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2012/12/24

【梵諦岡】拉斐爾的《雅典學院》

拉斐爾的《雅典學院》是受教皇朱里阿斯二世的委託所繪,在這個簽字大廳有四個主題,有神學、哲學、詩歌、法學四面牆,而《雅典學院》這幅畫代表哲學。畫中人物有在哲學、修辭、邏輯、數學、幾何、天文、音樂領域裡的名人,讚美那個人文主義的黃金時代。


雅典學院/拉斐爾/1511年/梵諦岡博物館
1. 柏拉圖(達文西)
2. 亞里斯多德
3. 亞歷山大
4. 蘇格拉底
5. 阿爾西比亞德斯
6. 色諾芬
7. 安提西尼
8. 希帕提婭(瑪格麗塔)
9. 巴門尼德
10.畢達哥拉斯
11.德謨克里特斯
12.阿維羅伊
13.伊壁鳩魯
14.季蒂昂的芝諾
15.赫拉克利特(米開朗基羅)
16.第歐根尼
17.歐幾里得
18.瑣羅亞斯德
19.托勒密
20.烏爾賓諾公爵
21.拉斐爾

雅典學院是古希臘哲學家柏拉圖創辦的第一所大學,柏拉圖(1)站在畫作正中央的左邊,腋下夾著書《蒂邁烏斯篇》,右手指著天空,代表一切的知識的來源,他的思想強調唯心論,柏拉圖說每個人都會有一個完美的精神戀愛對象,所以『柏拉圖式的戀愛』意指不是肉體上的關係。柏拉圖八十歲的時候安詳的死於學生的婚宴上,這個柏拉圖的臉孔,據說是從達文西而來。

在柏拉圖的旁邊是他的學生亞里斯多德(2),手上拿著《倫理學》,提倡唯物論,也因此右手的手勢跟他的老師柏拉圖有所不同。亞里斯多德的學生亞歷山大帝(3)也在一旁聽著這師生的辯論。

柏拉圖的老師蘇格拉底(4),並沒有圍著這兩個哲學大師,而是在畫作左邊另外開講,聽他講道身穿著盔甲配帶著長刀的軍事家阿爾西比亞德斯(5)。旁邊的色諾芬(6),著有《遠征記》、《希臘史》、《回憶蘇格拉底》。安提西尼(7)是蘇格拉底的門徒,犬儒學派的創始人。

希帕提婭(8)白衣長髮,是古希臘女性數學家,畫家似乎用他的女朋友瑪格麗塔為雛型畫了這個女性。巴門尼德(9)著黃橙色衣服的打開著書,但眼睛去瞄著打開書本看著數學家畢達哥拉斯(10),他是發明三角形畢氏定理的人。在後方的是德謨克里特斯(11)、阿維羅伊(12)。

在畫作最左側有兩個,伊壁鳩魯(13)頭戴桂冠,主張「人的幸福是追求心靈中永遠的快樂」,旁邊是季蒂昂的芝諾(14)。

另外,畫作中下方有個孤獨的人,赫拉克利特(15)好像在沉思,據說是米開朗基羅的臉孔來繪畫,他生性怪異少與人往來,可能跟米開朗基羅的個性類似,所以拉斐爾才這樣對應吧?

第歐根尼(16)斜躺在階梯上,是古希臘犬儒學派學者。

歐幾里得(17)彎腰用圓規作畫,著作《幾何原本》是數學的基礎,被認為是幾何學最成功的教科書。後方有瑣羅亞斯德(18)手持天文儀,他創立了祆教,天文學家托勒密(19)手持地球儀。烏爾賓諾公爵(20)是教宗的侄子,畫家拉斐爾(21)則隱身在這個有名公爵旁。

