小區從18世紀後就沒有多大的改變了，可以看到從哥德式、文藝復興、巴洛克到洛可可的建築樣式，這區的教堂我覺得也各有特色，甚至還有個大花園與貴族的宮殿，難得與宗教無關。
相簿:小區相關
從 Malostranska 地鐵站出來，有個不顯眼的小門進入，就可以看到這座巴洛克式的花園。我從地鐵站出來，走錯了路，從後面的宮殿進入，看到金碧輝煌的大廳，進去參觀還要經過金屬探測門，工作人員微笑的對我說今天休館，原來大家星期一都休息啊！於是，我連這座華麗的花園也漏看了。
花園內有希臘神話的雕像，還有稀少的白孔雀，迴廊上還有特洛伊戰爭史詩的繪畫，一旁還有仿鐘乳石的裝飾，水池中央是大力士海克力斯的雕像，很可惜我就是沒有進去。不過，從 google maps 可是看的清清楚楚的。
瓦倫斯坦(1581-1634)是皇室的將領，從這個氣派的建築就知道他的野心很大，波希米亞的三十年戰爭他立下了很多功勞，成為斐迪南二世的左右手。1634年被國王派去的傭兵殺害。
這座宮殿建於1624-1630年間，瓦倫斯坦宮想要超越山上的城堡，負責這邊建築的工匠全都是義大利來的藝術家，怪不得看起來很有義大利的風格。
2008/12/02
2008/11/28
【布拉格】纜車與帕特星公園＠小區
本來在布拉格的最後一天想要規劃博物館看畫之旅，沒想到星期一所有博物館全部休館，於是安排登高望遠。
瞭望布拉格整個城市有三個地方：高堡、城堡區與帕特星公園的觀景塔，這個觀景塔從遠處看跟巴黎鐵塔一模一樣，只是小一號，是1891年為了萬國博覽會所建造，60公尺高，是艾菲爾鐵塔的四分之一，博覽會結束才搬到山上的，要爬上觀景塔要走299個階梯，據說天氣好的時候可以看到東北方150公里遠的高山。
我從小區的聖尼古拉教堂走過來，這裡是座森林公園，人們或臥或坐在草地上聊天看書，於是我也感染了這樣的氣氛，大中午把外套脫了下來拿出從旅館偷出來的蘋果出來野餐，看著旅遊書上的解說，等下要去鏡之迷宮看看哈哈鏡，這座公園還有天文台。
一路走過來一直有纜車的聲音，這座纜車其實是車子在鐵軌上，用纜索拉車子上下山，也是1891年為了萬國博覽會所建，原本是利用水力，1914年中止營運，二次大戰期間改用電力運送，1965年山崩停駛。這塊山也是煤礦區，所以要重新修好花了很久，1985年才又開始營運。
沒想到當我走到纜車站，看到了下面這個畫面：
真是惡耗，沒想到剛聽到纜車上上下下的聲音是在測試，經過時纜車時司機還跟我微笑，我在附近探頭探腦觀察還有沒有別的辦法走上山，看了一下時間，實在不太可能就這樣慢慢地走上這座森林爬上山，下山時可能就來不及逛新城的跳舞房子了。
既然當時無法上山，那我們就用 google maps 來看看吧！
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瞭望布拉格整個城市有三個地方：高堡、城堡區與帕特星公園的觀景塔，這個觀景塔從遠處看跟巴黎鐵塔一模一樣，只是小一號，是1891年為了萬國博覽會所建造，60公尺高，是艾菲爾鐵塔的四分之一，博覽會結束才搬到山上的，要爬上觀景塔要走299個階梯，據說天氣好的時候可以看到東北方150公里遠的高山。
我從小區的聖尼古拉教堂走過來，這裡是座森林公園，人們或臥或坐在草地上聊天看書，於是我也感染了這樣的氣氛，大中午把外套脫了下來拿出從旅館偷出來的蘋果出來野餐，看著旅遊書上的解說，等下要去鏡之迷宮看看哈哈鏡，這座公園還有天文台。
一路走過來一直有纜車的聲音，這座纜車其實是車子在鐵軌上，用纜索拉車子上下山，也是1891年為了萬國博覽會所建，原本是利用水力，1914年中止營運，二次大戰期間改用電力運送，1965年山崩停駛。這塊山也是煤礦區，所以要重新修好花了很久，1985年才又開始營運。
沒想到當我走到纜車站，看到了下面這個畫面：
