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2006/08/06

【威尼斯】貓


2006/2/21

 威尼斯的精神象徵是獅子,建築物上的雕像大多以獅子為題材。早期,威尼斯的戰船頭,更站著威風的獅子。

 這與貓有什麼關係呢?答案是沒有關係的。

 或許是我的幻想,也是我的猜測,威尼斯沒有動物園,也不能養獅子、老虎,所以大街小巷可以看到很多貓,冷酷、無情的坐在各個角落,牆邊、窗內、街角、河邊或是橋頭上,牠們大方的讓人撫觸,但表情卻不似台灣的貓仰著頭瞇著眼睛舒服的姿態,威尼斯的貓不接受脖子的搔癢,正如威尼斯人對於獅子的崇敬般,貓似乎也有強烈的自尊心,那種姿態我看不透。

 威尼斯建築上的石雕除了獅子外,還有狗、馬、鱷、鳥、雞身蛇尾、蟹、蛇、駱駝、老鷹等,就我的觀察,居然沒有貓,或許街頭巷尾的貓,是威尼斯建築的一部份。

2006/08/04

【威尼斯】安康聖母教堂


2006/2/21 Santa Maria della Salute

1630年鼠疫結束,威尼斯人酬謝神恩興建這個教堂,名字中Salute表示健康和救贖的意思。

位於威尼斯南端的大運河口,安康教堂是非常顯眼的巴洛克建築,在聖馬可廣場看過來非常壯觀的圓頂。每年11月21日為了慶祝安康節,船隻在大運河上相連,信徒可以從對岸踏著船走過去教堂,而不用搭船或是繞過學院木橋。

教堂內有多位威尼斯畫派的畫作,提香的"寶座上的聖馬可與聖科斯碼、達米安、洛奇、賽斯巴提安"(1511-1512),以及富戲劇性的頂棚畫,還有丁托列多的作品"迦拿的婚禮"(1551)等。印象最深刻的是圓頂下的八邊形空間有個很大的吊燈從上面垂下來,每個祭壇有不同特色,一股莊嚴的氣氛。

走出教堂,下著大雨,我坐在教堂門口的階梯上躲雨,看著大運河上大雨滴泛起的漣漪,想著年僅32歲的建築師隆蓋那(1598-1682)一輩子就投身在建築這個教堂,84歲過逝後的5年這座教堂才完工。

2006/08/01

【威尼斯】貢多拉造船廠@硬壤區


2006/2/21 13:00 聖特洛法索造船廠

這個一年只生產10艘左右的造船廠,看起來十分的老舊,逛完學院美術館後在硬壤區閒晃,只覺得這區好有藝術氣息。

書上說這個造船廠的建築源自於提洛爾式,17世紀就有來自白雲山脈的工匠在此造船,清楚的看到造船廠都是木造的廠房,跟威尼斯傳統磚造的建築有很大的不同,我有置身在高山小屋的感覺。純手工的貢多拉需要花ㄧ年的時間才能完成,造船大師說:1920年代他的父親只花了21天就做好了7艘船。

硬壤區是因為這區地層堅硬而得名,或許這區有兩個博物館,有所藝術學院,可以看到學生群聚聊天。也因如此,周邊有些畫家開的小畫室展覽自己的畫作,也20世紀初期英國僑民也住在此地,加上此地小河流穿流,小橋林立,或許剛好當天下雨,讓我覺得很有詩意。

看著ㄧ個工人慢慢的混著水泥砌著磚塊,修補運河邊的牆面。也只有一個工人在工廠油漆著貢多拉,從事這種勞力的工作真的少了,威尼斯還有古典的一面,或許造船已經大量化生產也說不定?只是我沒看到!

