【台北】小玩子的玩笑成真，五十次葛森餐之三

今日的苦主是我多年的好友，我年輕時喜歡看法國電影，自以為很浪漫，這位翻譯大師的名字不陌生，在網路上認識後，感覺認識了名人。

雖然認識十幾年，但是平常沒有見面的機會，這位姊姊很有愛心的認養了這場約會，聊了剛開始在網路上書寫，認識了一些奇特人士，好像是一場夢，真的世界上甚麼人都有，對我這個宅男來說，踏入書寫與出版，這個開始，真的有點奇幻。

今天出餐比較慢，從十二點半聊到快四點，時光流逝如煙，真的人生如夢。— ──和許景淳和大玩子，在葛森實驗室 （Gerson Lab） 。

【台北】文化迷航記與星艦迷航記，公開競圖

照片為2005年台北燈會市政府前的花燈

這十幾年來文化活動從來沒有少辦過，被大家詬病的事情也越來越多，越來越離譜，為何選舉前的文宣做的那麼好，執政後的結果也只另大多數人驚嘆！

這部分的原因，大致上很多專家都有討論了，我就不贅述，可以看學姊寫的這篇文章

https://www.artouch.com/artouch2/content.aspx?aid=2016021611583&catid=02

但，除了寄望一個強人能夠做好的政策與堅持理想之外，民主時代，要如何解決文化迷航的問題呢？

近年來，公部門一直強調地方參與、溝通，但是以地方溝通的經驗來看，大部分還是以經濟利益考量為主，只剩下地方利益。若以文化活動公開招標之後，原本的目標、立意都很好，過程中就是搞垮廠商的熱情，大家都是比交情，執行的結果四不像。

其實，這些文化活動的標案，雖然都是公開，但執行過程所隱藏的溝通成本，還有執行時的偏差，是否可以用公民參與來取代？這個公開的過程，也可以分段，因為以往我們公部門的標案都是以統包為主，一家廠商除了要設計、還要做出成品，甚至還要負責溝通，或是印手冊，經營媒體關係，這些事情的整合，耗費了不少成本，透過公開程序，節省這些資源。

在網路上一堆有創意的人，公部門在執行時，可否擴大舉辦競賽，讓參賽者說明自己的理念，透過公開票選，專家投票，而設計師也能透過公開的競爭，建立自己論述作品的地位。

＂宇宙，人類的終極邊疆。這裡敘述的是星艦企業號的旅程。它的任務，是為了要繼續探索這全然未知的新世界，尋找新生命和新文明，勇敢地航向前人所未至的領域。＂

文化探索，並不是星際探索，文化是一切人類過往生活的總和，社會前進的時候，總是要一起前進，我們以往把文化藝術的事情都交給專家來決定，是時候拿回決定權了。

【台北】昭和町街區慢步

20160219-20



這是我們舉辦導覽以來，最短的路線，但是還是沒有在兩小時內走完。昭和町的範圍，在目前的青田街與泰順街的周邊，被和平東路切著兩個部分，大抵上是以當年的瑠公圳的支流與錦町為界。

這條路線是第一次帶大家走，重點有下列：

1. 日本時代台北帝國大學與高等學校的教授研究與介紹，當時這些教授的專長與任務。
2. 帝大到台大交接時期，住在這邊的台籍教授
3. 瑠公圳的歷史簡介
4. 殷海光故居

大抵上說明了當時台北的環境，日本人來台追尋台灣夢的過程中到了1940年代的戰爭，農業研究應用在戰爭的後勤支援上，馬場教授的研究派上了用場，也提了醫學與考古學、建築、動植物的研究者，希望大家了解，一個國家的強盛，基礎研究真的很重要，日本當年在台灣工作的學者，一定是懷抱這某種夢想，從這些住家樣式，可以看出一點的端倪。

關鍵字：足立仁、杉本正篤、下條久馬一、庄司萬太郎、馬場惟二、松本巍、大倉永治、立石鐵臣、中村三八夫、馬廷英、
劉榮標、沈剛伯、曾祥和、許壽裳、張光直、殷海光、夏君璐、林朝棨、黃敦友、葉雪淳......