這幅畫作上方有兩座大的雕像,智慧女神雅典娜(右)和光明之神阿波羅(左),壯闊的建築大廳,象徵著自由討論的氣氛,也代表著真理的追求。˙

2012/12/21

【梵諦岡】米開朗基羅《創世紀》旁的先知耶利米

在西斯汀大教堂的天花板,米開朗基羅花了四年多(1508-1512年)的時間創作,除了天花板中央的創世紀有九個故事外,四周還有十二位巨大的人像,包含七位先知、五位女祭司,其中一位先知耶利米,據說所畫的就是米開朗基羅自己。


先知耶利米右手托著下巴,憂慮著無法挽回的毀滅

舊約聖經的耶利米書,主要是先知耶利米的所講的紀錄。生於西元前627年的耶利米,當時是猶大國最黑暗的時期。西元前607年,巴比倫的尼布甲尼撒率兵攻佔耶路撒冷,戰爭延續了很多年,尼布甲尼撒二世延續父親的侵略行動,將猶大國王擄回巴比倫,聖經中記載了他攻陷耶路撒冷,將神殿拆毀。

上帝耶和華告訴耶利米他已經被選為先知,但耶利米當時非常年輕非常擔心,但上帝用手輕觸耶利米的嘴,說會將該說的話送到耶利米的嘴裡並交給他。耶利米用陶罐做為比喻,將陶罐摔破警告猶大國的人們,若不相信唯一的上帝耶和華,猶大國將會被摧毀。耶利米甚至要猶大人快點逃離耶路撒冷,但沒有人聽,軍人甚至把耶利米抓起來關到深坑底下讓他挨餓。果然不久巴比倫大軍入侵,將這些猶大人俘虜到巴比倫城。

米開朗基羅創作創世紀時不過三十三歲,剛好是耶利米看到耶路撒冷第二次被攻陷的同一個年紀,但他還是在耶路撒冷繼續傳道,最後被迫逃亡到埃及,耶利米感情豐富多愁善感,被稱作「流淚的先知」,耶利米所傳道的信息帶著悲觀,但對猶大國又有很深的盼望,是非常矛盾的,雖然一再對悖逆上帝的百姓絕望,但他對上帝有信心。

米開朗基羅在創作時,一直不信任在教皇旁的布拉曼帖,認為他從中作梗,讓他喜歡做的工程延宕,而讓他做這種比較不想做的繪畫工作。但,相反的西斯汀教堂的天花板與壁畫,大部分都是米大師一個人的創作,讓雕刻家米開朗基羅成為了一個全才的藝術家。

2009/05/23

【羅馬】《天使與魔鬼》

昨晚去看《天使與魔鬼》,電影節奏很緊湊,也順便做了一趟羅馬之旅,故事主要環繞在貝尼尼為羅馬城所設計的雕像與建築上。


蘭登教授拿的觀光地圖,不過這是簡體中文版



上次去羅馬只待了三天,當然小說裡描述的這些大景點都去踩過了,很佩服作家丹·布朗的想像力那樣豐富,當然有很多劇情配合歷史研究會有不少矛盾,不過能增進大家對貝尼尼與天主教歷史的了解,也是不錯的。不知道台北或是台南有沒有可能也有這類型的小說或電影呢?


點這裡有更多電影場景的街景圖與解說

0. 萬神殿,拉斐爾的幕地,第一個地點蘭登教授找錯了。
1. 人民聖母教堂,拉斐爾設計的基吉小聖堂(Chigi Chapel)《哈巴谷與天使》(Habakkuk and the Angel),(題外話是裡面有卡拉瓦喬的畫,電影有帶到)
2. 聖彼得廣場地上的《西風》
3. 勝利聖母教堂(Santa Maria della Vittoria)的《聖女大德蘭的狂喜》
4. 拿佛納廣場的《四河噴泉
5. 光明會的基地《聖天使堡

維基百科:天使與魔鬼

沒想到我去短短幾天,電影的背景我也都有拍到,我想未來去旅遊的人看到也是同樣的場景,看這樣的電影很讓人想想旅行時的心情,而台北最近有很多東西都要拆掉了,我們就來懷舊一下《向左走‧向右走》的北投水池吧!重建後不知道會變成甚麼樣子?

