白色大理石，進入寺內要脫鞋，女性要穿長袖袍遮住手腳頭，雖然人潮很多，但是並不會很吵雜，很多人在地上或臥或坐，小朋友或許會跑來跑去玩耍，這是在各地清真寺看到的景象，幾乎都是全家老少三代一起出動，一起享受家族相聚在一起的時光，也讓我看到了團結力量大的氛圍。

一座清真寺可以在不同時代為一般人民持續使用，高塔、窗櫺、馬賽克圖案等，雖然歷經不同宗教的改造，但看起來十分優美不唐突。如今，敘利亞這六年來的內戰，一百多萬人傷亡，六百多萬人流離失所。歐瑪雅清真寺也在空襲下損毀，反抗軍、政府軍互相指責破壞古蹟，我期待可以找出和平解決的方法，並恢復寺廟讓大眾使用。

【大馬士革】一天的開始

去年中東跟團旅行，一路以上看到的都是世界遺產的舊城區，除了雄偉的建築外，會覺得當地人生活非常落後，在敘利亞的最後一晚，住到新城區附近的一處大旅館，一早起床看到當地人日常的生活。

本文同步刊載
http://www.vogue.com.tw/hennessy/content.asp?ids=55



敘利亞是世界最古老文明發源地之一，在羅馬帝國前，經歷西台、亞述、巴比倫、埃及、波斯、希臘、腓尼基各帝國的版圖。到了大馬士革，我特別想看到歷經這樣多源的文化交流會是怎樣的情況，在敘利亞的最後一晚，住到新城區附近的一處大旅館，一早起床看到當地人日常的生活。

六點起床，迷濛的霧氣，大樓頂盡是衛星小耳朵，遠處伊斯蘭的叫拜聲中，喚起了這城市的一天，跟印度一樣，當地人露天睡在樓頂，有人已經要去上班，還有人在睡大頭覺。鴿子巡迴的繞著天空盤旋，麻雀成群的找著食物。

本以為街道應該很熱鬧人來人往，但是一下樓看空蕩蕩的沒有幾部車在跑，陽光照在咖啡館的窗邊，有點不像首都大馬士革應該有的寧靜時光。電影院的海報是美國商業片小勞勃道尼主演的福爾摩斯，超商正把過期的食品堆在路旁要退貨，小學生背著書包慢慢地走路去上學，大樓上有總統親民的畫像，也有大幅照片與國旗，轉彎開過來的公車外觀破舊不堪，但是可以感覺引擎非常有力。

大馬士革曾經是電影阿拉伯勞倫斯的發生地，自古以來征戰不斷。聖經中施洗者約翰的陵寢；保羅失明後重見光明傳道的開始；歐瑪雅清真寺裡的胡笙陵寢；阿拉伯人擊退十字軍的的英雄撒拉丁（電影王者天下）。在今天的大馬士革，只有觀光地可以憑弔這些過往，庶民生活中難以窺見這樣多元文化的影響力。

街上行人雖然不多，但我膚色不同，拿著相機亂拍，大家知道我是個觀光過客，會抱以好奇的眼光打量，只有鴿子還是照常的生活著。

《創》雜誌，跟著水瓶子走訪：東西交會點，神秘古國－－敘利亞

這是上個月整理給《創》雜誌的敘利亞簡介，好像各類雜誌都需要有旅行的軟性文，可以在工作（賺錢）之餘去揮霍一下，不過，我覺得旅行是增廣見聞的一種方式，也是投資的一種吧！



照例三個月後我再把其他的內容貼上來，麻煩大家去多多捧場買這本雜誌

《創》雜誌的粉絲專頁：http://www.facebook.com/ownmag

【敘利亞】波士拉(Bosra)的羅馬劇場

在敘利亞的最後一個世界遺產景點波士拉位於敘利亞國境的最南端，到了這個宛如廢墟的古城，居住的是游牧民族貝都因人（雖然一定居就不稱為貝都因了）。

維基百科：波士拉Bosra（英）


巨大的羅馬劇場被包在阿拉伯的城堡內



諾大的古城雖然有世界遺產的立牌，也有工人在維修，也有賣手工紀念品，無論是遊客或是當地人，人都不多，真不知道何時才能把這座古城整個挖掘出來。

在歷史上，羅馬帝國在西元105年侵入，可能是以當時圖拉真皇帝之名建設了羅馬劇場，還有列柱大道、三溫暖浴池等。基督教興盛後，建了很多禮拜堂。爾後伊斯蘭世界興起，在1147-1151年間，為了預防十字軍打過來，劇場外建築了伊斯蘭世界的城堡做為防禦，而這個城堡也成為防禦蒙古人入侵的重要據點。