真是惡耗，沒想到剛聽到纜車上上下下的聲音是在測試，經過時纜車時司機還跟我微笑，我在附近探頭探腦觀察還有沒有別的辦法走上山，看了一下時間，實在不太可能就這樣慢慢地走上這座森林爬上山，下山時可能就來不及逛新城的跳舞房子了。
既然當時無法上山，那我們就用 google maps 來看看吧！
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2008/11/27
【布拉格】馬爾他騎士團的廣場與教堂＠小區
這個廣場叫做馬爾提斯廣場，一旁的雙塔教堂叫做鎖鍊教堂，跟馬爾他騎士團有很大的關係。
鎖鏈教堂創立於12世紀，國王送給馬爾他騎士團，會叫做鎖鍊教堂，是中世紀時用來關閉修道院鐵門的鏈子，會建成這樣雙塔，我想是跟防守相關，雙塔的內部就是修道院生活的中心。並沒有時間進去教堂逛逛，可是看到不少老外團體對這裡很有興趣，在外面指指點點，從古老的羅馬式建築型態一直到哥德式，教堂有翻修加入巴洛克元素，不過因為沒有進去，實在觀察不到，據說祭壇上有1571年史克列塔(Karel Skreta)的壁畫，是聖母瑪麗亞與施洗者約翰去幫助馬爾他騎士團在海上打敗土耳其人的故事。
至於馬爾提斯廣場上的雕像群，又有施洗者約翰，建於1715年紀念黑死病結束。
在廣場的周圍，混搭著文藝復興、巴洛克與洛可可型態的建築風格，當然也有比較簡單的新文藝復興建築特色，不過我不太會看，廣場周圍有看到日本、荷蘭的大使館，常舉行音樂會，希望下次能有時間進入參觀。
鎖鏈教堂創立於12世紀，國王送給馬爾他騎士團，會叫做鎖鍊教堂，是中世紀時用來關閉修道院鐵門的鏈子，會建成這樣雙塔，我想是跟防守相關，雙塔的內部就是修道院生活的中心。並沒有時間進去教堂逛逛，可是看到不少老外團體對這裡很有興趣，在外面指指點點，從古老的羅馬式建築型態一直到哥德式，教堂有翻修加入巴洛克元素，不過因為沒有進去，實在觀察不到，據說祭壇上有1571年史克列塔(Karel Skreta)的壁畫，是聖母瑪麗亞與施洗者約翰去幫助馬爾他騎士團在海上打敗土耳其人的故事。
至於馬爾提斯廣場上的雕像群，又有施洗者約翰，建於1715年紀念黑死病結束。
在廣場的周圍，混搭著文藝復興、巴洛克與洛可可型態的建築風格，當然也有比較簡單的新文藝復興建築特色，不過我不太會看，廣場周圍有看到日本、荷蘭的大使館，常舉行音樂會，希望下次能有時間進入參觀。
2008/11/26
【布拉格】小區廣場的黑死病柱＠小區
在捷克看到的廣場上的圓柱，目前為止都是紀念黑死病後的紀念標誌，在羅馬看到圓柱都是紀念戰爭勝利的，有很大的差異。
小區廣場停滿了車，電車上上下下，感受不到是生活的中心
這裡的房舍有點擁擠，從中世紀以來一直到文藝復興、巴洛克的式樣都有，沒有整體的風格就是這裡的風格，教堂的尖塔很多，有時分不清楚入口在哪裡，小區廣場周邊的建築有很大的迴廊，或者是花園豪宅的圍牆隔開，或者就是商店，有時一個轉角會有電車衝過來，走在這裡真的要特別的小心。
黑死病圓柱採用三位一體的模式，所謂三位一體指的是聖父、聖子、聖靈，這個柱子上的符號好像在美元紙鈔也有類似的符號，三角形中間有個眼睛，電影國家寶藏第二集古籍秘辛也有出現這個符號。
維基百科：三位一體
小區廣場停滿了車，電車上上下下，感受不到是生活的中心
這裡的房舍有點擁擠，從中世紀以來一直到文藝復興、巴洛克的式樣都有，沒有整體的風格就是這裡的風格，教堂的尖塔很多，有時分不清楚入口在哪裡，小區廣場周邊的建築有很大的迴廊，或者是花園豪宅的圍牆隔開，或者就是商店，有時一個轉角會有電車衝過來，走在這裡真的要特別的小心。
黑死病圓柱採用三位一體的模式，所謂三位一體指的是聖父、聖子、聖靈，這個柱子上的符號好像在美元紙鈔也有類似的符號，三角形中間有個眼睛，電影國家寶藏第二集古籍秘辛也有出現這個符號。
維基百科：三位一體
2008/11/25
【布拉格】聖尼古拉教堂＠小區
