2018.09《TaipeiWalker》No.257，水瓶子城市漫步23：大千百貨，原來的亞細亞旅館，曾經是彭瑞麟的亞圃廬寫真館

位於台北市延平北路二段三號的大千百貨，還有隔壁的萬里紅公共食堂（維特咖啡館）都已經修復，但是興建於 1927年的這棟樓房，指定為歷史建築名稱卻是1970年開幕的大千百貨，這中間失落的歷史，到底是哪些店家進駐呢？

日本時代這個地方原來是倉庫，1927年改建為三層樓五開間的旅館－－亞細亞ホテル，外觀簡單的洗石子，只有中央的山牆有勳章裝飾，並刻有有亞細亞的字樣。旅店於1928年開幕，強調「家屋新築，交通利便。庭園幽雅，注重衛生。設備完全，客室精緻。待遇親切，宿料低廉」。擁有三十幾間客房的旅館，生意好到還在附近樓房擴增客房，但是好景不常，1930年代全球經濟不景氣，大稻埕的茶葉出口也受到影響，更別提旅行住宿了，於是結束營業。

1931年，彭瑞麟剛從日本內地留學回台，在此二樓開設了「アポロ寫場」，アポロ(Apollo)為太陽神的意思，是彭瑞麟的老師石川欽一郎幫他取的名字，希望這家寫真館可以像太陽一樣發光發亮。攝影是完全依賴「光」的工作，取這樣的名字十分有意義，但後來美、日戰爭期間，店名則改名為「亞圃廬」，是 Apollo 的音譯，也有紀念父親香圃與老師欽一盧的意義，可是後來又被迫改名，彭瑞麟就使用他的名字「瑞」，取名為瑞光寫真館。

彭瑞麟在開設寫真館，不斷的專研使用新技術，收費也較城中的寫真館高，所以被顧客批評，而當年經濟不景氣，在大稻埕本島人區開設商店不容易，他還在報紙寫稿，開設寫真研究所教授學生，這些學生在戰後紛紛開設照相館填補日人返回後的空缺。

戰爭因素，彭瑞麟的寫真館屢屢被迫改名，這樣窮困的環境也很難繼續經營。他除了有攝影專業，也會繪畫，持有醫師執照，加入日本東洋醫道會，並開設彭瑞麟中醫診所。1946年被國民政府以莫須有罪名強制拘留過，還好被朋友救出來。

戰後的大千百貨重新整修，1970年開幕時還請到明星楊麗花揭幕剪綵轟動一時，引進了電動手扶梯，很多朋友小時候都有去吹冷氣玩手扶梯的經歷。延平北路日本時代為「太平通」，新的建築法規與技術，這些水泥樓房非常強固，戰後為了增加生活空間，經常把頂樓的黑瓦屋頂拆除加蓋一層，從後火車站一路往北到民權西路的台北橋頭，除了旅館，還有茶行、金飾銀樓、醫院診所、書店等。

2013年修復好的歷史建築，至今依然閒置，不知道發生了甚麼問題，上述那麼多故事，都可作為經營再生的參考。

2018.08《TaipeiWalker》No.256，水瓶子城市漫步22：磯永吉小屋，舊高等農林學校作業室

2018.08《TaipeiWalker》No.256，水瓶子城市漫步22：磯永吉小屋，舊高等農林學校作業室

2018.07《TaipeiWalker》No.255，水瓶子城市漫步21：李國鼎故居，原來是遞信部官舍

2018.06《TaipeiWalker》No.254，水瓶子城市漫步20：重慶南路一段 NOTCH 咖啡館，原來是島津製作所、峰圃茶莊

台灣於日本時代有眾多的都市改正計畫，筆直的道路，兩側二、三樓高的街屋非常有特色，不但騎樓連貫，建築立面也有當代風格，經常會有連續重複的立面樣式。

位於今日重慶南路一段，開封街與漢口街中間這三棟街屋（圖示黃框區域），現存的老建築只剩一個開間，其他的建築不是拆除改建，就是重新拉皮。圖示紅線的區域為小巷道，日本時代規劃為『樂天地』商店街區。