2006/06/11

【羅馬】聖天使堡


2006/2/18 14:30

從梵諦岡博物館走出來後,累的什麼都不想看,只想漫步在街道上,路過這的觀光客很多,各式各樣的攤子,賣著相機腳架、中國山水飾品、小油畫,應有盡有。

我只想坐在午後陽光下好好的休息,看著來來往往的觀光客,跟那個中國大嬸聊了一下,突然想到平常羅馬人在這個假日無後都做什麼休閒呢?我避開觀光路線,繞了天使堡一圈,看到一些流浪漢躺在長椅上休息,看到阿公帶著小孫子和小狗在綠地上玩耍,看到了孤獨老人在樹下打吨(←會不會是我未來寫照),看到了一個黑人男跟一個白人女在幽會,人不多,羅馬人似乎不會到這裡來做休閒活動。

聖天使堡,建於123年,原是哈德連皇帝規劃的陵墓,先後曾被當作軍事堡壘、監獄、教宗避難所、兵營、遊樂場,也是歌劇《托斯卡》最後一幕的舞台。六世紀時瘟疫流行,教宗格列哥里率眾祈禱,在聖彼得教堂前看到這個陵墓上的大天使把劍插入劍鞘,似乎宣告了瘟疫的結束,於是這座城堡就被改名成聖天使堡。

直徑64公尺的圓形建築裡面有著歷史的遺跡,數年來不斷地添加一些新的結構,參觀時要分辨清楚哪些是羅馬時期,哪些是後來新增的,在樓下前廳裡有模型可以有些認識。



在聖天使堡附近休息了一個多小時,美麗的城堡名字配上層層的歷史遺跡,光看著座二世紀所建的橋上雕像,就值回票價了。

2006/06/05

【羅馬】螺旋坡道@梵諦岡博物館10


2006/2/18 13:30 螺旋坡道/摩爾,1932年

中午在餐廳用餐,點了一盤只能裝一次到滿的生菜沙拉,我還不知道博物館下午就要關閉,還慢慢地邊看導覽與畫冊,計畫著下午還要看哪裡?上午哪些區域要重新走一趟。

沒想到逛完了 Pinacoteca 畫廊之後,剛要開始看格列哥里世俗博物館的區域,就被警衛開始趕,窗戶一道道的關閉起來,走到了這個兩層的螺旋坡道,雖然是1932年的作品,可是設計原理在達文西的手稿就有了,在法國的香波堡就有這螺旋雙梯,一邊上樓、一邊下樓,如此一來,國王的情婦們便不會狹路相逢了。至於梵諦岡博物館這個的應用在與分開出口與入口的行走動線。



離開博物館的出口,門的上方有米開朗基羅與拉斐爾的雕像,象徵著這兩人在此地的輝煌成就,西斯汀禮拜堂與拉斐爾廳是大部分人來此參觀的重點。除了以上這兩區之外,以我個人建議,最值得逛的區域是希臘羅馬的藝術雕像,要先了解一下神話故事。以及現代宗教藝術的收藏,這部份由於放置的位置較小,而且也在出口處附近,已經逛的很累的人是不容易集中注意力去欣賞的。

疲憊的離開博物館,但仍意猶未盡,藍天襯著白雲,我失神的走過聖彼得廣場,沿著惡臭的城牆往聖天使堡走過去,這條路是教皇若有戰爭的時候逃亡的路線,不知道歷任教皇真正的使用過了幾次?