【台北】與高傳棋老師上民視開講，談台北城，北門到南門，政權、商業、現代化與拓荒探險的中軸線

今天去上民視新聞觀測站，討論台北城城門們的際遇，高老師講的真是深入，而我好像再繞圈圈，想要把事情解釋的更清楚一點，還好，主持人有把我拉回來。— ──和高傳棋，在民視。

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北門到南門，政權、商業、現代化與拓荒探險的中軸線

從台北市的北門，慢步到南門，幾乎可以說明了台北這座城市這一百年來開發的歷史，不但走入了現代化，也道出了象徵權力的中軸線上的建築更替。台北城建城的過程中，城牆的方向因不同的領導者有不同的想法，導致後來台北市都市計畫往四方延伸的馬路，在很多地方有了神秘的交會口，這個交會影響到現在都市的紋理。

台北建府，是清朝最後一個興建的城，經過了探勘，選擇了大稻埕、艋舺的中間，距離淡水河有點距離，但由於土質鬆軟，先用竹林養地，還未建城牆，原本規劃城內的道路已經是正東西南北的走向，城內規劃了文廟、武廟、聖王廟、城隍廟、天后宮等廟宇，也有軍事、民政等中央機關，要讓台北城成為全台的宗教、政治中心。

從1879年台北正式開府，到1882年這幾年還未興建城牆，城內的馬路已經規劃完成，但受到風水派別的不同，興建城牆的時候決定從正北方往右轉十三度，城內的中軸線對準了七星山的方向。

＊1895年，台北城城內的樣貌

倘若我們處於1895年，從大稻埕出發，要到城內的衙門去洽公，還未走入北門前，會經過一道橋，底下有護城河，先進入一個方形的甕城，往右看北門城牆上有些阿兵哥戌守，樸實的城門有一些官員檢查貨物，進入城門後還有一道橋，往南的道路是北門街（博愛路），種植了一些竹林，走在這條路顯得有些空曠，右前方看到城隍廟，有些人進官府前會先去拜城隍爺，不遠處馬路兩側一排排的房屋，而房屋後就是就是官府辦公的地方。

繼續往南走到底，往東邊看就是天后宮，這一條東西向的道路是西門街（衡陽路），但是快接近天后宮的時候，為石坊街，路上有一個石牌坊。洪騰雲在1880年，捐了他家的地給政府作為考場（考棚行署）用途，這塊地在台北城的東北角，當時考生不用再到台南府城，皇帝頒發了一個急公好義坊就放在路口。

當我們參拜完媽祖之後，回頭往西的走西門街出了西門，是一大片沼澤地，稍微往左走就是通往艋舺的老街，台北城的中心，就是祭拜媽祖的天后宮，而政治中心在城的西北角，學堂、文廟、武廟等，東北角的考棚，還有一些軍營。

除此之外，在今天的總統府，以前是林氏家廟；在台北賓館原是陳氏家廟；台北城的東南角落是監獄，中山堂所在地，原是欽差行臺，做為開會、宴客的用途。因馬關條約台灣割讓給日本，在日本人尚未進城統治前，台灣政治進入了一個空窗期，唐景崧成立了台灣民主國，將欽差行臺改為籌防局作為軍務之用。

＊1935年，台灣博覽會

日本來統治台灣，最初也是沿用清代的官方建築做為辦公室。但非常快速規劃了都市計畫，拆除了城牆，將城牆石拿來做為地下排水道，興建工廠、房舍、監獄高牆等，甚至是把石頭賣給一般民眾，現今大稻埕的街屋，有些也可以看到台北城牆石。