1931年，島津製作所來台北開設支店，招牌上有島津家紋，原以為是薩摩藩島津家所開設的企業，沒想到創辦人與島津家並沒有血緣關係，而是在十六世紀末薩摩領主島津義弘從京都返鄉，路上受到井上惣兵衛的幫忙，島津義弘賞賜其後代可使用島津姓氏與家紋，這說明了日本企業在明治維新後從傳統藩主領地分封的概念而來，也跳脫了血緣傳承，或許這是日本企業可長可久的原因之一。

1946年，員林人張氏兄弟在樂天地內開設『美觀食堂』，覺得西門町那一頭人潮熱鬧，以攤車型態在西門圓環的鐵路旁營業，並改名美觀園，後來才搬到峨嵋街現址。

1947年2月28日，前一日在大稻埕天馬茶館前查緝私菸引發傷亡事件，引發更多人來公賣局前抗議，聚集的人群與焚燒事件應該是目前網路流傳最多的照片，觀察這些老照片，清楚的看到這三棟街屋的身影。

這三棟黃框內的街屋，在日本時代有辰馬商會、龜甲萬醬油、古倫美亞唱片銷售部、大石蓄音器、島津製作所、台灣物產、太陽號書店等這些日本企業至今依然都還存在。戰後，原本在大稻埕江山樓食堂的峰圃茶莊，搬到重慶南路一段35號，漢口街、重慶南路交叉口，由王雲五的商務印書館進駐。

如今，重慶南路書街沒落，商務印書館已經變身為旅館。峰圃茶莊搬離35號，目前是 NOTCH 咖啡館，2012年被指定為歷史建築，文化部網站說明：


立面裝飾材料以磚及水泥為主，柱子尚有精美的石雕紋路，窗楣線與窗台線中間有以洗石子為主要材料的橫帶型水泥裝飾為特色，設計為一樓店鋪裝置招牌使用，另一特色為開口成長條形窗，刻有精美線腳，木製窗框。

不同棟建築卻是相同的立面，今日的建築不太可能發生這樣的美學，每棟建築都想要成為最漂亮的地標，以使用最多的樓面積為設計方向，而忽略了與周遭環境的對話，我期待未來重蓋大樓的時候，把立面重做回來。永續經營的企業與長久使用的建築，是我們認同並建設這塊土地最重要的基石。

圖說：
1945 年美軍航照圖（來源：中研院）
1937年島津製作所台北支店（來源：島津製作所官網）與今日NOTCH咖啡館

2018.05《TaipeiWalker》No.253，水瓶子城市漫步19：臺灣博物館前銅牛的身世，從獻納到公共藝術

臺灣博物館前左右一對的銅牛，是這輩人兒時至今的共同回憶。從火車站下車，看到博物館圓頂建築，步行到新公園（二二八公園）入口，矮小的銅牛是最多小朋友合影的紀念物。

1930年代，這兩隻銅牛由兩個不同的團體，在不同時間捐獻給台灣神社。東側的銅牛是1935年北海道佛教團體「弘安海」，紀念1868年箱館戰爭犧牲的軍人所捐。西側的銅牛是1937年居住於京町的商人川本澤一，參加台灣日日新報主辦的南洋視察團順利歸來而獻納。

另，根據日本岡山的宗教團體福田海出版的《中山通幽尊師の一代とその思想、福田生》的圖文資料，奉安儀式的照片中以銅牛為背景，還有相關人員合影，文中還提到弘安廟字眼，福田海專門以牛、豬塑像捐贈給各地神社，目前日本鳥取縣大山寺也有一銅牛就是該團體所捐。有無可能台灣神社當年不只有兩隻銅牛，或是將「福田海」誤植為「弘安海」呢？

由於政權轉移期間，銅牛的落款被刻意的抹除，至今在銅牛的背後，有模糊的台灣島圖騰，也有模糊的『州』字，也難怪民間盛傳這一對銅牛是滿州國贈送，但其實這對銅牛的金屬成分、神韻與樣態，仔細觀察牛角與眼神都大不相同。