2006/06/03

【羅馬】米開朗基羅《最後審判》@梵諦岡博物館9


米開朗基羅/西斯汀禮拜堂《最後的審判》1536-1541

這個巨大的壁畫有四層樓高,約1370公分,畫裡面有四百多人,分為四個階層,最上層是天國的天使,畫中央是耶穌,第三層是受裁決的人群,而底層是地獄。

整個構圖就好像一個順時鐘的動向,彷彿也有佛教輪迴的意涵,曾經朗讀過幾次地藏王菩薩經,地獄的景象描述,大概就是這樣,凱農划船過了奈何橋一切都將萬劫不復,看到畫中人物的驚恐表情,心情也沉重了起來。

環繞在耶穌四周的門徒都看著耶穌,右方的彼得拿著鑰匙,臉孔據說是換上了委託米大師畫這幅畫的教皇保祿三世(1534-1549)。在彼得旁邊的是穿著紅袍的保羅。施洗約翰也有人說是亞當。傳聞右下角被蛇絞死的教皇朱利二世,米大師非常討厭他,所以把他畫在地獄受刑,還有一個人是當時教廷的司儀官,曾經批評米開朗基羅的作品,就把他畫成地獄的判官。

還有許許多多的殉道者,拿著當時殉道時的刑具,安德烈(Andrew)是耶穌第一個門徒,彼得的弟弟,據說在希臘被釘在X型的十字架上而死、勞倫斯的刑架、巴托羅繆的刀子、西門(Simon)手拿著鋸子、凱薩琳的絞刑輪、塞巴斯提安的箭

巴托羅繆手上的皮囊據說是米大師的自畫像,有人說這是畫家自我的反思,面對天堂與地獄間的審判,在世不過是個空皮曩,米開朗基羅對自己的人生留下了這樣的註解。


取自維基百科

站在巨幅壁畫前,這些人物實在太多了,很難一一對應到心中了解的故事裡,但是卻看見米大師悲劇性格天才的一生。

2006/05/31

【羅馬】達利@梵諦岡博物館7


2006/2/18 達利

在一個不顯眼的角落,有些達利的畫作,也有畢卡索及印象派的作品,大部分是跟基督教有關,據說有些是畫家未成名前自動捐獻給教皇的。

欣賞達利有關耶穌的畫作

達利,1904/5/11到1989/1/23,著名的西班牙加泰羅尼亞畫家,因他的超現實作品而聞名,他具有非凡的想象力,觀察他的作品就好像是將怪異夢境搬到畫裡,帶給人很大的震撼,又說不出其中的哲理。有些作品改編文藝復興時代的作品,例如達文西的最後的晚餐,或是上面這幅耶穌被釘在十字架上,可是十字架又消失不見。

生於西班牙東北部卡塔崙亞地區,17歲到馬德里,22歲到巴黎,在蒙馬特有家私人的達利博物館。世界性的達利,在成長過程中是很本土的,除二次大戰期間(1940-48)流亡美國外,一生大多在故鄉過。但是他的畫展確在世界各大城市不斷地上演。

達利網路畫廊

記得小時候在台北就看過他的畫展,去年在費城又遇到一次,"魔幻"這兩字已經跟達利畫上等號,雖然在梵蒂岡他的作品只佔小小的位置,但他的影響力至今還在發酵。

2006/05/27

【羅馬】拉斐爾@梵諦岡博物館5


2006/2/18 11:00 拉斐爾的《雅典學院》1510年完成

從博物館逛了兩個小時才走到拉斐爾室,這裡擠滿了人,導遊的聲音此起彼落,雖然現在大家都用無線麥克風在講話了,但是這裏還是吵的跟菜市場一樣!

一路上我最注意的就是那個在雨傘上綁著橘紅色的彩帶,講話最大聲,而且英文講的也很慢的導遊,我當然湊在旁邊偷聽解說,看她一直講一堆數字,我想應該是這些藝術畫作的年代,導遊真的很辛苦,不但要會講,還要照顧團員,面對這樣險惡空氣不好的環境還要微笑面對。(一個導遊的部落格

來到梵蒂岡博物館除了西斯汀教堂,最想要看的就是拉斐爾的作品,這些巨大的畫作畫在不規則的牆壁上,而且還要依照觀察者的角度做空間的延伸,有時候都分不清哪裡是真的樑柱,哪裡是畫裡面的樑柱,這張照片若是所有的觀光客穿著希臘時代的衣服,還真的會分不出哪些人是畫裡的人物,這就是透視法能夠製造氣氛的神奇吧!