台北城牆拆除後改為寬敞的三線路，對於一座城市的想像，從傳統中國式的城堡，躍昇為歐洲城市道路輻射往外的方式，在北門旁設立了郵便局、鐵道部等現代化機關，在鐵路尚未地下化，鐵道與忠孝西路交會在北門，從台北火車站到北門周邊，成為大商社必爭之地，許多企業總部都設立在此，三井倉庫，更設立在鐵路與忠孝西路之間，占盡了貨運地利與商業人潮之便。

在日人統治下，北門輻射出去的馬路，除了原本往北通往大稻埕的太平町通（延平北路）外，往南的大和町通（延平南路）把一些官府拆除，欽差行臺遷移到台北苗圃（植物園），興建了人民集會的公會堂（中山堂）。

讓我們回到1935年11月，當時有台灣博覽會，從北門出發走京町通（博愛路）一路往南，兩側都是商店，有服飾、餐廳、藥局、洋菓子、喫茶、禮品店、美術社、書店等，街上的招牌有日文、英文、漢字夾雜。警察騎著馬巡邏，來來往往的人力車，穿著短褲長衫的挑夫頭上帶著草帽，有些人穿著和服，有些人穿著西裝駐著拐杖緩行，世界各地的人好像都在此穿梭，不時的聽到台語、日語、英語交雜的叫賣聲。

當我們走到了榮町通（衡陽路）路口，遇到了台灣的第一個紅綠燈，不時的看到一些黑頭大汽車，台灣第一家百貨公司菊元百貨矗立在此，七層樓高的樓舊稱七重天，雖然沒有總督府高，但很多民眾一直想要上樓鳥瞰博覽會的會場，菊元百貨剛好在兩個會場的中間。

搭乘台灣的第一座電梯到達菊元百貨的樓頂，往東可以看到台北新公園，公園內的兒玉總督紀念館（台灣博物館），公園內好多歐式建築，許多新奇好像高塔的牌樓，其中夾雜著和漢式的屋頂或牌樓，這樣的混搭十分和諧，對台灣人來說，是從來沒有看過的。往北看到台北火車站，不時的有冒著白煙的火車頭緩緩開過。往西看到紅色的西門市場的八卦樓（西門紅樓），還有很大的黑瓦屋頂是西本願寺，往南看到圖書館、電力會社、電話局、台灣銀行、總督府、法院，然後就是象徵農業南進政策的台灣苗圃，種植的都是東南亞熱帶植物，做為農業試驗所的標本植物園。

在菊元百貨樓頂待了很久，逛了一下百貨公司，一出門沒想到天一下就暗了，看著榮町通（衡陽路）上的霓虹燈已經打開，一閃一閃的令人迷眩。

從火車站經過台北新公園內的博物館，然後往南延伸，到達台灣第一所大學，1935年的台北，已經脫胎換骨，水、電、交通、公園等現代化的基礎建設已經齊備，最讓人高興的是從台北城內四通八達的馬路，透過原本台北城的城門所形成的圓環，有系統的輻射出去。

＊2015年，今日的北門到南門的散步

從北門捷運站出發，一出捷運站就可以看到已經修復好的台灣鐵道部，仿都鐸式半木構造建築，紅磚外牆，華麗的弧狀圓拱門洞入口，牆面上有許多洗石子圓柱天窗，繁複的裝飾物，裡面還有許多劉銘傳興建台灣第一條鐵路的遺跡。

從鐵道部大門出來，車流量很大的馬路中間有一個城門－－承恩門，當然是看不到當年的甕城與護城河，後門是北門郵局，如今四層樓的建築看起來四樓的高度比例怪怪的，看了老照片才發現四樓是加蓋上去的，原來的車寄因為道路拓寬而拆掉，進入郵局的大廳非常氣派，這裡還有夜間郵局，到國外各大城市，都有郵政相關的博物館，但台北的郵政博物館在重慶南路、南海路口，若能夠移到古蹟內，應該更能吸引更多的人參觀。