兩座銅牛位於台灣神社時期，1944年有飛機意外墜毀，戰爭時期美軍的轟炸，銅像出現了各種的傷痕，1949年搬移到現址。據當年博物館館員的回憶，兩隻銅牛的牛頭朝館內建築方向，館內不太平安，請風水師來看之後把牛頭對外。

西側銅牛曾經發生人為破壞，頭部鋸開被偷走，後來從黑市尋獲，但牛角被切斷找不到，所以重做了一對新的牛角，至今仍可看出修補的痕跡。發生這起事情非常敏感，館方並沒有發布新聞。時至今日，還陸續發生八田與一的雕塑的頭被鋸斷，圓山水神社的狛犬被偷，銅牛被潑油滯等人為破壞事件。

以犬、牛、馬、獅、象等動物作為神社、寺廟獻納的宗教信仰，從印度傳到各地，中國的官方古墳也都有明訂甚麼官階置放那些動物。對於這對銅牛的記憶，從宗教信仰轉換為公共藝術品，銅牛成功的轉型，我們是否可以以這樣的角度來塑造可長可久又具有歷史文化的公共藝術品呢？

台灣神社的石獅子、狛犬、鳥居的石柱等物品散落到各處，隨著政權的轉變，被搬移或改作他用，有興趣的朋友皆可透過網路搜尋，實地勘察驗證，比玩手遊寶可夢打怪抓寶更有樂趣。

參考資料：集體記憶物件修復前的背景調查－以國立臺灣博物館戶外裝置之「銅牛」為例

2018.04《TaipeiWalker》No.252，水瓶子城市漫步18：淡水紅樓，瀛社詩人洪以南的達觀樓

從淡水福佑宮走上陡峭的階梯後，在重建街旁，矗立了一座三層樓高的紅樓，在廣場眺河景，海天一色，夕陽照在人的臉上，紅通通的好像喝醉酒一般，回過頭來看這座紅樓，以為是官方所屬建築，但其實是私人所有。

三樓視野風景極佳，不輸土耳其伊斯坦堡的樓頂咖啡館。一樓是餐廳，氣派的圓拱迴廊，挑高的地基，底下有防潮通風口，仔細觀察大門兩側柱子下方的裝飾，左右兩邊堆疊紅磚的樣式不同，為這棟房子製造一些趣味。

紅樓與紅毛城內的英國領事館建築風格類似，有人推測可能是同一個建築師所設計規劃，利用紅磚與石頭，加上藍綠色瓶子形狀的護欄，融合漢式與洋式的外觀，反而比領事館更具特色。

1895年，富商李貽和經營船運行，在此購地蓋屋。除了中國進口的紅磚、石材外，屋內使用北投的唭哩岸石，洋式的壁爐，可以安然度過冬天。

1913年，李貽和的船公司因為兩艘自家的船對撞沉沒，經營發生困難，剛好當時當任台北廳參事的洪以南的太太生病，需要較好的環境靜養，於是買下了紅樓。隔年，洪以南升任淡水區長，同時也擔任傳統詩社瀛社的社長，經常邀請文人來家裡作客，在庭院吟詩作對。台灣總督曾經視察淡水，參訪紅樓，取名為達觀樓。

1916年3月3日，洪以南以「達觀樓即事聯句有序」發表一篇漢詩，以下節錄部分，可以一覽當年風情。

滿帆春雨淡江濃。流水綠溪映遠峰。
飲罷晚來晴更好。澄光廟裡一聲鐘。
白雲歸岫夕陽紅。水色山光一望中。
款乃歌聲歸棹念。綠楊惆悵負東風。

1927年，洪以南過世，兩年後，兒子洪長庚使用「達觀」之名，在大稻埕創立的達觀眼科醫院。

1963年，在淡水賣魚丸洪許俸女士聽說紅樓要出售的消息，馬上找到屋主買下來，當時一樓外面的欄杆傾倒，紅磚上有被子彈掃射過的痕跡，隨時有崩落的危險，整修房子時用黃色沙漿將紅磚包覆，外觀變成了黃色系，也因此被稱為「黃樓」。