最近幾年考古發現，此地可能是最早有伊斯蘭教寺廟的遺跡，我看這立牌上的復原圖，跟幼發拉底河畔僅存的一些傳統的蜂巢屋還真的蠻像的。另外，這個地方之所以在伊斯蘭世界那麼重要，也有一說穆罕默德在未成為先知之前拜訪這座城市，基督宗教的傳教士就預言穆罕默德將成為先知。

波士拉是前往大馬士革必經之地，有巨大的水池提供往來的駱駝商隊補給休憩，各類宗教、帝國遺留的痕跡，雖然像是個廢墟，灑落的巨石，華麗的雕飾，無法抹滅這段繁華的歲月。

《敘利亞》古文明發源地之一

敘利亞是世界最古老文明發源地之一，在羅馬帝國前，經歷西台、亞述、巴比倫、埃及、波斯、希臘、腓尼基各帝國的版圖。

維基百科：敘利亞


這是我在敘利亞寄給小水瓶的明信片，為何會在我這裡呢？上面寫著我希望他也能去敘利亞看5000年的文明遺跡。

【大馬士革】掃羅失明轉變成保羅的地方＠亞拿尼亞教堂(House of Saint Ananias)

在大馬士革城的東邊，有個亞拿尼亞教堂，我們到達的時候天已經有點黑了，大批的鴿子在教堂四周圍環繞飛著，走入位於地底下的教堂，看到掃羅受洗與趁夜逃出大馬士革城的浮刻，很快的就明瞭聖經使徒行傳第九章的故事。

敘利亞‧大馬士革

原本信奉猶太教的掃羅，是羅馬帝國的公民，也算是羅馬帝國的官員，從耶路撒冷到大馬士革的途中搜捕基督徒，但是快到大馬士革的途中白光籠罩，突然失明，聽到耶穌在耳邊說話，叫他進城等候。同時在大馬士革城內有個信徒亞拿尼亞收到耶穌的指示，要他去猶大家裡找掃羅，並要掃羅為子民做大事。於是亞拿尼亞找到掃羅輕按他的眼睛讓他恢復光明後並接受洗禮。

掃羅從此變成耶穌的信徒，並在大馬士革傳教，但有人要害他，他得知消息後就在大籃子裡由信徒幫助他連夜逃離大馬士革回到耶路撒冷。後來掃羅改名保羅，因為擁有羅馬帝國公民的身分，若被判罪必須送回羅馬審判，在西元67年尼祿在位時殉道。

保羅曾經有三次宣教之旅，也因為從小受到良好的教育，所以留下了書信往返的文件收錄在新約聖經中，留給後世的榜樣是信、望、愛，是基督宗教發展的歷史中，十分重要的人物。不過他跟12門徒很不相同的是從來沒有接觸過活在人世的耶穌本人，但是又這樣的信奉並宣教，實在非常特別。



維基百科：保羅

【大馬士革】歐瑪雅(Umayyad Mosque)清真寺裡的彩繪窗花

去敘利亞旅行回來轉眼已經快一年，但是這清真寺的彩繪窗花一直讓我難忘，由於時間很趕，沒有來得及拍回來所有的幾何圖案。

敘利亞‧大馬士革

這是清真寺內眾多來參拜的人熱鬧的景象，人非常的多，但聲音卻不吵雜，只聽得到領隊或導遊的聲音。諾大的祈禱室有38根科林斯柱子，大部分是九世紀所建，但經歷多次的改建，這個神廟目前是伊斯蘭教所使用，所有的彩繪窗花藉由光線照射進來，不同的幾何圖案每扇都不同，這樣的氣氛整個就是非常嚴肅。