2006/07/28

【威尼斯】簡提列貝里尼@學院美術館7


《聖馬可大教堂前的遊行》1496 簡提列‧貝里尼

看到這幅畫,雖然人物表情呆版,但可以發現威尼斯的建築,這幾百年來,幾乎沒有變過。

之前有提過貝里尼家族,父子三人都是畫家,這讓我聯想到了中國的唐宋八大家中的蘇洵父子都是文人。大哥簡提列當時是共和國的御用敘事畫家,必須把共和國舉辦的慶典正確的記錄下來,這個遊行是一年一度的慶典,畫裡面有重要的神職人員跟參議員,景物真實,但人物好像在畫中是不動的。

【威尼斯】貝利尼家族@學院美術館2
http://trip.writers.idv.tw/2006/07/blog-post_12.html

或許簡提列跟卡巴喬都是御用敘事畫家,我覺得他們兩人畫出來的風格很像。這些畫都要把大官的臉畫的很清楚,據說在畫這些圖畫前,畫家都要先把所有人的臉素描紀錄,然後在畫在這些巨幅的畫板上,代表他們有參加過這些慶典,官位大的畫家還要親自登門去畫。

中國古代皇帝是利用文史官來記錄歷史,而西方藝術好像就是用繪畫的方式來表現。

2006/07/26

【威尼斯】丁托列多的《搶走聖馬可屍體》@學院美術館6


《搶走聖馬可屍體》約1563 丁托列多

威尼斯的精神領袖,就是聖馬可,這幅畫充分描述了威尼斯人對這個聖者的崇敬。

西元828年,兩名威尼斯商人趁埃及亞歷山大混亂時從一座教堂盜走耶蘇門徒,也是聖經《馬可福音》作者聖馬可的屍體,秘密運往威尼斯。為了防止路上官兵的盤查,他們將屍體切割分段,把遺體藏在豬肉裡面,回到威尼斯後將遺骨整合埋葬。威尼斯人於829年建立了一座保存遺體的小教堂,就在聖馬可廣場旁。

丁托列多 1518-1594年,是威尼斯畫派最後的人文畫家,他曾拜師提香,但因缺乏繪畫才能,被提香趕出,回想提香也曾經被老師趕出師門,真不知道這樣冤冤相報何時了?丁托列多在自己的努力下,繪畫用色已有提香色彩水準,也具有米開朗基羅人物壯闊的構圖。在總督府寶座後牆上有丁托列多1590年所繪的最高傑作巨幅畫《天堂》,這幅作品的人物眾多,頗有米開朗基羅在梵蒂岡的西斯汀教堂《最後審判》的曠作氣勢,故事背景也是詩人但丁在《神曲》內的描述,畫內有七百多人,完成於他七十二歲時。

丁托列多的老師→【威尼斯】提香@學院美術館4
http://tripwriter.blogspot.com/2006/07/blog-post_23.html
丁托列多的墓園→【威尼斯】沉睡的菜園聖母院
http://tripwriter.blogspot.com/2006/06/blog-post_20.html

丁托列多繪畫《最後的晚餐》版本有7-8幅。有人說他的特殊光線畫法影響了未來的印象派,他與提香最大的不同就是他畫內有很多平民百姓,與提香所繪的貴族奓華有所不同。

2006/07/24

【威尼斯】維洛內些《利未家的宴會》@學院美術館5

看到這幅12公尺寬的畫高掛著,很多人駐足­在下,我看了很久,真是驚嘆不已。


《利未家的宴會》維洛內些 1573
1. 耶穌所在的空間區塊與兩側大不相同,呈現一種寧靜的氣氛
2. 猶大
3. 主廚
4. 事不關己的紅衣教主,後來畫作改名,搖身一變成主人利未
5. 維洛內些

維洛內些(1528-1588)是提香的學­生,威尼斯畫派晚期的畫家,也是威尼斯繁榮­和富裕的歌頌著。他的父親是雕刻家,所以從­小受到良好的環境。他崇拜拉斐爾,曾在羅馬­待過一段時間,受到文藝復興大師的影響。也­曾修習過建築,所以在他的作品裡,也常帶有­建築風景。