1998年，重新整修將黃色的沙漿去除，露出本來紅磚、石頭、唭哩岸石等，紅磚牆面還有彈孔的痕跡，木頭地板改以目前較常使用的輕型鋼，2000年，紅樓重修恢復紅磚外牆。

矗立一百多年的紅樓，看盡多少商賈起落、文人吟詩、畫家來去，第一任瀛社社長洪以南命名「達觀樓」，後代把「達觀」兩字擴展到眼科醫院的名稱，第三任屋主洪家成立了達觀樓公司，除了兩個洪家家族記憶，紅樓也是淡水求學的學子難忘的回憶。

2018.03《TaipeiWalker》No.251，水瓶子城市漫步17：永和網溪別墅，楊仲佐與楊三郎父子的詩畫世界

永和網溪別墅，楊仲佐與楊三郎父子的詩畫世界

網溪別墅，是楊仲佐（1875-1968）在1919年興建，目前在新北市新店溪畔，對岸就是高級料亭紀州庵。日本時代溪上有戲船，文人雅士在此泛舟，黃昏時可賞夕陽，入夜月色倒影如畫，當年「網溪泛月」成為「中和八景」之一。

楊仲佐，日本時代在公學校擔任老師、台灣日日新報擔任記者，在總督府實施菸酒專賣制度，成為酒類經銷商，他在網溪別墅種植蘭花、菊花，成為台北州的名園之一，不少日人大官都有來參觀。因參加傳統詩社「瀛社」，花季會邀集好友在別墅飲酒賞菊，詩人留下了不少作品。

楊仲佐的兒子楊承基，在大稻埕開設維特珈琲店（上一期介紹），另一個兒子楊三郎（1907-1995）更為有名，因為小時候每日放學經過文具店外看到鹽月桃甫的油畫作品，立志成為畫家。

楊三郎不顧父親的反對，十六歲偷偷搭上稻葉丸到日本唸書，京都的關西美術院畢業，回台灣不久，作品「靜物」入選台展特選第一名。1932年，楊三郎自覺所學不足，又前往法國留學，作品「賽納河」入選了法國秋季沙龍，返台後與畫家朋友們成立台陽美術協會。

戰後，楊仲佐仍然繼續教書，1958年永和鎮成立，八十幾歲高齡還被推選為首任鎮長，據說客廳那張圓桌，每星期都有飯局，至今還保有大官們的合影、簽名，可見無論日本時代或民國時代楊仲佐的政商關係都很好。

楊三郎在戰後則接手舉辦台灣省美術展覽（省美展），類似日本時代官方所舉辦的台展、府展，延續台灣的美術教育。1991年，楊三郎更成立了楊三郎美術館，目前由兒子楊星朗經營，依然持續做美術教育。

目前挑高的畫室中有一幅畫，是楊三郎留法期間的作品，後來有人在法國看到他的簽名，買下來寄回台灣送給楊三郎，雖然年輕的作品還不成熟，但畫作繞了世界一圈回到他的畫室，頗具意義。從印象派到野獸派，楊三郎年少到日本，後轉到法國學習，這樣的過程讓他接觸到更多西洋美術大師。楊三郎不同時期的畫作，從日本時代的大稻埕，到世界各地寫生，夫妻在同一地點創作的對比，楊三郎深受印象派畫家的影響，也記錄了台灣上一個世紀劇烈的轉變。

網溪泛月 / 楊仲佐
向晚臨溪一撫膺，水天月色共清澄。
近樹連村屋可數，短繩繫岸舟堪乘。
網溪居愛網溪水，蟾峰突兀當前起。
舉杯邀月面蟾峰，長空無雲碧千里。
扁舟放乎隨溪流，溪上冷冷風欲秋。
明月無心偏照我，我與溪月共悠悠。
悠悠此意寄溪水，人生長見月光不。
月光今古長如是，人生百年安所致。
共欣身健月當頭，況值心中無個事。