清真寺內部主要是純白色，之前可能有不少馬賽克等幾何圖案，在1893年發生火災前，據說有超過4000平方米的黃金鑲嵌馬賽克，是世界上最大的。在東南角的尖塔被稱為耶穌的尖塔，許多穆斯林認為，耶穌在世界末日經過這裡出現在這個尖塔。

維基百科：Umayyad Mosque(英)
【大馬士革】歐瑪雅清真寺裡的胡笙陵寢
【大馬士革】歐瑪雅清真寺裡施洗者約翰的陵寢

歐瑪雅清真寺外面有可蘭經學校，從古至今這裡有教育、政治、司法、宗教與文化的中心，甚至是貿易資訊中心，去觀光的遊客還有各宗教的朝聖者，都會來這裡緬懷一下過往的歷史繁榮的歲月。

【大馬士革】歐瑪雅清真寺裡施洗者約翰的陵寢

有人可能會認為施洗者約翰是新約聖經裡的故事，是基督教的聖者，但是居然好好的在伊斯蘭教的教堂內部，其實，伊斯蘭教與基督教可是都來自猶太教不同的教派分裂演進而成的宗教。

From 敘利亞‧大馬士革

在歐瑪雅清真寺，可以看到許多混合的建築風格，也說明了曾經祭拜過希臘的宙斯、羅馬時期的朱庇特神殿，拜占庭時期施洗者約翰的禮拜堂。當然伊斯蘭教的風格較濃厚，另人印象深刻的是幾何形的窗花，沒有一扇窗戶是一樣的。而長方形高大的建築，就是基督教教堂的型態。

歐瑪雅清真寺曾三次被焚毀，1069年，清真寺發生火災；1400年，蒙古人帖木兒攻打過去放火燒了清真寺；1893年，再度發生火災。

施洗者約翰，公開抨擊希律王，被捕入獄，但是希律王顧忌約翰的威望，一直將他關在牢裡不敢殺他。希律王的女兒莎樂美為他跳舞，希律王在喝醉酒的狀態下，答應賞賜她任何物品，在她母親的慫恿下，莎樂美要了約翰的頭顱。

維基百科：施洗者約翰

施洗者約翰，可以說是勇敢直言的代表人物，這座本來是祭拜他的教堂改為清真寺，再複雜的歷史中難得的都遺留下了足跡。

【大馬士革】歐瑪雅清真寺裡的胡笙陵寢

大馬士革城內有個列為世界遺產的歐瑪雅清真寺，裡面有伊斯蘭教什葉派的精神領袖胡笙（也有翻譯海珊）的陵寢，這座清真寺本是希臘神殿，後來又建了基督宗教的教堂，現在清真寺又蓋在上面，印象最深刻的是每扇不同幾何圖案的窗，陽光照射在玻璃上，有一種與基督教教堂不同的氣氛。

From 敘利亞‧大馬士革

很難描述那種感覺，雖然觀光客很多，一進來要拖鞋子，女性要穿長袖袍遮住手腳頭，這是伊斯蘭教的地方，雖然人潮很多，但是並不會很吵雜，很多人在地上或臥或坐，小朋友或許會跑來跑去玩耍，這是我每次在觀光的清真寺看到的景象，幾乎都是全家老少三代一起出動，一起享受這樣的觀光方式，也讓我看到了團結力量大的氛圍。



胡笙是穆罕默德的孫子，阿里的兒子，在西元七世紀伊斯蘭教內戰的時候被殺，胡笙的頭一直被安供在此。一進入這一區，好多好多穆斯林來此朝拜，尤其是歐巴桑級的哀傷哀痛程度實在比親人過世還要難過，有得甚至還要別人攙扶才能出去，已經逝去過往千年的領袖還能被這樣的哀傷，可見什葉教派有種被迫害而產生的凝聚力。

