【台北】探訪陳維英的足跡－－太古巢

大龍峒位於台北市的西北角，臨淡水河與基隆河的交匯處，開發晚於艋舺（萬華）而早於大稻埕，是以前凱達格蘭平埔族巴浪泵社(Pourapon)的舊居地。如今松山機場飛機降落的聲音不時傳來，這個以前是淡水河、基隆河交會的河口，有文化遺址、河口貿易、農墾、廟宇、書院等，是個文風鼎盛、南來北往的必經之地。

陳維英，1811-1869年，是大龍峒的地方仕紳，曾在眾多的書院教書，除了寺廟的對聯寫得好吃外，也是一名詩人，紀錄眾多台灣當年的風土民情。

大龍峒的保安宮有陳維英書寫的對聯，台北孔廟內，寧夏路的也有一個陳德星堂是陳家的宗祠。艋舺的學海書院、泰山的明志書院、宜蘭的仰山書院，到處都有陳維英的足跡。


＊消失的太古巢

陳維英52歲時，圓山兒童育樂中心附近居住，自名為太古巢，在此吟詩遊憩直到過世。時光回到1859年，陳維英已經49歲，去考試中舉可是沒去就任，可能是因為年紀大的關係，反而回到台北隱居，就在圓山旁蓋了太古巢，是建在樹上的樹屋，並且有三間房屋，原址現在已經消失，據說是在今天的台北電台前面那塊地，後來日本時代開發為三線路，為台北神社的參道，就是今日的中山北路，『太古巢』就消失。

他的詩也描述當年台北的景象，例如《淡北八景》中的八里觀音山、關渡、淡水河、紅毛城、蘆洲、大屯山等景象。以下這首詩，或許道出了他生活周遭的景象，有渡口、沙洲、竹林，還有農人與水牛的聲音，我感覺就是在大龍峒周邊的景象。

〈晚歸〉

歸途十里夕陽斜，野渡黃昏不客嘩。蘆島月搖千畝竹，龍塘煙暝一村沙。綠堤人語聞驅犢，滿路春聲聽踏車。卻見將前深柳處，燈光微漏室吾家。

在夕陽西斜時回家，大約要走十里路；黃昏下野外的渡口，看不到旅客的喧嘩景象。沿著溪流，可以看到月光下生長著蘆葦的沙洲以及搖動著的大片野外竹林；也看到了人家的池塘以及夜幕下的野外村莊。終於來到了生長綠草的那段堤岸，就聽到了農人吆喝牛隻的聲音，還聽到路邊水田有踩踏水車的聲音。只見前面不遠的那片柳樹叢中，露出了燈光的地方就是我家了。（這段為宋澤萊譯）

那種田園意象，一輩子從事教育工作，擔任過很多學院的院長，年紀大的時候為病所苦，他的詩中也充滿了伊甸園的想像，退休告老返鄉，或者佛教用語不斷的出現，對於禪學的意境，有獨到的描述。

陳維英的大哥早逝，靈堂失火，他還冒險去把大哥靈柩救出。他的長子比他早逝，隔年，長子的妻子殉夫留下三個子女，這三個子女還有兩名生病而死。陳維英第二個兒子與妻子早逝，加上長女難產死亡，就在他人生五十歲前後，親人朝逢那麼多的意外，或許面對『生死』，陳維英有不同的看法，這些想法透漏在他晚年的作品。


〈太古巢即事〉之四

隔一重江佛國開，劍潭寺隱碧林隈。
山僧日日通音問，故送鐘聲渡水來。

這首詩描述當年太古巢隔著基隆河與劍潭山旁的劍潭寺對望，雖然只有一水之隔，好像人間與天堂的分隔，如今的劍潭寺也不在原址。日本時代總督府原本要在圓山興建台灣神社，但因為腹地不夠大，對岸的劍潭山也比較高，於是要求劍潭寺搬遷。後來台灣神社蓋了今天的圓山大飯店。

陳維英的對聯比較知名，但他的詩透漏了他的心境，陳維英的作品中，大量的描述了他生活周遭的景色，從淡北八景，到他位於八里觀音山上的別墅棲野巢，到晚年的太古巢，從早年的形容詞多帶有中國名勝地名，到了晚年的書寫，多用台灣地名，並強烈的紀錄了台灣史地，凸顯了他的在地意識。