出了郵局往右邊對面，是三井倉庫，記得大約在 1980年代，那附近有冰宮，那時旁邊還有停車場，廢棄很久的三井倉庫紅磚牆上蔓草叢生，令人意外的是它有兩個大門，忠孝西路與北平西路上都有門，一個面對以前的鐵路，一個面對著大馬路。

沿著延平南路往南走，這邊是相機街，這十年數位相機的發展快速，假日擠滿了購買相機的人潮，有些店家甚至請了辣妹的銷售員，不但熟悉各式數位相機的操作，也會擺好姿勢讓客人拍照。

在這延平南路、博愛路的這個叉路口，有好吃的鄭記豬腳飯，平日中午很多上班族來此用餐，具有膠質的豬腳油亮，令人回味。

一旁的撫台街洋樓，曾經是日本高石組建築公司的辦公是，小巧的洋樓，卻用了厚實的石塊為主，圓拱由唭哩岸石組成，二樓樓板與屋頂為木造，屋頂上的老虎窗非常顯眼，更特別覆蓋屋頂的並非黑瓦片，而是銅片瓦。突顯日本時代台北城內以有很多商人來此設點，花了很多功夫妝點門面。

再往南走遇上了武昌街，雪王冰淇淋已經搬遷到二樓，知味人士下馬品嘗的招牌，豬腳、牛肉、九層塔等特殊口味，1947年就開業至今，每次帶朋友去品嘗都非常驚豔。

吃完冰出來遠遠的看到中山堂，一旁有一尊國父孫中山先生的銅像，是雕刻家蒲添生設計製作，但是戰後物價狂飆，原本談好二十萬元的酬勞瞬間變成了五元，還要靠民眾募款才能完成，因此這個銅像的基座，就拿了原本在西門紅樓前的民政長官的基座，放上了國父銅像。

在中山堂內除了有表演、咖啡館、茶館之外，二樓與三樓間的中堂有水牛群像石膏浮雕，牧童坐在水牛上優游自在的享受農閒時光，1930年黃土水創作這個作品時操勞過度過世，1937年黃土水遺孀將作品捐給台北市役所，但是因為作品太大了，後來改置於剛完工的公會堂。

出了中山堂的大門，在車寄下有一洗腳的地方，這讓我想到了世界各地的清真寺多半在入口會設置洗手洗腳的檯子，參拜時要淨身。而當年除了衛生考量，希望民眾進入公會堂可以認真的參與公眾活動吧！

從清朝的布政使司衙門，到唐景崧的的台灣民主國，1895年6月，日本軍隊進駐台北開始統治台灣，到了1945年終戰後改名中山堂，為國民大會開會的場所，在這裡不同政權更替，今日在此可能感受不到這樣的氣氛。練習滑板的年輕人，在廣場前不斷的從跌倒中爬起來，或許這樣的精神就已經代表這一切了。

中山堂的衡陽路、寶慶路這個叉路上，有遠東百貨、力霸百貨公司，西門町的這個圓環，中華路上的中華商場，在1970-90年代的年輕人約會的回憶，看電影、訂做制服、二手書、唱片、電腦3C的集散地，中華路轟隆隆的火車平交道，綿延不斷上上下下的人行天橋，夜夜閃爍的霓虹燈，彷彿這座城市永遠不歇息。

今日的鐵路與捷運都已經地下化，平交道消失，天橋也逐漸拆除，街道逐漸回到人的世界，但我們的視野也隨著高樓而消失。當我們繼續走回衡陽路往東，經過了博愛路口，菊元百貨變身為國泰世華大樓，再往前走，高樓大廈奇奇怪怪的造型，不同年代雜亂的招牌，有老房子的立面貼上了磁磚，也有新房子仿舊的立面，但建築比例不太協調，若沒有仔細研究每一棟房子的歷史身世，還真的不知道為何有這樣的演變。