讀完這首楊仲佐的詩，看看楊三郎的畫，父親的詩與兒子的畫，在新北市定古蹟網溪別墅，原本從畫室望出去就是這樣的景致，也難怪楊仲佐可以培養出楊三郎這樣有美感的畫家了。

2018.02《Taipei Walker》No.250，水瓶子城市漫步16：維特咖啡廳，到萬里紅公共食堂、黑美人大酒家

照片：推測為1942年台灣神社祭，騎樓有 CAFE WERTHER招牌，來源：《看見李火增》王佐榮編

延平北路與南京西路口的兩層樓建築，上面打著『萬里紅公共食堂』的字樣，該棟樓大約興建於 1930年代，二樓本來是『維特咖啡廳』。

在日本時代，咖啡廳為文人雅士的文化沙龍場所，討論美術、時事、生意等，咖啡廳內歐式的裝潢、留聲機等音響設備，牆上掛有西洋畫作，擺設石膏像等，並且舉辦許多藝術展覽活動。

單純的文化沙龍咖啡廳很難經營，因此還提供和洋食餐點、咖啡、茶等飲料，甚至提供酒類飲料，有些咖啡館女服務生（女給）穿上西式圍裙，還可以摸摸小手，給男性客人有談戀愛曖昧的遐想。太平洋戰爭爆發後，食物的配給限制很多，咖啡館也只能往情色發展。

戰後，這些場所逐漸變質為風化場所，政府明令禁止陪酒，並且將所有的酒樓、酒館、咖啡廳改名為『公共食堂』，這也是為何台灣的餐廳、旅館，都不稱為『酒館』的重要原因。後來『公共食堂』這個詞也廢止。

萬里紅公共食堂，因為『紅』字與中國共產黨的『紅』衛兵相呼應，於是只好改英文名『All Beauty』，『All』取其台語諧音為『黑』，變成了黑美人大酒家。這個有紅轉黑的過程，在早年反共的政治正確，是很常見的改名。

我小時候（1980年代）經過那個熱鬧的地方，印象中是大千百貨公司與銀座服飾店，一氣呵成的建築外觀，而且是三層樓高度，沒想到歷史建築重新整修後，外面的貼皮剝除，把三樓增建的部分拆除，還原到當時維特咖啡廳的模樣，在兩條馬路的轉角非場搶眼。

目前一樓為森高砂咖啡館，主要提供台灣產咖啡、茶類飲品與禮品包裝，坐在咖啡館內看著窗外的人車走動，就好像走入時光機。原本隔壁的大千百貨在日本時代是亞細亞旅館，我會想像穿著和服、西裝、藍衫各式服裝的人在此往來，路上還有人力車、腳踏車、黑頭車、凸頭巴士，夜晚霓虹燈閃爍燈紅酒綠，甚至二二八事件的引爆，都在附近的天馬茶房。期待咖啡館的經營不只是相關的產品，若能增加一些文化沙龍的展覽，這樣距離楊三郎的哥哥楊承基當年開設維特咖啡的理想更接近了一些。

從日本時代與歐洲一樣的文化沙龍咖啡廳，演變為風化場所，各類的用詞，因為特有的禁令，從單純的少年『維特』的煩惱，非常文青的咖啡館，歷經萬里紅公共食堂，演變為黑美人大酒家，應該是全世界獨一無二的荒謬歷史。

2018.01《TaipeiWalker》No.249，水瓶子城市漫步15：紫藤廬，原來是淺香貞次郎的家屋，看盡時代的轉變

來紫藤廬，一直會感受到一股濃厚的老藝文氣息，這個『老』字，不僅僅是茶風味，而是整個空間。無論是客人、主人，還有整個展覽的空間，都有老味道。泡茶的方式是老的，用酒精燈加熱沸水，自己動手泡茶，一群人坐在榻榻米的空間，腳丫子能夠呼吸，連聊天的內容都放肆了起來，這是身體的自由吧！而這樣的自由其實並不是像呼吸一樣的自然，台灣經過前輩的長期努力，我們才可以自由的集會與說話的權利。