【威尼斯】提香@學院美術館4
http://tripwriter.blogspot.com/2006/07/blog-post_23.html

跟達文西、米開朗基羅不同的是他比較不重視­宗教的神聖,而是利用宗教的題材加入通俗畫­的元素,也或許對當時的社會景況做了些反諷。例如這幅最後的晚餐,在達文西的畫­下就是很悲壯憂傷的氣氛,但是在維洛內些反­而把主題性分佈在四周的人們,穿著奢華的祭­司、粗鄙的小丑、剔牙的門徒、半裸的女人、­黑人、德國士兵(新教徒)還有許多跳來跳去­的小孩。

這幅畫本來是教堂委託《耶穌在西蒙家的最後晚餐》,該教堂原本畫布上提香所畫的《最後的晚餐》在 1571年失火燒掉了。但是維洛內些畫的卻變成了豪華的宴會,於是被抓到宗教法庭,­法官要求三個月內要對畫作做修改,但維洛內些最後只改了畫的名稱《利未家的宴會》,這故事源自於路加福音。

這事以後,耶穌出去,看見一個稅吏,名叫利未,坐在稅關上,就對他說:『你跟從我來。』他就撇下所有的,起來,跟從了耶穌。

利未在自己家裡,為耶穌大擺筵席。有許多稅吏和別人,與他們一同坐席。法利賽人和文士就向耶穌的門徒發怨言,說:『你們為甚麼和稅吏,並罪人,一同喫喝呢?』

耶穌對他們說:『無病的人用不著醫生。有病的人纔用得著。我來本不是召義人悔改。乃是召罪人悔改。』

(路加福音5:27-32)

【羅馬】達文西@梵蒂崗博物館6
http://tripwriter.blogspot.com/2006/05/blog-post_29.html

看了這幅畫的構圖,其實受到達文西及文藝復­興式的透視法很深,但那麼多世俗性的人物加­入,應是威尼斯政教分離的政策才可能留存下來吧!­

2006/07/23

【威尼斯】提香@學院美術館4


1539 聖母參拜廟/提香

這是在學院美術館最後幾個展覽室的巨幅壁畫,為了這間房間的兩個門,這畫的下方還被切了兩角,不知道是當初設計就這樣,還是後來的人切掉的。

提香,1490-1576,是威尼斯畫派最傑出的藝術大師,從小不愛讀書而喜歡畫圖,所以他父親在他9歲的時候就送到威尼斯,然後轉到喬凡尼‧貝利尼門下,師兄是吉奧喬尼。後來因故這兩個師兄弟被喬凡尼趕出師門,在1507年吉奧喬尼開設畫室,後來兩人功力相當,經常分不清楚是誰的作品,吉奧喬尼也曾因為有人將他的畫作跟提香搞混,一怒之下不再畫畫。或許藝術家有股自傲的脾氣,只要後進的名氣超越前輩,就會翻臉。

師兄→【威尼斯】吉奧喬尼@學院美術館3
http://tripwriter.blogspot.com/2006/07/blog-post_17.html
師父→【威尼斯】貝利尼家族@學院美術館2
http://tripwriter.blogspot.com/2006/07/blog-post_12.html

提香的畫作穩健有力,色彩是歡樂的,熱情奔放的感覺,這點絕對跟吉奧喬尼的寧靜柔和是大不相同的。由於提香活的很久,加上創作源源不斷,一般被分為三個階段,第一階段就是跟師兄吉奧喬尼學習期間,畫風明顯有模擬之嫌。第二階段式典型提香階段,主要作品是上層社會創作,有享樂主義的成分,例如酒神祭、晨起(烏爾比諾)的維納斯、一些狂歡作樂的畫作。第三階段是晚年的作品,大多是神話宗教的題材,上面這幅聖母參拜神廟描述聖母小時後參拜神廟深得祭司的歡心。

這幅畫中間賣雞蛋的老婦人,反應當時社會的現況,比較老的畫家才有權利畫的那麼寫實吧!