在布拉格看到的教堂大多是哥德式的高聳教堂，裡面有彩繪玻璃，但聖尼古拉教堂是很標準的巴洛克似建築，內部金光閃閃，華麗的不得了。
1703年開始建設這個教堂，建築師是迪恩成霍夫父子，出身於巴伐利亞，兒子出生在布拉格，是耶穌會克雷門特學院委託興建，1761年正廳的壁畫畫完，才算真正的完工，該父子在有生之年都沒有看到教堂完工。
內部的裝飾重要的有 1646年繪製的耶穌受難圖；正面的高祭壇的是聖尼古拉的銅像，還有圓頂壁畫是1753年完成的神聖三位一體的讚頌。巴洛克建築的特色就是圓頂，是1751年完成的。後續教堂的鐘樓則是1756年完成。
二樓的大風琴在1787年的時候莫札特曾經在此演奏。這座教堂的二樓還有一些巴洛克時期的畫展，不過燈光打的不好，反光很嚴重，實在不容易欣賞，倒是教堂內的裝飾與原壁畫都是聖經的故事，很值得慢慢品味。
1703年開始建設這個教堂，建築師是迪恩成霍夫父子，出身於巴伐利亞，兒子出生在布拉格，是耶穌會克雷門特學院委託興建，1761年正廳的壁畫畫完，才算真正的完工，該父子在有生之年都沒有看到教堂完工。
內部的裝飾重要的有 1646年繪製的耶穌受難圖；正面的高祭壇的是聖尼古拉的銅像，還有圓頂壁畫是1753年完成的神聖三位一體的讚頌。巴洛克建築的特色就是圓頂，是1751年完成的。後續教堂的鐘樓則是1756年完成。
二樓的大風琴在1787年的時候莫札特曾經在此演奏。這座教堂的二樓還有一些巴洛克時期的畫展，不過燈光打的不好，反光很嚴重，實在不容易欣賞，倒是教堂內的裝飾與原壁畫都是聖經的故事，很值得慢慢品味。
2008/11/24
【布拉格】大修院廣場與約翰《藍儂回憶》＠小區
無論何時到布拉格小區的約翰藍儂牆，都會有不一樣的塗鴉，在網路上搜尋藍儂牆，沒有一張照片是一樣的。
大修道院的外牆，光與影的牆面紀念著流行樂壇大師約翰藍儂
本來在小區逛逛的上午，逛完了著名的教堂與街道，肚子咕嚕咕嚕叫，我就公園野餐，曬完太陽竟然忘了還有這個牆忘記一訪，走回新城區看跳舞的房子，又逛了國家劇院才想起來約翰藍儂牆，於是又走回小區，經過伏爾塔瓦河面，太陽光照在斯特列斯基島的楓葉上，看著老人在此釣魚，擁擠的觀光人潮旁有了難得的愜意時光。
在進入約翰藍儂牆之前，小區擁有許多歷史建物，四週顯然都是富豪之家，或是各國的大使館，也有許多藝術畫室在這個區域開店，進入大修道院廣場前，有個法國大使館，是巴洛克式的建築，約興建於1720年左右，然後一走進這面塗鴨牆，所有的色彩就完完全全的不搭調的鮮活了起來，彷彿嗅到披頭四風靡全球的氣味，讓人想要尖叫出來。
1988年，這裡成為群眾發泄對共產主義証府的憤怒，許多年輕人在牆上塗鴉標語，後來在查理士大橋附近有了嚴重的學生與警察發生衝突，參與行動的學生被諷刺地稱為藍儂主義者，政府把這些學生和平人士污賴為成酗酒、精神病患、反社會和資本主義者。這些塗鴉蓋過來蓋過去，但都不脫離約翰藍儂的畫像與符號，地上還有蠟燭鮮花來紀念這個音樂天才。現代，約翰藍儂牆成為表達理想、夢想、流行、搖滾、愛、和平種種象徵的一個塗鴉牆面。
披頭四的專輯回顧
或許在此地駐留過久，竟然忘了去看康帕島的惡魔小溪，也忘記去看大修院水車，據說這裏有布拉格的威尼斯之稱，匆匆忙忙的跑回旅館集合，踏上歸途。或許我會再去一次紐約，在約翰藍儂被槍殺的地方再回憶這個地方，也或許我會去利物浦，看看約翰藍儂的出生地！
相關網址：
維基百科：約翰·藍儂
一場漫長的驅魔儀式－－《藍儂回憶》導讀
好看：Hey, John! － Imagine藍儂回憶 DVD
【台北】約翰藍儂、石門漏油污、三芝飛碟屋，再見！再見！再見！
【布拉格】約翰藍儂牆＠第十天
【布拉格】約翰藍儂牆
大修道院的外牆，光與影的牆面紀念著流行樂壇大師約翰藍儂