＊臨濟護國禪寺與圓山文化遺址

在圓山捷運站旁，一進入臨濟護國禪寺，就好像到了日本的神社，《台北古蹟偵探遊》描述：護國禪寺屬於日本江戶時期風格，目前雖已看不出原來的配置，但保留下來的大雄寶殿，就是日式佛寺的本堂，還有寺左側的山門，兩者皆為純日式木構建築。

木造的寺廟主體，有別於台灣傳統廟宇上的七彩交趾陶，原木色素雅的木樑，黑瓦屋頂，石頭基座，每根石柱刻上捐贈人的姓名，有些已經看不清楚了，也不會有金漆上色。下雨時屋簷一滴滴低落的水滴，那種靜甯的時光，也只有在這樣的寺廟體會。走上後山腰，經過石刻的纖瘦地藏王菩薩，山上是靈骨塔，或許除來祭祖的人才會上來，但我很喜歡遠眺遠方的四獸山，看著朦朧的台北盆地，懷想這百年來的變遷。

建於1910年的禪寺，是日治時期總督兒玉源太郎邀請日僧來台佈教，該塊土地由板橋林家捐贈。禪寺的側門外，有一塊刻有「無往生心」的大砥石，日本時代，台北帝國大學宮原敦教授在圓山遺址發現的磨刀石，後來這塊磨刀石失蹤，這塊不知道是不是原來那一塊？磨刀石已經列為古蹟，上面有刻字，也是很奇怪的一件事情。

出了禪寺，沿著馬路往北走一小段，到了圓山遺址，五千年前，此地是一個鹹水與淡水交接的大湖泊，圓山地勢較高，原住民在此地生活，打漁的貝類食用完後，把貝殼堆丟在同一地，形成了圓山貝塚。圓山遺址不只是只有一層文化層，上層為圓山文化，下層則為粗繩紋陶文化，後來的考古學家研究細分了更多時期的文化層。

＊台北孔廟

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＊保安宮

中午到保安宮人潮並不多，可以靜靜地看這裡的非常細緻的木雕彩繪，若攜帶長鏡頭的照相機，可以拍下更清楚的照片。

保安宮位於大龍峒（以前稱為大琅泵），相傳1742年（清乾隆七年），同安先民把家鄉慈濟公保生大帝分靈過來，保生大帝生於979年（宋太平興國4年），博覽群籍長於醫道。目前這裡除了保生大帝，還有供奉神農大帝、孔夫子、關公、玄天上帝、天上聖母、註生娘娘、福德正神等，到這樣的大廟拜拜，無論是要保平安、求子、念書考試、做生意平順等等，都有相對應的神明保佑。

艋舺的龍山寺、清水巖與大龍峒保安宮合稱為台北三大廟門，與大稻埕地區佔地較小的廟宇不同，廟宇後有靠山，接近河邊，是觀察研究風水很好的地方。

保安宮開始有雛形是在清乾隆時期（約1742）就有保安宮的興建痕跡，如今的正殿前方有四根龍柱，若有興趣的可以觀察兩側的龍柱比較小隻，雕工也不若中央的兩支龍柱活潑生動，懷疑外側的龍柱是較早興建的龍柱，因嘉慶年間擴建的時候才把這兩隻龍柱外移，保安宮的完工大約到1830年才完成，依據這段歷史可以發現所有的廟宇建築時間通常都很長，慢慢興建，而擴建的過程，也盡量保存先前的遺跡。

1917年由地方仕紳陳培根等人捐資，為了讓廟宇的建築能夠完美，採用傳統的＂對場＂模式，就是由兩大師傅組成團隊，以正殿的中軸為界，互相對拼技藝，一邊是板橋的名匠陳應彬，另一側是大稻埕的郭塔，如今在前殿的壁面仍有重修的碑記。

潘麗水，1914-1995年，台南市人，從小就在父親潘春源的教導下，特色是肖像畫十分細膩。正殿旁的畫作，1973年由國寶級畫師潘麗水所作，主題有韓信跨下受辱、虎牢關三戰呂布等七幅。潘麗水融入了西洋繪畫的透視法原理，依據觀看者的視角，畫作中的歷史人物頭大身小，但從下往上看的時候，人的身材比例卻是正常的。

保安宮後進的圖書館，經常辦理社區活動，一旁解釋籤詩要抽號碼牌掛號才能進入，服務處上斗大的LED燈號碼，好像到了醫院看診。有時我會點兩根蠟燭祈求平安，看著到廟裡祈福的人，有的愁容滿面，或許尋求慰藉，或尋找答案。因求籤放的位置太高，有次幫一個歐巴桑拿了張詩籤，我看她的表情轉變愉快，我想這就是廟宇的功能之一。