衡陽路35號，三層樓的 smith&hsu 現代茶館在衡陽街，清末台北城的中心點，曾經是西門到天后宮的中軸線上。日本時代曾經是朝日堂御菓子店，整條街搖身一變為最繁榮的商店街，每一個商店的立面充滿現代感，折衷主義的樣式如今還保留著。很多洋樓上有塔樓來跟大家招手，可惜目前留存的不多。

smith&hsu 衡陽店獲得2014年老屋新生獎，老屋空間重新設計，加入了現代建材，與立面搭配轉換為現代茶館，也是再生的一種方式，可讓人好好的停留與朋友聊天。

走到衡陽路與重慶南路口，曾經重慶南路整條的書店街剩下的不多，很慶幸金石堂還在此，一路走入二二八公園，台灣博物館後方散落的石塊、基座，原來是天后宮遺跡，公園內五座中國式的涼亭，原來是棒球場，音樂廳的表演不多，到是選舉造勢場合經常利用這個空間。

二二八紀念館的前身是台北放送局，從這邊出公園沿著公園路可以看到對街的台北賓館，走到凱達格蘭大道的交會口，正好欣賞總統府與東門對望，長榮海事博物館就在東門旁，這一條中軸線往東到達台北市政府，政治領導中心的一條延伸。

繼續走公園路往南，出了南門－－麗正門，看到的是台灣菸酒公司，日本時代的公賣局，這個剛好與我們今天的起點，北門外的鐵道部互相呼應，都是紅磚式的建築。最後到了台博館的南門園區，曾經是東南亞最大的樟腦工廠，也曾經生產鴉片。目前留存的建築小白宮與紅樓，其實只是原來工廠的八分之一而已，可見當時的規模。

台北城從北門走到南門，短短的距離，從清朝的政治、宗教、軍事中心，到了日人來台重新規畫，以現代化、商業、圖書館、博物館重新定義這座城市的可能。尤其是目前的館前路，北邊的台北火車站面對著博物館，然後從公園路、南昌街、羅斯福路一路延伸到台灣大學，我認為是當年代表日本帝國南進的拓荒研究，從人類考古學與生物科學的文物，一直到台灣第一所大學的創立，在這座城市由北朝南的路上留下了深刻的印記。

【台北】小玩子的玩笑成真，五十次葛森餐之二

今天的苦主，是廣播節目主持人，經常去上廣播節目，於是就被我拐騙過來，大家應該都猜不透她的年紀吧？

不過，我們是一群人的聚餐，很高興認識了在北京工作的記者，也見到了很久不見在南京念博士的朋友，談談時事，感覺重新認識了這個既熟悉又陌生的國度。

蔡博士帶來了一個偵測能量的神奇物，用餐中都沒有感應，但是吃飽之後會隨著心裡所想的正念與負念而有所感應，可見人的意念與能量是可以偵測到的。

相信自己的感覺，是健康生活的第一步吧？— ──和李婕，在葛森實驗室 （Gerson Lab） 。

《依戀在生命最後八天》

本來以為是一部因為生病而死的感人愛情片，沒想到是一個一心求死的小提琴家，關在房間裡不吃不喝的人生回憶。

（以下描述會破梗，若還未看過電影者請勿閱讀）

電影剛開始原以為是老婆摔壞的小提琴修不好，男主角一直想要找尋另一把好的小提琴，尋尋覓覓的過程，其實並不是樂器不好，而是他這輩子唯一真愛的女人，已經完全不認識他了。

雖然這個女人已經當上阿嬤，但是其實怎麼會不認識她年少交往的愛人呢？因為父親的反對，兩人終究還是無法結婚。小提琴家在設拉子尋得感情後音樂之路突飛猛進，到世界各地演出，這股才氣一直到她故鄉德黑蘭娶了從小崇拜他的妻子後終止。