本來在小區逛逛的上午，逛完了著名的教堂與街道，肚子咕嚕咕嚕叫，我就公園野餐，曬完太陽竟然忘了還有這個牆忘記一訪，走回新城區看跳舞的房子，又逛了國家劇院才想起來約翰藍儂牆，於是又走回小區，經過伏爾塔瓦河面，太陽光照在斯特列斯基島的楓葉上，看著老人在此釣魚，擁擠的觀光人潮旁有了難得的愜意時光。
在進入約翰藍儂牆之前，小區擁有許多歷史建物，四週顯然都是富豪之家，或是各國的大使館，也有許多藝術畫室在這個區域開店，進入大修道院廣場前，有個法國大使館，是巴洛克式的建築，約興建於1720年左右，然後一走進這面塗鴨牆，所有的色彩就完完全全的不搭調的鮮活了起來，彷彿嗅到披頭四風靡全球的氣味，讓人想要尖叫出來。
1988年，這裡成為群眾發泄對共產主義証府的憤怒，許多年輕人在牆上塗鴉標語，後來在查理士大橋附近有了嚴重的學生與警察發生衝突，參與行動的學生被諷刺地稱為藍儂主義者，政府把這些學生和平人士污賴為成酗酒、精神病患、反社會和資本主義者。這些塗鴉蓋過來蓋過去，但都不脫離約翰藍儂的畫像與符號，地上還有蠟燭鮮花來紀念這個音樂天才。現代，約翰藍儂牆成為表達理想、夢想、流行、搖滾、愛、和平種種象徵的一個塗鴉牆面。
披頭四的專輯回顧
或許在此地駐留過久，竟然忘了去看康帕島的惡魔小溪，也忘記去看大修院水車，據說這裏有布拉格的威尼斯之稱，匆匆忙忙的跑回旅館集合，踏上歸途。或許我會再去一次紐約，在約翰藍儂被槍殺的地方再回憶這個地方，也或許我會去利物浦，看看約翰藍儂的出生地！
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一場漫長的驅魔儀式－－《藍儂回憶》導讀
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2008/11/21
【布拉格】三隻鴕鳥旅館與橋街＠小區
在小區的屋子門上常常可以看到七彩的徽章或是小雕塑，在查理士橋旁的房屋上，有顯眼的舊壁畫，上面有三隻鴕鳥。
攝影：vivian
1597年，經營鴕鳥羽毛生意的商人買下這棟房子，當時的貴族喜歡用駝鳥毛當裝飾品，1606年他請藝術家重修房舍，並畫下大壁畫，雖然目前遺留下來的壁畫只剩下這三隻鴕鳥，想像一下當年盛況，應該是很豪華的房舍。1657年的時候房屋往上加蓋，1714年，布拉格第一家咖啡廳在此開幕，目前這裡是家豪華的旅館。
查理士橋的橋塔旁有1519年建的海關局，在這條橋街上有文藝復興夾雜巴洛克式的建築風格，有人說是洛可可之後流行的新文藝復興式建築，總之，這些建築在這樣多的人潮下，看了有點麻痺，也可以看出布拉格歷代建築的翻新新舊融合的現象。
很難想像胡斯革命的時候，這區曾經毀於戰火。
攝影：vivian
攝影：vivian
1597年，經營鴕鳥羽毛生意的商人買下這棟房子，當時的貴族喜歡用駝鳥毛當裝飾品，1606年他請藝術家重修房舍，並畫下大壁畫，雖然目前遺留下來的壁畫只剩下這三隻鴕鳥，想像一下當年盛況，應該是很豪華的房舍。1657年的時候房屋往上加蓋，1714年，布拉格第一家咖啡廳在此開幕，目前這裡是家豪華的旅館。
查理士橋的橋塔旁有1519年建的海關局，在這條橋街上有文藝復興夾雜巴洛克式的建築風格，有人說是洛可可之後流行的新文藝復興式建築，總之，這些建築在這樣多的人潮下，看了有點麻痺，也可以看出布拉格歷代建築的翻新新舊融合的現象。
很難想像胡斯革命的時候，這區曾經毀於戰火。
攝影：vivian
2008/11/20
【布拉格】義大利風情＠小區
從涅魯達瓦街一個轉彎的階梯，剛好陽光灑在階梯上，往下一走就發現不同的風情，這條是義大利街。
16世紀，義大利的移民就是住在這條街上，這些人主要工作是修建城堡的工匠或是藝術家。走在這條小小的街道上，看到了清潔婦在辛勤的工作，有義大利大使館與德國大使館，還有五星級的旅館，除了一棟普通的市場之外，這裡算是高級的旅館區。
走在巷弄中看著窗內的擺設，或者貼出的豪華塔羅牌，華麗的建築，空氣中彷彿有點義大利的味道。