維基百科：什葉派



歐瑪雅清真寺裡面，還有一個基督教聖者保羅的陵寢，他同時也是伊斯蘭教的先知，這又是另一段故事。

【大馬士革】撒拉丁與電影《王者天下》

在去敘利亞之前，我並不知道撒拉丁這號人物，在大馬士革看到他騎馬的雕像，還有紙鈔上印著他的圖像，後來才知道他是阿拉伯世界的英雄。

From 敘利亞‧大馬士革

他在阿拉伯人對抗十字軍東征中，不但有騎士風度與軍事才能，在當時基督教與穆斯林世界待人為善，攻城結束後也自由的讓敵人離開，為人慷慨，從不吝惜錢財。關心教育，開辦學校，整修清真寺，興建水利系統，鼓勵發展貿易。1193年3月4日，薩拉丁病逝大馬士革，據說他死後的財產還不夠付葬禮費用。雖然在歷史上撒拉丁還算是埃及人，可是在阿拉伯世界，他算是對抗十字軍保護穆斯林的英雄。


撒拉丁陵墓，裡面不能拍照，內有兩個陵墓，一個舊的，另一個比較華麗的大理石棺墓是普魯士皇帝送過來的。


這段影片是《王者天下》撒拉丁殺死挑釁者

維基百科：王者天下


200元鈔票上的撒拉丁像

【大馬士革】擁有多宗教信仰的古城 Dura Europus ＠大馬士革國立博物館

大馬士革國立博物館裡面的收藏都非常有歷史，敘利亞境內考古的收藏品除了原地之外，這博物館裡面也都有，人類最早的文字，帕米拉的石墓，玻璃、銅器、鐵器等等。裡面還有一個古城 Dura Europus 的一個大會堂，都搬到這裡來了。

From 敘利亞‧大馬士革

大馬士革的歷史，舊約聖經就多次提到，亞述、波斯然後到希臘、羅馬等帝國的統治，所有的古文明都有在這裡留下足跡，羅馬時代的外科手術拔牙的工具，在手術過程中藥配上音樂讓病人放鬆的樂器。帕米拉的石墓蓋上面的父母雕像，一旁的希臘神話故事浮雕等等，可見那個年代是多神的時代，猶太教的只不過是其中的一個宗教。

古城 Dura Europus 位於幼發拉底河的右岸，一個彎曲的河岸邊，這個彎曲剛好作為一個防禦型的堡壘，這座城市的考古在4000年前就有人居住，然後到了西元前270年被重建，城市的名字跟亞歷山大有關，是他手下的大將娶了波斯妻子，之前曾經介紹的阿帕米亞(Apamea)，這座城市就是她家族的人所統治而命名的。

在這個方方正正規畫街道的城市，應該是來自希臘時代的設計慣例。多種宗教的建築、壁畫、雕像都在其中，猶太教的公會堂、希臘羅馬神話的神祇，全部都在這座城市內百花齊放，牆壁上有勝利女神的畫，還有健康大神，祭司帶著埃及式很長的三角帽的雕像，更有一個西元180年大壁畫是描繪當時結婚的儀式。

我想最令以色列人忌妒的是有一座猶太公會堂，整個搬到博物館內，裡面有舊約聖經亞柏拉罕與摩西的故事。有興趣的人可以點入這張相片，然後一張張欣賞一下，這是我從博物館買回來的簡介掃描有關這座城市的解說。我在 google maps 還找不到這座城市的遺址，看著博物館的模型，應該是非常有規模的城市。

很感謝同團的團友，很忠實的拍了很多照片與影片，烤貝給我讓我可以回憶逛博物館的重點，還有黃老師的解說真是非常受用。

遊山水玩世界, 黃宗寬,徐玉英 聯合部落格

【敘利亞】瑪路拉講的耶穌當年的阿拉米克語(Aramaic)

瑪路拉 Maalula 是一座古老的山城，在隱密的洞穴內有古老人類居住的遺跡，可以反推到5000年前。而這個城保留了當年耶穌傳道時所用的語言，我們在那聽一個少女念了一段福音，雖然聽不懂，但是在莊嚴的教堂內感受到被祝福的幸福。

Maalula The Untold Story-Documentary Trailer. from Dragonfly Production on Vimeo.