2006/07/17

【威尼斯】吉奧喬尼的《暴風雨》@學院美術館3

在一大堆宗教畫中,第五展覽室展出這種費解的作品,在暴風雨中一名婦人正在露出胸部哺乳。


暴風雨 1507年 吉奧喬尼/威尼斯學院美術館

那時還在文藝復興時期,能夠開始表現風景畫算是創舉,並運用人物來增加暴風雨的氣氛。吉奧喬尼總是把畫作的風景弄成朦朦朧朧、輪廓柔和,就像是暈染的效果,人在遼闊的大自然前顯得渺小孤立,氣氛有些隱隱的哀愁。左下角有一個牧童,有人說是士兵,可是看起來不像。右邊有個婦人,明明看起來是金髮白人哺乳著一個大嬰兒,可是有人說那是吉普賽人。畫面中央是暴風雨前的景色,還有一個希臘斷柱,一切都那樣的神秘,畫中似乎隱藏著某個秘密。

文藝復興前的繪畫,不會有一般平民裸露著身體,只有神話故事中的人物可以有這樣的畫法。於是眾多的說法出現,有人說是亞當夏娃被逐出伊甸園,那閃電表示上帝的憤怒,夏娃哺乳著兒子該隱,亞當則在旁牧羊。也有說是小孩是酒神,宙斯的私生子,閃電代表宙斯。還有人說小孩是摩西,法老的女兒從尼羅河救起來,給奶媽哺乳。

這幅畫曾經去照過X光,發現本來左下角的牧童,本來是畫著一個裸女,而右方哺乳的女人本來不存在。所以上方的說法全部被打破。或許很單純的,只是某個貴族要買幅畫回去掛在寢室助興而已。貴族想要留影在畫中,於是畫家就把裸女塗掉,改畫成貴族的畫像,那個牧羊人穿著看起來也像是有錢人的人家。而裸女就改畫在右手邊。威尼斯的商人很有錢,除了在威尼斯有豪宅外,也在義大利本土買莊園,想過田園生活,也說明了畫中那個男人為何是牧人的打扮。



吉奧喬尼1478-1510年,田園風景是威尼斯畫派先鋒,看他的自畫像,有點傑傲不拘的感覺。相貌英俊,有音樂天賦,個性浪漫,也十分吻合他畫中的濃厚詩意,甚至是淒怨的情調。曾有人將他與達文西、拉斐爾、米開朗基羅並列,名聲還超越他老師貝利尼。吉奧喬尼因鼠疫病逝,幾件未完的作品似乎是由提香等人繼績完成的。

整幅畫作充滿了人像、夢境與暴風雨合為一體的景象。

2006/07/12

【威尼斯】喬凡尼‧貝利尼的《神聖對話》@學院美術館2

喬凡尼‧貝利尼(Giovanni Bellini)於西元1487年替教堂製作的《神聖對話》,是早期文藝復興的代表作,呈現詩意和諧感。這作品是從祭壇牆上挖下來的,所以四周還有挖下來的痕跡,平面的畫作看起來卻感覺像是祭壇下立體的圓弧狀,可見已經有文藝復興時期透視法的功力。


喬凡尼‧貝利尼/1487年/聖喬貝教堂祭壇裝飾/神聖對話/威尼斯學院美術館

這幅畫中的構圖明顯地可以分為幾組,上面的聖母子,已經沒有以往的高高在上的感覺,聖母坐在寶座上並沒有高這些聖徒多少,而且寶座在神龕下方,兩邊的柱子是教堂實體柱子的樣子,上方的馬賽克有威尼斯型態的鍍金。左右兩邊的六個聖徒,左邊起是聖弗朗西斯(St. Francis)、施洗者約翰、Job。右邊是聖多米尼克(St.Dominic), Sebastian, Louis of Toulouse。被弓箭刺的Sebastian據說當年鼠疫橫行,設立了這個祭壇因而鼠疫受到控制,在威尼斯的宗教繪畫中Sebastian出現非常頻繁。而下方三個則是音樂天使。