1920年代興建的日式家屋，是淺香貞次郎（1878年生）住宅，在台灣總督府官職最高為海事課長，1931年辭公職改任民間的台灣海務協會，在台灣工作三十幾年幾乎全部都與海事相關，也說明了當年台灣在海洋貿易、船務、港口等蓬勃發展。

高橋鏡子，一位來台工作的女性，曾經書寫過參與的婦人會聚會活動，經常使用海事課長淺香貞次郎的住家，只是是否就是這一棟家屋，仍要考證，但可以知道當年日人的住宅，兼具了招待所，舉辦會議的用途。

1950年財政部接收家屋成為官舍，主人周德偉是基隆關稅署署長，當年《自由中國》雜誌的雷震、殷海光也都曾經在這間屋子裡討論自由主義、哲學思想，或者討論當年的政治情勢。

1961年夏天的一次颱風，屋頂被吹壞，幸好靠著老紫藤樹的藤蔓支撐，屋瓦沒有打壞天花板，周德偉在木屋旁重構了一幢兩層樓古典風的洋樓，有大吊燈、壁爐，形成了今日洋和混和的樣貌。

周德偉曾請他的老師海耶克來台演講，並著手翻譯《自由憲章》，請殷海光翻譯《到奴役之路》，書寫《當代大思想家海耶克學說綜述》等文章。美麗島事件，黨外人士多所在此聚會，黨外編聯會提出了台灣前途決議文。1991年的波灣戰爭，是全世界第一次透過新聞媒體即時的透過轉播讓全世界人觀賞『戰爭』，同時，周渝在紫藤廬二樓掛起了反戰的布條。

李安導演的《飲食男女》也選擇在在此取景，以日式家屋為背景，說明1990年代兩代衝突，透過烹飪哲學將男女之情、飲食文化緊扣再一起，這樣的家屋，其實最能反映時代的轉變。

新生南北路原為都市計畫中的大排水溝『掘川』，當時周邊有河川水圳、森林公園規劃案、高等學校、帝國大學等。淺香貞次郎在此置產，屋主的職務與終戰後基隆關稅署相關，周德偉先生入住後，從自由主義的討論，到了黨外人士討論聚會，紫藤廬變成古蹟後的開放，並且成為一間藝文氣息濃厚的茶館。飲水思源，身處四周都是海洋的台灣人，了解這棟屋子內外曾經發生過的故事，是否會更珍惜老房子的保存呢？

2017.12《TaipeiWalker》No.248，水瓶子城市漫步14：佳山旅館在哪裡？古月莊與北投文物館

1983年，張純明先生在北投慢跑運動，看到隱密的黑瓦，發現這幾棟日式建築，於是承租下來，隔年以「台灣民藝文物之家」經營，應該算是台灣第二個的私人博物館（第一為鹿港辜家），1987年，改名為「北投文物館」。

時光回溯到1921年，來自日本內地的吉田家族開始經營佳山溫泉旅館，新北投車站已經開通三年，觀光客從台北車站坐火車到新北投，然後緩步到達這個隱匿的溫泉旅館，閒適怡情浸磺泉看這片山水風景。

旅館位於山崖邊，入口在高處，路過時完全看不到裡面，非常具有隱密性，利用地形與樹蔭遮蔽，營造出秘境的氛圍，跨入了玄關，有一小庭園，一旁有一太子樓型態的屋頂，原來以前是一大湯屋，有一「遊八福佳山之圖」，畫了神仙在此泡湯，神情自若非常舒服的表情，並穿著印有「佳山」二字的浴衣。進入每一間房間，窗外都有絕佳的山景。