拉斐爾,生於1483年的耶穌受難日4月6日,死於1520年4月6日,葬在羅馬的萬神殿,由於父親就是宮廷畫家,所以從小被父親發掘才能後,就受到良好的訓練,文藝復興三傑中達文西是私生子,在佛羅倫斯受到排擠後轉往米蘭發展,米開朗基羅孤傲的個性在佛羅倫斯與羅馬間忙碌,雖然活得很久,可是在西斯汀教堂的壁畫幾乎是獨立完成的,這跟拉斐爾有一大堆學徒幫忙,有著截然不同的寫照。

維基百科的拉斐爾的畫作照片共享

拉斐爾在年輕剛出道的時候,去參觀達文西的畫作《蒙娜麗莎的微笑》,感慨了很久,可以發現後來拉斐爾的人物畫像受到達文西的影響很深,陰柔的筆觸跟米開朗基羅的肌肉,有很不同的感覺。

2006/05/26

【羅馬】特洛伊@梵諦岡博物館4


《勞孔》西元前150年左右

特洛伊戰爭打了10年,最後希臘用木馬內藏士兵,攻破特洛伊城。

結果特洛伊的祭司拉奧孔識破這個詭計,大力勸阻國王不要把木馬拉進城內,但國王不聽信。因為在某次選美會中,女神雅典娜因特洛伊王子帕里斯把金蘋果判給了愛芙羅黛蒂(維納斯),雅典娜懷恨在心,因此派出兩條巨神,將拉奧孔父子三人活活纏死。

特洛伊的木馬屠城記的故事,讓我想到了三國時代也有空城計的戰略,剛好跟特洛伊是完全相反的故事,西方有希臘羅馬神話,中國也有神話故事,在感情的愛恨情仇上,神跟人可以說是一樣的,特洛伊戰爭中可以為了海倫一個人雙方打了10年,希臘人在特洛依王子帕里斯偷走海倫後,反攻回去把特洛伊城給燒了。特洛伊城被燒了之後,相傳埃涅阿斯也是愛芙羅黛蒂的兒子,背著老父帶著妻小逃到了西西里島。


拉斐爾《埃涅阿斯及其家屬》16世紀,描述一座城市失火被燒毀

1506年,上頭這座《勞孔》群像在提圖斯浴場遺址附近發現,是文藝復興時期很多人模仿的雕像,西元前150年,希臘羅德島的三個雕塑家模仿更早之前的青銅作品。



這些目不暇給的神話雕像,每一座背後都有一個故事,或許下次去再熟讀幾次希臘神話,會更有感覺。

2006/05/24

【羅馬】阿波羅@梵諦岡博物館3


2006/2/18 9:50 八角庭院的《阿波羅》像

在梵蒂岡博物館的八角庭院,最吸引人的是《拉奧孔》的那座雕像,但是我注意的是旁邊的太陽神《阿波羅》。

跟畫冊上的照片很明顯地不同,照片上這尊雕像兩隻手已經斷了,現在卻接了回去,這大理石像在西元前330年左右完成,仿希臘雅典廣場的青銅作品,據說原來的手是拿弓箭要射出,但是這個後來接上去的右手卻沒有這個動作。



太陽神阿波羅是天神宙斯的兒子,他的雙胞胎妹妹阿提米絲是月神,許多雕像把這對兄妹製作的很像,而且都背著弓箭桶。阿波羅不但主宰光明,也專長在文藝、音樂、學術、醫學,因為如此,所以宙斯就把住在庇厄斯山的九個繆斯女神交給他管理,他們經常在赫利孔山開音樂會,所以這兩座山稱為文藝發源地。