喬凡尼的作品精長讓人感到靜止的氣氛,似乎所有的人物都在無言的思索,而每個人之間確像在作某些對話的感覺,暗地裡透露出某些憂鬱。

文藝復興在佛羅倫斯發跡,羅馬發揚光大後,15世紀中期才傳到威尼斯。而威尼斯畫派的崛起在16世紀初,也就是由喬凡尼奠定下的風格。貝利尼家族父親雅克伯(Jacopo),二個兒子簡提列(Gentile)及喬凡尼(Giovanni)在威尼斯佔有重要的地位。

學院美術館在後面的一些展覽室有不少共和國出資的述事畫,不同於宗教作品,多顯示當代市政功績,人物排排站,在威尼斯似乎特別多,喬凡尼的哥哥簡提列就畫了不少這類畫作,當時雖然簡提列比較有名,可是現在來看喬凡尼的作品似乎比較有靈魂。

大哥→【威尼斯】簡提列貝利尼@學院美術館7
http://trip.writers.idv.tw/2006/07/blog-post_115410190915338868.html

2006/07/11

【威尼斯】學院美術館1


2006/2/21 8:50 聖母加冕圖

早在要去義大利的前幾個星期,我就在網路訂好了學院美術館的入門票,到了威尼斯才發現,大家都沉浸在嘉年華會的快樂,一早去參觀博物館的人少之又少。

因為參觀的人很少,預約入門時間的我簡直就像傻瓜一樣多付了ㄧ歐元,不過多獲得了很多,我並不知道這裡不能拍照,在管理員睜隻眼閉隻眼下,拍了一些畫作回來。學院美術館的收藏品橫跨了五個世紀,從中世紀拜占庭時期,一直到文藝復興,巴洛克及洛可可風格,呈現了完整的威尼斯畫派面貌。

這裡的展覽館是依照時間的排列,所以第一展覽館是最早在教堂內的裝飾,不但表面全都是鍍金,這幅畫的人物表情呆版,動作死板,是哥德式的基本元素,但中央上方的天父,是唯一有比較豐富的表情,這個1350年左右完成的作品是威尼斯頂尖藝術家保羅‧韋內其亞諾的作品,描繪聖母及耶穌的生平。這幅作品有很多說法,雖然線條基本元素是哥德式,但整體效果和背景則屬拜占庭的,所以被認為是東西方畫風的揉合。

第一展覽館同時還有姜波諾的聖母加冕圖,約是1448年的作品,已經有些跳脫哥德式的樣板,比較寫實的表現手法出現。

2006/07/10

【威尼斯】卡瓦利府@大運河


2006/2/21 卡瓦利‧法蘭克提府

在學院藝術木橋旁,這個府邸旁有個美麗花園,1836年奧地利的腓特列大公過世於此。

這座建於15世紀的府邸是造型宏偉的哥德式建築,跟隔壁棟的巴巴羅府一樣。這府邸後來改建成銀行,內部裝潢也改成新哥德式風格。

威尼斯於1797年被拿破崙佔領,終結了共和國時代,可是自稱是法國人的拿破崙把威尼斯跟奧地利換了倫巴底省,所以奧地利人在威尼斯有了一些歷史,威尼斯比較古的建築是拜占庭式的,但綜合日耳曼地區盛行的浪漫主義,又可以看到很多威尼斯的新哥德式建築。

府邸網站:http://www.istitutoveneto.it

這個府邸在19世紀重建的時候,窗戶上強烈的哥德裝飾風格變成為大運河旁"浪漫"的裝飾品。

2006/07/09

【威尼斯】學院木橋@大運河


2006/2/21

踏在學院木橋上,讓我想起了巴黎奧賽美術館前的藝術橋,跨在塞納河上與羅浮宮相望。

從聖馬可區跨過有氣質的木橋,就進入威尼斯最有藝術氣息的區域,幾次走在霧濛濛的橋上遠眺教堂的圓頂,幻想自己就是個畫家,很想畫下這一片夢幻美景,來來往往的船隻很多,水上巴士、水上計程車、工程船與貢多拉。