1939年，佳山旅館刊登的廣告：「山崖上的大宴會廳、尾牙年終公司宴請、觀光局指定觀景最佳、四邊閑靜、宴會廳可容納一百人、臺北市內一通電話到府服務」，常年溫度大約四十度，冬天浸溫泉，也不用特別加熱，大磺嘴引流過來的天然溫泉，觸摸皮膚滑嫩的舒適感，濃厚的硫磺味，在戶外湯池欣賞庭院造景，宛如置身天堂。穿上浴衣輕鬆的到二樓的大廣間享用美食，欣賞藝妓的表演，以三味線、能樂的演出，應該算是身心靈全方位療癒之處。

當時中產階級的薪水，大約二十日圓，六疊榻榻米的私人房間，一泊二食六圓，還有汽車接送服務，從台北火車站直接載送到佳山旅館需要二圓，但免去了火車要轉車，還要步行上來的舟車勞頓，提供各式貼心的服務。

1935-39年間，佳山旅館陸續增建了別館（今陶然居），與主館有走廊連結，另又增建二層樓的新館，溶入了洋式元素，許多房室提供家庭式的風呂。大型的凸窗可眺望山谷全景，挑高的房間因應台灣較熱的天候，還有氣窗的設置。

不只如此，當地北投燒的磁磚與地磚，還十分有創意應用在防滑，牆磚的造型特殊，還可讓水蒸氣緩緩滴下來。除了洋和混搭的形式，屋子內的每個細節，融入了北投在地特色。

在此可看到日式庭園的枯山水，「水庭葉」以多種台灣原生植物，搭配陳逢源所寫的詩《晚秋天狗庵作》，表現「秋在風林落葉間」的意境。洪以南的詩《北投雜詠》中「身淨如無物，心澄別有天」描述溫泉洗滌的不只是只有身體，還有美學與心靈的體悟。

傳聞戰爭期間被軍方佔用當成招待所，有神風特攻隊出入，終戰後外交部當成「佳山招待所」提供官員度假之用。1960年代，北投成為台語電影好萊塢時期的拍片地，當年武俠片「古月莊」在此拍攝，於是很多人就用「古月莊」稱呼此地。

2017.11《TaipeiWalker》No.247，水瓶子城市漫步13：萬華林宅，星巴克咖啡館

萬華林宅，日本時代 1932年完工，為林家親自設計監工建造，原本居住在西門市場漢口街底靠河岸低窪之處，因為經常淹水，於是在萬華火車站旁購地自建房舍，林家經營工程與蔬果批發，能夠蓋起這樣的洋樓，有別於日商來台經營的大企業，算是本土家族企業白手起家成功的範例。

林宅選擇在萬華車站鐵支路旁交通便利，而當年西園路二段這大條馬路還沒有開發，僅是都市改正計畫中的紙上作業，林宅這座四層樓高的「紅磚厝」，為了要符合改正後的馬路，獨特的菱形造型，位於四樓的公媽廳依照風水是坐北朝南，不同角度看起來好像是個塔樓。從後方來看，好像凹字的傳統三合院形式，只是三合院是一大家族共用廚房，但林宅每一層樓各有自己的廚房，避免掉婆媳妯娌共用廚房的家庭問題。

從後面巷子往上面看，橫梁上有一隻永遠棲息的鳥，原來是一個泥塑，當時大稻埕或各地老街蓋房子的立面，都會放上一些泥塑，來凸顯自己的身分地位，林宅低調的放置在後頭，也有生生不息之意。傳統建築都會在屋邊設計「鳥踏」讓鳥類棲息，即使外觀是洋樓，但這棟建築依然保留了傳統建築的特色。

四樓的公媽廳，使用了黑瓦屋頂，又有西洋的希臘柱頭，精緻的洗石子圖樣，還有紅寶石鑲崁牆面，整棟樓在建築樣式上非常多樣性，有別與大稻埕長有三進的街屋，大多只有立面、門面、店面有些看頭，林宅反倒是比較像洋式住宅，但仔細端看，融合了東西方建築的特色。目前四層樓不算高，但是以興建年代來看，林宅是在當時艋舺最高的樓厝。