二次戰後國民政府來台，因為大批的官兵沒有地方住宿，正殿的兩側屋簷下簡易的圍起了帆布，就成為臨時的住所，這段歷史或許隨著時光而讓大家從腦海消逝。看著地上的大磚紅磚有正向排列，也有斜向排列，磚塊的大小、排列說明了寺廟的種種禮儀，抬頭望著梁柱的木雕，很難想像這樣精益求精拼技術的場面，到底是怎樣的過往！

＊四十四坎與隘門

在保安宮旁還有舊稱為四十四坎街屋的哈密街，雖然目前看不到當年這些商店的繁華景象，但轉到了大龍街，倒可以感受到整個大龍商圈的活力。

在大龍街上還有不少好吃的小吃，但我總迷戀小吃攤背後的老房子，一塊一磚的蓋起來的洋樓街屋任其頹廢，在心中總會假想若是修復好，會是怎樣的景象，油漬在磚瓦上已經留下了褪不去的痕跡。

十八世紀中到十九世紀末，在台灣發生多起漳泉械鬥事件，最大規模還到達三千人互相打來打去。發生在1853年的頂下郊拼，泉州三邑人為主的頂郊，與泉州同安人為主的下郊發生械鬥，同安人落敗，逃到大龍峒投靠親友，傳聞連續下雨三個月，無法興建住家與防禦工事，於是移到大稻埕發展。

四十四坎是保安宮通往河岸的必經之路，也是人潮聚集之處，早年先民聚集在寺廟旁生活居住，在四十四坎邊設立隘門，防止盜匪來襲，隘門東側題「小邑絃歌」，西側為「大隆同」，從原住民部落「巴浪泵」，到今日稱為「大龍峒」，用台語發音頗為類似。

＊文昌祠與樹人書院

樹人書院是陳維英1853年所創，據說當年在保安宮內，在文昌祠內看到樹人書院的歷史碑文，說1932年遷到這裡，當年在日本人的統治下，書院為何會遷移到這個地方？當時在保安宮旁邊有大龍峒公學校（大龍國小），是不是因為這是日本人的學校，而當時時局比較穩定，是否是給台灣人一個可以學漢學的場所呢？

我來這裡好幾次，雖然是座小廟，可是來此地拜拜的准考證可不少，鳳梨罐頭是桌上看到最多的貢品。

＊老師府

陳遜言自福建泉州同安隨父來台經商有成，1807年在此地蓋大厝，傳言這裡風水很好，陳家子孫稱為賺錢祖，傳說陳遜言曾經去考試，看到很多人用買官的方式，因此憤而從商。後來陳遜言的大兒子陳維藻考上舉人，陳維英中了秀才，當時有傳言是靠陳家捐了三千兩銀子才買到了秀才。大哥陳維藻赴北京考試，長途跋涉積勞成疾客死蘇州，後來陳維英被老婆嘲諷，因此陳維英發奮念書，1859年中舉，朝廷頒贈石旗桿，目前全台灣也只剩下這座保留完整。

陳家的家族公號是『悅記』，看到陳維英所提：「數十年克儉克勤，祖宗創業；第一等不仁不義，兄弟爭田。」，雖然很簡單的幾句話，但卻是鏗鏘有力。整修完成的公媽廳，平常並沒有開放，周末傍晚有開放民眾參觀，有時布袋戲國寶陳錫煌老師傅會在此導覽，帶大家認識掌中戲。陳錫煌是李天祿的長子，因為他的阿公、阿爸入贅，所以四代有四個姓氏，這是傳統台灣人經常有厄運要改運，或是無子嗣的作法。

我每次進入老師府，總有些滄桑，進入祭祀公廟，看到兩百多年的木椅，還有不少匾額，書本形狀的窗戶，用石竹子裝飾，放眼望去雖然殘破，可是可以感受到當時書香世家的各式文句教誨。

走在老師府裡面，雖然有些慘破，看到許多阿公阿嬤在此生活，有的很年輕就嫁到這裡，當時前面還有小河可以停小船，與社子島間還要坐船過溪水，如今前面是抽水站，旁邊是高速公路經過，我想風水應該大不如從前。進去老師府總會看到不同的世界。

此地在松山機場的航道下，或許附近的居民已經習慣聽到飛機的聲音，對於一百五十年前的文風鼎盛這件事情，似乎沒有人關心。