在學院美術館附近是有名的藝術學院,看到很多學生坐在河邊聊天,附近也有不少畫家自己開店,在裡面作畫,也兼賣畫作與明信片。威尼斯畫作的特色是色彩鮮豔,感官上華麗的裝飾,加上感性的詩意,我在一家店買下了一個色彩鮮豔的抽象明信片,也在小巷弄看到老師傅用傳統古法作著標價不便宜的面具,這一切為了只是"藝術"。

搭建於1932年,原來只是要暫代一座19世紀奧地利人蓋的鐵橋,後來依大眾的要求保留了下來,1980年整修過。

2006/07/08

【威尼斯】魚市場@大運河


2006/2/21 8:10

一早起床就趕搭水上巴士去學院美術館,經過這個魚市場,人聲鼎沸,海鷗尖細的叫聲吸引了我。

據說這市集從1097年就存在了,從里奧托橋一直延伸到這個哥德式的魚市場,是威尼斯的商業與歷史中心,為了避免水患之苦,還特別鞏固加高的地基。1514年此地發生大火,大部分的建築在16世紀後重建,而這個魚市場是1907年建,為了防止海鳥進入,還經過特別的設計。

這裡的地名很奇怪,用金匠、魚販、蔬菜來命名,是因為同類型的商店會聚集在一起,可能是賣這三種東西的店家都在一起吧!每次走到這個區域,讓我的感覺是非常的混亂,往往錯過一個轉角就漏看了一段歷史,例如財政宮的宮殿、1157年的銀行匯兌商場、聖賈科莫教堂,都在這小小的區域。

位於黃金屋的對面,似乎只有上午熱鬧,到了晚上,魚市場十分的安靜,似乎不曾有賣魚的痕跡。

2006/07/06

【威尼斯】夜街景


2006/2/20 20:30

威尼斯的夜街在這裡特別的熱鬧,人們從聖馬可廣場步行回車站,走到這裡兩邊都是商店,餐飲、面具、超商、99Cent、攤子等,應有盡有。

街上的燈飾在威尼斯的六個區都有不同的形狀,我喜歡這裡一閃一閃的六角符號,走到這裡就知道住宿的旅店快到了。照片中這家店晚上才開張,即使飄著雨,還是有不少人坐在外面,晚上八點似乎沒有什麼客人光顧,可是到了晚上十一點來看,真是一位難求,悠揚的音樂聲中,讓人忍不住想來杯啤酒。

在旅店同房遇上一個來自挪威南部小國的女人,她很少回房睡覺,不知道她晚上跑去哪裡,有天當我晃回旅店的時候,看他正好在店裡跟男人搭訕聊天。另外有天好巧不巧也遇上她挽著一中年俊男人的手在路上走。我當然不敢問她晚上都去哪裡,但問她下個旅程到哪裡?她自己也不知道,我說我是要到佛羅倫斯的時候,她說她搞不好也會去那邊。真的跟台灣年輕人的想法很不同,由於歐陸的交通發達,年輕人背個背包就到處去流浪,在她的行李箱內,最重要的就是漂亮的衣服及長靴。相較之下,台灣人比較沒有安全感,畢業後就一定要投入工作賺錢,工作穩定後就要結婚生子,然後一輩子變成金錢的奴隸。

這讓我忍不住想起了電影《燦爛時光》的劇情,男主角漫無目的到北歐去旅行,沒錢來就在當地打工,然後在1966年義大利發生大洪水時回來投入救災。這些年輕人是不是就心存這樣的性格?

2006/07/05

【威尼斯】貢多拉


2006/2/20 11:30

貢多拉與船夫,是威尼斯的象徵,也是神話的一部份,它的起源是土耳其,而船夫的工作是父傳子的。

仔細觀察貢多拉,船身是不對稱的用來平衡划槳的力量。船夫通常都穿著條紋上衣,黑色長褲,比較帥氣的還會帶黑色墨鏡,年輕的船夫身材瘦長短綣髮,吃力的划著槳,有時還會在大運河對撞,險象環生。但是年長有經驗的船夫就一付清鬆模樣,但身材比較矮肥。

1562年以前,本來貢多拉的裝飾及顏色千奇百怪,因為比較財富的作風不好,共和議會決定船身一律塗成黑色,這樣的決定,到如今來看卻是威尼斯的一大特色。托瑪斯曼說:看著貢多拉的船,心頭就浮現死亡的影像,棺材與肅穆的儀式,這是航行時最安靜的船......