16世紀，義大利的移民就是住在這條街上，這些人主要工作是修建城堡的工匠或是藝術家。走在這條小小的街道上，看到了清潔婦在辛勤的工作，有義大利大使館與德國大使館，還有五星級的旅館，除了一棟普通的市場之外，這裡算是高級的旅館區。
走在巷弄中看著窗內的擺設，或者貼出的豪華塔羅牌，華麗的建築，空氣中彷彿有點義大利的味道。
2008/11/19
【布拉格】涅魯達瓦街(Jan Neruda)＠小區
從聖尼古拉教堂出來往上走，就是有名的詩人、記者為名的涅魯達瓦街，他曾經以此為背景寫了許多短篇故事。
1845-1857年，涅魯達瓦住在兩個太陽之屋，47號，目前是遊客中心
西元1770年前，阿拉伯數字還沒有引進作為門牌號碼，這邊的標示是以門上的圖案為主，所以在這條老街可以發現很多符號，或是動物也或是樂器，尋找並拍下這些圖案成為旅行中有趣的觀察，這裡的建築顯然都翻新過，不過這些圖案都被保留下來，除了咖啡館、啤酒屋，這裡還有專賣卡夫卡的周邊產品，或是精品店。
一路走上來會經過一座巴洛克式的門面，上面有摩爾人雕刻，5號的摩金宮，目前是羅馬尼亞大使館。位於20號的義大利大使館，也很有特色。6號的老鷹、12號的三把小提琴、34號的金色馬蹄、43號的綠龍蝦、49號的白天鵝等等，這條街上的每個圖騰、雕像的背後都有一些歷史故事。
我最喜歡的一家二手書店，裡面還有賣二次戰時與戰後的舊報紙，頭版還有德軍入侵，還有投降的照片與新聞，雖然報紙很舊，不過我覺得應該是重製的報紙。我在裡面逛了很久，拿起這些不是我所熟悉的歷史故事，手上仍然會冒出冷汗，我很怕把這些東西弄濕。
我想找 Jan Reich 的攝影作品，一直找不到，雖然台灣也有出版，但已經絕版，我希望在二手書店有緣見到它。而我找到 Jan Lukas 的攝影作品，裡面有他旅行各大城市的紀錄，也有台北市的一張照片。既然都叫 Jan，我就買了回來。
相關網址：
Wikipedia-Jan Neruda(English)
1845-1857年，涅魯達瓦住在兩個太陽之屋，47號，目前是遊客中心
西元1770年前，阿拉伯數字還沒有引進作為門牌號碼，這邊的標示是以門上的圖案為主，所以在這條老街可以發現很多符號，或是動物也或是樂器，尋找並拍下這些圖案成為旅行中有趣的觀察，這裡的建築顯然都翻新過，不過這些圖案都被保留下來，除了咖啡館、啤酒屋，這裡還有專賣卡夫卡的周邊產品，或是精品店。
一路走上來會經過一座巴洛克式的門面，上面有摩爾人雕刻，5號的摩金宮，目前是羅馬尼亞大使館。位於20號的義大利大使館，也很有特色。6號的老鷹、12號的三把小提琴、34號的金色馬蹄、43號的綠龍蝦、49號的白天鵝等等，這條街上的每個圖騰、雕像的背後都有一些歷史故事。
我最喜歡的一家二手書店，裡面還有賣二次戰時與戰後的舊報紙，頭版還有德軍入侵，還有投降的照片與新聞，雖然報紙很舊，不過我覺得應該是重製的報紙。我在裡面逛了很久，拿起這些不是我所熟悉的歷史故事，手上仍然會冒出冷汗，我很怕把這些東西弄濕。
我想找 Jan Reich 的攝影作品，一直找不到，雖然台灣也有出版，但已經絕版，我希望在二手書店有緣見到它。而我找到 Jan Lukas 的攝影作品，裡面有他旅行各大城市的紀錄，也有台北市的一張照片。既然都叫 Jan，我就買了回來。
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Wikipedia-Jan Neruda(English)
2008/11/18
【布拉格】無緣的聖湯瑪斯教堂與小區廣場拱廊＠小區
看書上寫說小區的聖湯瑪斯教堂裡面有魯本斯的複製作品『聖湯瑪斯殉教圖』，於是很高興的一早趕來。
看到工人在整修外牆，就覺得很不妙，我假裝沒看到鷹架就往教堂的大門走過去，沒想到真的鎖起來，工頭大聲的叫我趕快離開，只好拿著相機很快的按了幾張照片。