這座城市的岩石穴內外有許多基督宗教的圖騰，可以發現在前人用牲畜獻祭所遺留下的血跡，然後變成講台，而後宗教不再用動物的血獻給上帝，而是用禱告等儀式。神殿、禮拜堂、修道院，在最高的山頭還可以看到天父十字型的雕像等等，在這座城市充滿了基督教的各種教派，聖母的雕像，東正教的十字架，然後包著伊斯蘭頭巾的觀光客在此，實在看得我迷煞煞！

From 敘利亞

聖 Sarkis 修道院內年代已經有2000年，原先是供奉太陽神阿波羅，後來改為希臘正教教堂，裡面融合了天主教與希臘正教的元素，在教堂內各種聖者的畫像貼著金箔，大理石的講台，石頭蓋的教堂要低著頭才能進入，有點感受到當年基督宗教從洞穴或是地下室隱匿發展的歷史。

瑪路拉的山頭洞穴還有座聖泉，據說保羅的女學生在此修行，還在這裡開了女修道院，後來被封為聖者。我喝了口聖泉，祝福我們這一路平安。

【敘利亞】貝都因人開的巴格達咖啡館66號

離開帕米拉，依舊是沙漠的地形，一路荒漠，沒有綠草，偶而光禿禿的黃土上有一點點的幼苗，就是前晚有下雨，貝都因遊牧人就會帶著整群的羊來吃草。

From 敘利亞

一般我們對遊牧民族的看法是比較隨性，因為靠天吃飯，逐水草而居，所以我們來到這個沙漠中的一個咖啡館，應該就像是台灣的高速公路的休息站，卡車司機來到這裡喝杯茶、喝杯咖啡再上路。而這個驛站的老闆就是貝都因人，裡面賣了很多給觀光客的精品，要價不便宜，雖然接受殺價，可是只要老闆不爽，即使你用原價跟他買，他也不賣，一副很貝都因的個性！

維基百科：貝都因人

遊牧民族會近親結婚，有時因為哥哥過世，大嫂就會再嫁給弟弟來照顧，或許，我們很難想像會認為是亂倫，可是若你想像再一片荒漠中，只有駱駝與羊群是生活的唯一來源，家族間的互相依賴，若因為家中有男人往生就要守寡，或是還要透過媒人再嫁到別的部落，家裡的小孩怎麼辦？就要也只有如此才能繼續的存活下去。



現在再回頭看看在這個咖啡館的照片，裡頭有賣很印度風的編織品、海報，阿拉伯的頭巾，約旦佩特拉的圖騰，還有中國的瓷器，賣的這些東西都說明這裡是東西絲路的一個必經之地。

咖啡館名稱，應該是來自於美國66號公路電影《巴格達咖啡館》
https://youtu.be/oCLpLWcX2cg

【敘利亞】守護帕米拉的城堡

帕米拉，沙塵瀰漫的黃昏，我們來到山上的城堡，風從山下吹過來，有點冷，面對著山下的羅馬中央列柱遺址，幻想自己是古代的大將軍，看著自己的士兵，遠跳著繁華的市集，不由得澎湃了起來，千年來這裡一直是用軍人保護著商業的利益。

看不見的城市：貿易的城市之一 （卡爾維諾）

迎著西北風走八十哩，你就會抵達歐菲米亞，每年的夏至和冬至、春分和秋分，七個國家的商人會聚集在這裡。載著薑和棉花到來的般，揚帆離去的時候會裝滿阿月渾子果仁和罌粟籽，而剛剛卸下荳蔻和葡萄乾的商旅隊，正為回程把一捲捲的金色棉布裝進鞍囊。不過，這些人渡過河流跨過沙漠，並非僅僅為了買賣，因為在可汗的帝國版圖內外，任何地方的商場都可以交換貨物，在腳邊用以陳列商品的，同樣是黃色的草蓆，有同樣的防蠅布篷，用同樣的虛偽減價作招徠。