貢多拉的造價昂貴,也只有位於威尼斯本島的造船廠製造,所有的尺寸是制式的規定,長36呎,寬5呎,我認為最有特色的是船尾的金黃色裝飾,有人說是海豚尾巴的變形體,有人說這個造型來自羅馬帝國時代的大帆船,有人認為是象徵司法的斧頭,有人認為是埃及靈柩船上的鑰匙圖案,也有人說那六道叉狀代表威尼斯的六個區域。

日本人是最喜歡乘坐貢多拉的一群,看著一堆日本小女生湊錢要坐一遭,然後在小小河道上不斷地驚呼著威尼斯小河道美景,不斷地拿相機猛拍,讓同是觀光客的我內心微笑了起來。

2006/07/04

【威尼斯】巴巴里哥府及巴爾巴洛府@大運河


2006/2/20 15:30 Palazzo Barbarigo 巴巴里哥府

倒S型的大運河,行經學院木橋後不久,就會看到這個鍍金的鑲嵌畫作,就在古根漢博物館的旁邊。

巴巴里哥府,1887年的時候增加了這個鑲嵌畫作,讓這裡格外的耀眼,記得看過一部電影《威尼斯早晨》一個很窮的工人去拜訪位在威尼斯的遠房親戚,那親戚是貴族後代,房裡面值錢的藝術品都已經變賣光了,但是那遠房親戚還要裝闊,這樣的"假裝"真是辛苦。在大運河看到這些光鮮亮麗的門面,真不知道建築物裡面是怎樣的情形。

在巴巴里哥府(Palazzo Barabrigo)的斜對面有座巴爾巴洛府(Palazoo Barbaro),表面上並沒有上面這前者漂亮,可是有段輝煌的歷史。1885年來自波士頓的貴族寇蒂斯購入,並邀請知名人士來此作客,來這裡的客人有美國作曲家波特、舞蹈家狄亞基列夫、畫家莫內、文學作家亨利詹姆斯等,留下了不少文學及藝術作品。

威尼斯的大運河的故事真不是三言兩語可以說完的,要維護這些門面,也要花不少費用。

2006/06/30

【羅馬】廢墟


羅馬復原圖 約西元100年

羅馬建都已經超過2700年了,想像它曾經繁華過,而今有大部分的建築,仍然是蓋在遺蹟上。

每每看古羅馬的電影,大部分都會有那輝煌時代的建築背景,維納斯神廟、奧古斯都廣場、戰神馬爾斯神廟、和平廣場、圖雷真廣場、元老院、艾米利集會堂、聖火貞女之家、凱薩神廟、凱旋門、許多競技場、浴場以及我最喜歡的萬神廟,都可以在這張明信片看到。

西羅馬帝國的衰亡,君士坦丁大帝遷都到土耳其的君士坦丁堡(伊斯坦堡),基督教在黑暗中世紀統治了千年,一直到文藝復興時期,羅馬教皇重新規劃了整個市區,貝尼尼建立了巴洛克的典範,讓羅馬又成為世界的中心。


羅馬衛星圖 約2003年 Google Earth

而今的羅馬不但是義大利的首都,也是全世界天主教的中心,教堂的密度應是世界第一。雖然競技場的血腥歷史與羅馬人慘暴性格在電影中一直不斷地在腦海中翻騰,自古希臘時代的城邦民主演進到羅馬元老院的民主,美國獨立宣言含入了古羅馬時期的民主精神,我們應該多看看別人的歷史,才能為台灣未來找出路。