1285年溫塞斯拉斯二世所起的教堂，是奧古斯丁會的修道院（布拉格當時好多教派教會），其實在這裡看不到年代久遠的古意，小區的電車（又稱搖搖車）在旁不斷地駛過，1379年完成這哥德式建築型態，目前可以看到的只有尖塔頂。經過了胡斯戰爭後因為教堂與皇室關係密切，是少數可以重建的天主教教堂，魯道夫二世期間很多宮廷藝術家埋葬在此。
1723年教堂遭受雷擊，建築師改用巴洛克型風格重建，也就是現在看到的模樣，教堂內祭壇魯本斯的原作品目前保存在史坦堡博物館內。我看著書上有教堂天花板壁畫的照片，想著我應該還有機會去看看吧！
小區廣場在1257年開始就是生活中心，廣場四周的建築風格融合文藝復興與巴洛克風，印象最深刻的房屋旁的拱廊，陽光照在拱廊上圓弧狀的陰影，配上鮮黃色的建築外牆，明暗相間，走在裡面絲毫感覺不出外面觀光客很多的世界。
看到工人在整修外牆，就覺得很不妙，我假裝沒看到鷹架就往教堂的大門走過去，沒想到真的鎖起來，工頭大聲的叫我趕快離開，只好拿著相機很快的按了幾張照片。
1285年溫塞斯拉斯二世所起的教堂，是奧古斯丁會的修道院（布拉格當時好多教派教會），其實在這裡看不到年代久遠的古意，小區的電車（又稱搖搖車）在旁不斷地駛過，1379年完成這哥德式建築型態，目前可以看到的只有尖塔頂。經過了胡斯戰爭後因為教堂與皇室關係密切，是少數可以重建的天主教教堂，魯道夫二世期間很多宮廷藝術家埋葬在此。
1723年教堂遭受雷擊，建築師改用巴洛克型風格重建，也就是現在看到的模樣，教堂內祭壇魯本斯的原作品目前保存在史坦堡博物館內。我看著書上有教堂天花板壁畫的照片，想著我應該還有機會去看看吧！
小區廣場在1257年開始就是生活中心，廣場四周的建築風格融合文藝復興與巴洛克風，印象最深刻的房屋旁的拱廊，陽光照在拱廊上圓弧狀的陰影，配上鮮黃色的建築外牆，明暗相間，走在裡面絲毫感覺不出外面觀光客很多的世界。
2008/11/17
【布拉格】維多利亞女神教堂的聖嬰像＠小區
這裡也稱為聖嬰教堂，是因為祭壇上的玻璃盒內保存的聖嬰像有治癒病患的神跡故事。
這是布拉格第一座巴洛克是的三一教堂，是義大利建築師菲利普(Filippi)為德國的路德教派所見，教堂完成與1613年，白山之役後羅馬教會把這個教堂轉給卡梅爾教派。
這個聖嬰像是1550年西班牙的貴族所買，1556年這個貴族的女公爵下嫁到布拉格來，1628年這個聖嬰像捐贈給某個修道院，在歐洲三十年戰爭時期，這個聖嬰像的手被弄斷。1637年有個從幕尼黑來的神父到布拉格，他修復了這個聖嬰像後傳出了各種神蹟。
在這座教堂內逛來逛去，看到好多聖嬰穿的衣服都公開展示，這些衣服各種顏色都有還有各種的裝飾，是從各國送來的贈品，這邊的修女會依據不同的節慶幫聖嬰像穿上不同的衣服。在此看到一位年輕的修女出現參拜，充滿笑容動作優雅，讓我印象深刻。
這是布拉格第一座巴洛克是的三一教堂，是義大利建築師菲利普(Filippi)為德國的路德教派所見，教堂完成與1613年，白山之役後羅馬教會把這個教堂轉給卡梅爾教派。
這個聖嬰像是1550年西班牙的貴族所買，1556年這個貴族的女公爵下嫁到布拉格來，1628年這個聖嬰像捐贈給某個修道院，在歐洲三十年戰爭時期，這個聖嬰像的手被弄斷。1637年有個從幕尼黑來的神父到布拉格，他修復了這個聖嬰像後傳出了各種神蹟。
在這座教堂內逛來逛去，看到好多聖嬰穿的衣服都公開展示，這些衣服各種顏色都有還有各種的裝飾，是從各國送來的贈品，這邊的修女會依據不同的節慶幫聖嬰像穿上不同的衣服。在此看到一位年輕的修女出現參拜，充滿笑容動作優雅，讓我印象深刻。
2008/11/14
【布拉格】鳥瞰金色＠城堡區
布拉格的歷史從9世紀開始就在這個伏爾塔瓦河岸旁的制高點的城堡，現在城堡區到處是觀光客，有一座皇宮、三座教堂、一座修道院、三座博物館，1918年起，這裡成為總統府。