你到歐菲米亞來並非僅僅為做買賣，也為了入夜後靠著市集周圍的簧火，坐在貨袋或大桶上、或者躺在成疊的地毯上聽故事：如果有人說一聲— —例如“狼”、“姊妹”、“寶藏”、“戰役”、“疥癬”、“戀人”——其餘每個人就得講一段狼、姊妹、寶藏、疥癬、戀人或者戰役的故事。歸途是漫漫長路，當你離開歐菲米亞，這個夏至和冬至、春分和秋分都有人買賣記憶的城，為了在搖搖擺擺的駱駝上或者晃蕩的木船裡保持清醒，你知道自己會逐一搜索記憶裡的故事，而你的狼會變成另一頭狼，你的姊妹變成另一個姊妹，你的戰役變成另一場戰役。

這個城堡是當年預防十字軍東征用途，看了敘利亞的城堡，才知道這是真正戰爭中的城堡，跟中國四四方方的風水城堡，有著天壤之別。

【敘利亞】傑諾比蕥與羅馬帝國＠帕米拉

帕米拉這座城市像一首悠長的詩，在沙漠中飄渺了快兩千年的時光。

From 敘利亞

賣明信片的小孩

維基百科：Zenobia 傑諾比蕥

傑諾比蕥的老公渥登那圖斯統治帕米拉約在西元252-267年間，因羅馬與波斯戰爭救了羅馬皇帝，因而獲得帕米拉東方的統治權，後來傑諾比蕥當上攝政王，此地貿易位置重要，想要擺脫羅馬帝國獨立，而且地處沙漠中央，離開帝國有段距離，但她萬萬沒想到羅馬帝國硬是派了軍隊急行軍到帕米拉，然後採用圍城策略打敗了傑諾比蕥。

走過不少羅馬帝國的遺跡，統治的手段不外乎建了壯觀的中央列柱大道，蓋了符合當地崇拜的神廟，帕米拉除了有這些建築之外，還有壯大的交易市集，不但如此，還能派出軍人保護往來的商旅的駱駝隊，還有提供住宿供水等服務，當然進城的稅收就是賺錢主要的來源。


傑諾比蕥女王的圖像從古到今被應用在貨幣上，軍人打扮、美艷高挑，跟雅典娜有點像

帕米拉這座城市以一個國家城市的型態自己自足，提供往來商人服務，受到東西方文化的影響，在雕刻上不但有從希臘來的黃道十二宮，也有當地沙漠中包著頭巾的男女，在墓塔中也有來自埃及木乃伊的習俗，要把往生者畫的或雕的美麗的過往經驗，究竟是羅馬帝國的陽剛力量留存了這個地方，還是傑諾比蕥女王的陰柔夢想的統治。無論如何，這段讓帕米拉壯美的歷史，令人難忘。

【敘利亞】經過沙漠風暴看到帕米拉三個兄弟的陵墓生意

帕米拉的黃金歲月在西元前300年到西元300年這六百年，是商隊的必經的綠洲，四周都是沙漠，顯得格外的重要。從地圖上來看，帕米拉剛好就在中國與歐洲的絲路正中央，無怪乎地位如此重要。

From 敘利亞

我們一早從北方的小鎮『發』一路往南，經過幼發拉底河，經過了這片沙漠，剛好遇到小型的沙漠風暴，真的是伸手不見五指的地步，前方的路完全都看不到，司機只是憑著感覺慢慢前進，途中所有的大型貨車都停在路邊不敢開動，但因為我們行程很多，司機沒有辦法，到了帕米拉的時候，剛好順利趕上了這座陵墓開放的最後時間。回想古代，若是一般的商隊遇到這樣的風暴，沒有駱駝的話不知道該怎辦才好！

這個墓塔是爸爸規畫留給三個兒子的遺產，所有的區域都分好，陵墓規劃的有給富人用的，陵墓可以放入巨大的石棺，棺上還會雕有往生者的圖像與家人，有比較小僅能容下一人的格子，也有一塊區域出租提供給整個家族所使用，在現場還有看到一些亡者的遺骸。經過兩千年的時光，這個豪華的墓塔告訴了我們甚麼？



從遠方看帕米拉這座城市，羅馬帝國浩大的中央列柱大道遺跡，在沙漠朦朧中，卻是呈現一種陰柔的美。