2006/06/26

【威尼斯】里奧多橋


2006/2/20 15:20

里奧托橋是大運河中最重要的一座橋樑,無論是你走陸路從車站往聖馬可廣場,或是用水陸做水上巴士或是水上計程車,也會經過這座橋。

這個地點是威尼斯的正中央,本來是座木橋,在1444年的時候有個叫做斐拉拉的貴族舉辦婚禮,群眾在橋上看熱鬧,因而崩塌,後來還是用木頭把橋建了起來,在1588年的時候透過設計競賽(可能是從佛羅倫斯傳過來的方法),當時米開朗基羅、帕拉底歐、珊索維諾等人都有來投競標圖,但是後來是安東尼的設計獲選。

這座橋上有設計兩排商店,如今賣著很貴的金飾與紀念品,橋拱底端到水面高約7.5公尺,長約60公尺跨越大運河,我一直覺得跟佛羅倫斯賣金飾的那座橋長的很像,或許都有商店在上面吧?在這座橋的運河兩側都有餐廳可欣賞美麗的白色大理石橋,經常看到貢多拉躲著水上巴士的險象環生,或著昂貴的水上計程車從橋下奔馳而過。

我在橋上欣賞風景的時間不多,因為怕哪天橋又塌了!

2006/06/25

【威尼斯】聖馬可廣場


2006/2/20 15:30 聖馬可廣場臉上有手繪面具的小女孩

聖馬可廣場是威尼斯的政治經濟中心,東邊是聖馬可大教堂及總督府,廣場的中央是高聳的鐘樓,廣場兩翼對稱式的建築,現在有許多著名的咖啡館及金飾店,除了旅人來來往往,這廣場最大的特色就是鴿子超多,幾乎三不五時就有旅客大呼鴿子停在頭上的畫面產生。

嘉年華會期間,在廣場的中央每個小時都有走秀的活動,面具人可以自己去報名,主辦單位會整點的時候透過唱名的方式讓這些喜歡秀的人從台後走到台前,有時還會有看不懂的傳統戲劇表演,雖然今年的主題是"中國的危機與轉機",可是這整點的節目是一點也沒看到國劇的表演呢!

夜幕低垂,這個廣場滿是垃圾,我看著工作人員清掃著各式的垃圾,鴿子大便與玉米粒佔了很大多數。打在鐘樓的時尚幻燈片也關了起來,留下一群群不肯回家休息的狂歡客。我來此一個星期從來沒有看到水淹廣場的景象,或許真的是運氣好吧!站在廣場的中央,看著四周的建築,可以感受到拜占庭式的教堂與哥德式鐘樓的互相融合。

拿破崙形容這個廣場是歐洲最高雅的客廳。

2006/06/24

【威尼斯】嘉年華1


2006/2/20 11:30 聖馬可廣場

從麗都島回到威尼斯本島,我腳已經累的走不動了,一下船看到聖馬可廣場的熱鬧景象,雖然天空飄著細雨,但是人潮只能用多來形容,我見到一副副的塔羅牌人在面前讓大家自由拍照,精神為之一振。

看到各種攝影器材在聖馬可廣場前展示,讓我最驚訝的是這個日本的歐巴桑團,我在威尼斯的一個星期每次到聖馬可廣場都會看到,可見他們待的時間比我久。鏡頭千奇百怪,成員以阿嬤級居多,而且都是女性,我想該團平均年齡應該有65歲以上。明明已經很近很近在拍了,不知道為何還需要那麼大的大砲鏡頭?

這些阿嬤非常的認真,不但一字排開拍照照著塔羅面具人,也很自得其樂的跟塔羅星人拍照,擺出十分搞笑的表情,不知道這時候面具後面的表情會不會是十分 orz 的!從被拍照與拍別人,這時觀察人性最清楚的莫過於藏在面具後面的眼睛了,呼吸的聲音只有自己聽到,所有的感官被華麗的外表所隔離,這時候的雙眼不但是觀察人最好工具,雙眸的表情同時也是攝影師最喜歡捕捉的一景。




這是第一天拍攝面具人的成果,第一次拍了那麼多華麗的面具,讓我傍晚又回到了聖馬可廣場,夜晚來臨時,碰上了星際大戰的黑武士安納金對我吼叫,嘉年華好像就是要越搞怪越有意思!