看完電影後回顧去伊朗的所見所聞，時間設定在１９５８年的德黑蘭，當時還是巴勒維時代，所有人民的生活非常美國化，重視物質生活的結果，就是精神生活的空虛，這時音樂家失落了，整個社會充滿了虛假，只是想賺錢往上爬。

德黑蘭作為首都，卻賣掉自己的靈魂。設拉子作為一座詩人、玫瑰、葡萄酒的城市，在札格羅斯山脈的山腳旁，從祆教的經典《阿維斯陀》以來設拉子就是詩人之邦，歌德的《東西詩集》：誰要真正理解詩歌，應當去詩國那裡徜徉；誰要真正理解詩人，應當前去詩人之邦。

上帝創造世界花了七天，是西方人的計算時使用的第八天，用比較詼諧幽默的態度去看待自己的一生，到底世界上有沒有真愛好像不是那麼重要，人生要學習如何『放下』，才不會過得那麼辛苦。

《哪一天我們會飛》

看完這部片，農曆年初一，香港警察爆發開槍的衝突，心底又一陣寒意。若九七是香港的黃昏，那麼現在就是深夜時刻，香港人的未來，也從這部片中透出一絲絲的無奈。

楊千樺特別會演出『那段美好的時光』的劇情，小時候我們所看到成龍的警察故事，還有劇情流暢無冷場的港劇，以及周星馳的喜劇電影，香港影視圈中的變化很大，電影工業為香港留下了大量的輝煌紀錄，也看出了香港人的無奈。

每每想到香港的種種，就覺得台灣很棒，但是若我們不繼續堅持走自己的路，我想遲早也會跟香港人一樣的無奈與悲哀，九七之前，我們曾經羨慕香港的英語能力、金融環境、做事效率、電影工業等等，但是九七之後，港人自豪的能力還有哪些呢？

看完了這部懷舊電影，很直覺得深思香港與台灣還有哪些能力之外，台灣電影的流暢度遠遠不及香港，敘事能力也差很多，劇本更是張力、深度都不足，台灣的電影，何時才會飛呢？

【台北】不知道為何叫做創業酒吧？

進門一隻非常乖巧的招財貓，吧檯後面一堆調酒，老闆熟練的把玩著這些酒瓶搖來搖去，牆上的藝術三聯畫簡單易懂，也值得深思。— 在 Venture Lab. 創業酒吧

《東京傷情故事》

傳統的習慣，總覺得年紀大了就不能談戀愛了，但這部連續劇把那種只有年少臉紅心跳的旁白，讓人回到了青春期，談戀愛應該是跟年紀沒有關係的活動吧？

很值得一看的懷舊連續劇，看到年輕時的戀人，是否還會有當年的悸動？

豐川悅司的《荒地之戀》

看完了不長不短的連續劇，比較起豐川悅司 1997 年的《青鳥》，雖然都是不倫，但是這一部片的感受猶如一首平靜的詩，那種起伏與悸動，直到生命到了盡頭，才緩慢的波動到內心。

整部片子好像是日本的昭和史，戰後年輕人的徬徨失措，面對工作的無奈，到了1970年達到最高峰，但是這些戰後的年輕人，在此時已經步入了中年，各自有家庭的詩人們，失落的感情也在此時終於爆發，大家都不再說謊過生活，但卻也都步入人生中的另一種孤寂，最後男主角北澤太郎（豐川悅司飾）得到了文學獎，雖然只有一絲絲的笑容，但卻好像夏日的蟬鳴，勇敢的面對自己，荒地終究還是荒地。

文學作品改拍，我想很難有很高的收視率，非常講究當代的文具、家具、裝潢、服裝等細節，但唯一的缺憾，就是演員的化妝都一樣，看不出年紀的印記。

若要知道這部片所指的『荒地』是甚麼？只能說就是婚姻的枷鎖吧？