在城堡區的赫拉德查尼廣場是城堡大門，這裡可以鳥瞰整個布拉格，我期待可以拍到金色的夕陽照在這個城市，可惜當天天氣不怎麼好，我想沒有下雨應該就直得慶幸了。在廣場上有三名街頭藝人演奏，很多人圍在前面聆聽，城堡的大門口上有兩個巨大的雕像，是普雷則打造的複製品，打鬥的巨人，這裡同時也是衛兵交接的儀式地方，很多人跟阿兵哥一同拍照。
城堡區的歷年來經歷了無數次的戰爭侵略與火災，建築形式從哥德式、文藝復興到巴洛克都有，城堡的中庭在1753年間建成，呈現新古典的型態。整個聖維徒斯大教堂更被包在中間，看了大教堂歷年來的擴充改建，一直覺得在台灣難得有這樣新舊並存的建築方式，而歷史的足跡就一代代被新建築所取代。
城堡區旁還有許多貴族所蓋的宅第，巴洛克式的洛雷托豪宅內有聖屋的傳說，馬丁尼宮內有希臘神話參孫與海克力斯的遺跡，馬丁尼就是拋窗事件男主角之一，史瓦森宮的立體圖案也值得細看。至今，還可以在城堡區看到考古遺跡，工作人員仔細的挖掘勘查，可以找到更多的遺跡。
在城堡區的赫拉德查尼廣場是城堡大門，這裡可以鳥瞰整個布拉格，我期待可以拍到金色的夕陽照在這個城市，可惜當天天氣不怎麼好，我想沒有下雨應該就直得慶幸了。在廣場上有三名街頭藝人演奏，很多人圍在前面聆聽，城堡的大門口上有兩個巨大的雕像，是普雷則打造的複製品，打鬥的巨人，這裡同時也是衛兵交接的儀式地方，很多人跟阿兵哥一同拍照。
城堡區的歷年來經歷了無數次的戰爭侵略與火災，建築形式從哥德式、文藝復興到巴洛克都有，城堡的中庭在1753年間建成，呈現新古典的型態。整個聖維徒斯大教堂更被包在中間，看了大教堂歷年來的擴充改建，一直覺得在台灣難得有這樣新舊並存的建築方式，而歷史的足跡就一代代被新建築所取代。
城堡區旁還有許多貴族所蓋的宅第，巴洛克式的洛雷托豪宅內有聖屋的傳說，馬丁尼宮內有希臘神話參孫與海克力斯的遺跡，馬丁尼就是拋窗事件男主角之一，史瓦森宮的立體圖案也值得細看。至今，還可以在城堡區看到考古遺跡，工作人員仔細的挖掘勘查，可以找到更多的遺跡。
2008/11/13
【布拉格】聖喬治女修道院(St. George's Convent)美術館＠城堡區
在黃金巷的自由活動時間有一個多小時，我想時間還夠，快速地逛完黃金巷的商店後，我就奔向最近的博物館－－聖喬治女修道院美術館。
特展是19世紀的歐洲畫展
很高興的進來美術館，就趕快買票進入，雖然城堡區的人潮眾多，可是一進來要付錢就沒有人了，我很高興逛了一下，發現書上有名的畫作位置都不太相同，找不到矯飾主義與巴洛克時期的畫作，只看到類似拉斐爾前派的風格，看年代是比較後期，原來整個美術館的位置跟書上的不一樣，我走到特展的位置，於是我很快的瀏覽完特展，我覺得還蠻有料的，雖然都不是熟悉的大師作品，可是依稀可以看出巴比松畫派、拉斐爾前派、印象派的藝術風格，只是頭腦真的塞不下那麼多作品，拍下我印象深刻的作品就趕快跳到館藏區。
聖喬治女修道院是波西米亞地區最早的女修道院，在西元973年就興建，後來在1782年被拆掉改為軍營，後來1962年重建變成國家級的博物館，目前館藏主要是19世紀的歐洲藝術作品。
我指著旅遊書上的藝術品問旁邊的服務人員，服務人員很緊張的要我去找服務台內的人，我看看時間實在來不及，就放棄繼續逛，好像有空入寶山而回的感覺，不過幸好是買了一本國家藝廊的作品集。
在城堡區有三個博物館，聖喬治女修道院、布拉格城堡畫廊與史坦堡宮，本來想說自由活動那天整天可以泡在博物館裡，沒想到自由活動當天是星期一，全部布拉格的博物館都休息，這是這次旅程中我最遺憾的事情，幸好有進入這個修道院一趟，其他的等下次再來吧！
相關網址：
National Gallery in Prague:St George's Convent
特展是19世紀的歐洲畫展