阿波羅因為用弓箭殺死毒龍,所以不少作品也用這種形象來塑造阿波羅俊美健壯的形象。

2006/05/20

【羅馬】松果廣場@梵諦岡博物館2


2006/2/18 09:20 松果庭院

松果庭院在1506年設計,梵蒂岡博物館內有三個開放的庭院,松果庭院、圖書館中庭、美景中庭。

這個庭院的稍微有往西斯汀禮拜堂的方向傾斜,為了是讓這個松果的璧竈看起來比較偉大的感覺,這個半圓形的璧竈是1565年建造,仿萬神殿的拱頂模式。裡面的這個四公尺高的松果據說在以前是放在萬神殿的旁邊的松果街道,然後被移到聖彼得大教堂前庭,然後1608年的時候移到這裡。松果旁有兩隻孔雀相對,應該複製二世紀的著名藝術品。

在這個大庭院中央,有個同心球體矗立,有人去拉動它,還真的可以旋轉,這個作品在1990年放置在這裡,看起來很像地球,分裂的球體很像被拉鏈密合起來。兩圓同心,看起來是合諧、和平、團結的象徵。

這個庭院放置了西斯汀禮拜堂的巨畫說明照片,方便導遊對觀光客解說用途,廣場的聲音不會聚集,禮拜堂內要保持肅靜,所以只能利用這廣場了。

梵蒂岡博物館

2006/05/19

【羅馬】排隊@梵諦岡博物館1


2006/2/18 8:45 梵蒂岡博物館排隊中

今天聽從旅遊書上的指示,坐地鐵到屋大維站下車,順著梵蒂岡的國境外圍走,不到八點鐘,果然排隊的人潮就很多了,在羅馬的最後一天,怎樣也都要想辦法擠入這世界最大的博物館。

已經排隊排了一個小時,在長長的隊伍中我夾在一堆美國人當中,有全家帶小孩來,也有好像是老師帶學生出來,只有我一個黃種人,或許是帶團的老師(或家長)防備心很重,要求學生小心錢包財物,但這一個小時的排隊過程,我看著完了旅遊書,無聊的聽著PDA音樂,腳有點酸了。

隊伍在前進當中,有日本導遊帶著很多安靜的歐巴桑毆吉桑經過,也有大陸團穿著異常整齊的西裝出現,導遊發著無線電解說接收器,一批批人潮前進。雖然戰爭、盜竊的因素,博物館的文物有大量的遺失,但是經過文藝復興教皇禮遇創作者,這博物館還是世界最大的,最重要的收藏是希臘羅馬的時代文物,還有文藝復興時代的壁畫。

整個博物館的建築群可以推到西元1198年伊諾森三世開始興建教皇宮開始,1473年開始興建西斯汀禮拜堂,期間不斷地擴建各類型博物館,直到18世紀的時候首度展出教皇的收藏至今。



九點整,終於進去了戒備森嚴的博物館,經過了金屬探測器後,順利的買票進入。

2006/04/01

【羅馬】聖彼得廣場



2006/2/17 11:00 聖彼得廣場

從梵諦岡博物館的入口沿著城牆走,繞到聖彼得教堂前的廣場,映入眼中的是排列呈橢圓形的對稱柱列,這又是貝尼尼的設計。

來到羅馬天主教的信仰中心又見到排隊的人群,我打算好好的在廣場正中央的方尖碑先拍照。小噴泉、成群的鴿子、乞討零錢的吉普賽人、大批的日本觀光客,還有在教堂牆壁站上幾百年的雕像,一個個面對著大廣場望著,最吸引我的就是聖彼得教堂前穿著鮮豔色彩衣服的守衛了。



來自瑞士的護衛隊,據說制服有米開朗基羅設計,保護教廷的軍隊,從十六世紀開始,因為得到教皇朱利爾斯二世的欣賞,在1506年引進瑞士護衛隊,現在的規定是19-30歲之間的未婚青年,如果可以在梵諦岡境內找到一間夫妻可以居住的公寓,就可以在當地結婚。

有一些吸血鬼的電影把教廷的地位拉的很高,或許是這個地方一直以來就充滿了神秘感吧!