很高興的進來美術館，就趕快買票進入，雖然城堡區的人潮眾多，可是一進來要付錢就沒有人了，我很高興逛了一下，發現書上有名的畫作位置都不太相同，找不到矯飾主義與巴洛克時期的畫作，只看到類似拉斐爾前派的風格，看年代是比較後期，原來整個美術館的位置跟書上的不一樣，我走到特展的位置，於是我很快的瀏覽完特展，我覺得還蠻有料的，雖然都不是熟悉的大師作品，可是依稀可以看出巴比松畫派、拉斐爾前派、印象派的藝術風格，只是頭腦真的塞不下那麼多作品，拍下我印象深刻的作品就趕快跳到館藏區。
聖喬治女修道院是波西米亞地區最早的女修道院，在西元973年就興建，後來在1782年被拆掉改為軍營，後來1962年重建變成國家級的博物館，目前館藏主要是19世紀的歐洲藝術作品。
我指著旅遊書上的藝術品問旁邊的服務人員，服務人員很緊張的要我去找服務台內的人，我看看時間實在來不及，就放棄繼續逛，好像有空入寶山而回的感覺，不過幸好是買了一本國家藝廊的作品集。
在城堡區有三個博物館，聖喬治女修道院、布拉格城堡畫廊與史坦堡宮，本來想說自由活動那天整天可以泡在博物館裡，沒想到自由活動當天是星期一，全部布拉格的博物館都休息，這是這次旅程中我最遺憾的事情，幸好有進入這個修道院一趟，其他的等下次再來吧！
相關網址：
National Gallery in Prague:St George's Convent
2008/11/12
【布拉格】黃金巷的卡夫卡奇想＠城堡區
在城堡北側的黃金巷是一個狹窄的兩層小屋街道，名字源自於17世紀這裡住著許多金匠。
2008.10 在黃金巷買的書籤
這些小屋是16世紀末期魯道夫二世幫城堡的24名守衛所建的住所，後來17世紀末金匠住在這邊，19世紀這裡的治安惡化變成貧民窟，在1950年代，居民被下令遷走，改成商店賣書、賣紀念品才變成現在的模樣。
黃金巷住過諾貝爾得獎的詩人塞弗特，還有猶太人卡夫卡，他在1916-1917年在22號住了幾個月（另有一說是他只有白天來此寫作），我走在這裡總會想到卡夫卡筆下的小說奇想，在《城堡》這個小說雖然都沒有提到猶太人這個字眼，可是他暗藏著想要為猶太人的地位平反。
卡夫卡的外型消瘦，不只如此，他的一生讓人覺得單薄，有個非常尊嚴的父親，三個妹妹，與母親較為親近，訂過三次婚，因為得到肺結核，本來以為自己要死了，所以離開第二個訂婚的未婚妻，沒想到病還沒好就愛上了第三個未婚妻，談戀愛好像是文學家的特權。卡夫卡有段時間吃素，有人說他之所以那麼瘦，是把能量都花在寫作上面了。
當我走在黃金巷一旁的戰爭用具的展示廳，連通道地下的下水道（或是水井？）有時候會想當時在這裡的卡夫卡是如何過生活，寫作！真的可以餵養一個人一輩子嗎？
2008.10 在黃金巷買的書籤
這些小屋是16世紀末期魯道夫二世幫城堡的24名守衛所建的住所，後來17世紀末金匠住在這邊，19世紀這裡的治安惡化變成貧民窟，在1950年代，居民被下令遷走，改成商店賣書、賣紀念品才變成現在的模樣。
黃金巷住過諾貝爾得獎的詩人塞弗特，還有猶太人卡夫卡，他在1916-1917年在22號住了幾個月（另有一說是他只有白天來此寫作），我走在這裡總會想到卡夫卡筆下的小說奇想，在《城堡》這個小說雖然都沒有提到猶太人這個字眼，可是他暗藏著想要為猶太人的地位平反。
卡夫卡的外型消瘦，不只如此，他的一生讓人覺得單薄，有個非常尊嚴的父親，三個妹妹，與母親較為親近，訂過三次婚，因為得到肺結核，本來以為自己要死了，所以離開第二個訂婚的未婚妻，沒想到病還沒好就愛上了第三個未婚妻，談戀愛好像是文學家的特權。卡夫卡有段時間吃素，有人說他之所以那麼瘦，是把能量都花在寫作上面了。
當我走在黃金巷一旁的戰爭用具的展示廳，連通道地下的下水道（或是水井？）有時候會想當時在這裡的卡夫卡是如何過生活，寫作！真的可以餵養一個人一輩子嗎？
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