後來，太平洋戰爭爆發，戰後民生凋蔽，西園路二段一直到1970年代才開發，周邊的違建拆除後，林宅的特殊造型才被大家重新看見。如今，林宅後人修復，並由公部門補助一部分的經費，再由星巴克入主經營，似乎已經是古蹟再生的模式，看似是一個解決方案，但我認為不是最好的方式，公部門無力編列那麼多古蹟維修經費，若能由大企業出資維修，由在地小企業經營地方特色，是最能夠講述在地的故事。

萬華在縱貫線重要位置，本應在火車站周邊有繁華過往，但卻因為公路建設加上鐵路地下化後更沒落，每座城市的老城區都會留下歷史風華的足跡，相信艋舺不只有打架械鬥，台灣人在不同政權統治下，依然努力打拼的激勵事蹟。

2017.10《TaipeiWalker》No.246，水瓶子城市漫步12：新富町文化市場，新舊交替的傳統市場

康定路走入位於三水街的新富市場，門面是紅色鐵皮瓦，要說是日式大門入口又不太像，進入後上面掛著『親子市場』的布條，想起了兒時媽媽牽著我的手，進入擁擠的市場，還可以聽到雞的叫聲，血水在地上流動，魚、豬、雞的腥味在四處瀰漫的氣味，無論是當場去鱗片、處理掉內臟，或者要進入絞肉機等等，這是全都是童年的記憶，市場販賣的是新鮮的食物與多樣的味道。

目前的傳統市場，衛生環境已經比以前好很多，而且現代小家庭也吃不了那麼多的食物，店家販賣的食品也已初步加工過，甚至是料理好的食物，走晃這條市場，可以看到正在壓水餃皮、包水餃的店家，這樣的景象，跟小時候看到正在放血殺雞拔雞毛，其實一樣都是強調食物的新鮮度。

長型的市場，走到中央有一個最近修復好的古蹟市場，新富町文化市場，由空中鳥瞰這棟建築
呈現馬蹄形圓弧的造型，挑高的屋頂，中央有天井、長型窗戶採光很好，有許多通風口，中央還有排水溝，符合了市場衛生環境的規範。

1930年代，當時的台北州政府基於衛生考量，對市場的建築做了更多嚴格的規範，這時期所建的市場：太平町、幸町（幸安市場）、入船町（直興市場），如今都已經改建或拆除，只剩下1935年興建的新富町市場還存在。

市場成立之初，攤商與客人台灣人與日本人皆有，台灣人習慣早上去市場，日本婦人則是傍晚採買，這樣多元的市場，想必在飲食文化產生更多的交流。

但後來戰爭爆發，民生物資改採配給制度，市場營運停頓。後來國民政府來台大量軍民移入，周邊攤商林立，後來甚至就地合法，我們甚至習慣了露天街道的臨時攤商市集，除了百貨公司超級市場之外，傳統市場一直是髒亂破敗的印象。

修復好的新富町文化市場重新開幕，讓人一解過去市場潮濕、陰暗、人潮、魚肉腥味、叫賣聲此起彼落的傳統印象。目前市場內利用可回復的建材，作為展覽、講座、教室、咖啡館，這樣的古蹟活化，試圖與周邊的市場對話，利用展覽說故事。原來，我們甚麼都沒有失去，市場中最重要的建築保留下來了，攤商產品供應鏈體系，與客人之間的維繫，重要的是人與人之間的情感。

來逛一下新富町文化市場，除了展覽之外，在咖啡座會遇到在外面買完菜的老客人進來晃晃看展覽，或許都有點年紀的母女坐下來八卦街坊鄰居，或者文青打開筆電若有所思的工作著，穿著內衣夾腳拖的歐吉桑，或是打扮時尚的日韓觀光客，神奇的在同一個時間、空間相遇。

2017.09《TaipeiWalker》No.245，水瓶子城市漫步11：【台北】一號糧倉，中崙周邊的工廠，1945年美軍大轟炸的痕跡

圖說：
＊目前倉庫鐵門有炸彈爆炸痕跡

＊1945年中研院台北歷史百年地圖
1. 目前的一號糧倉
2. 進馨商會的工廠
3. 臺灣清涼飲料水統制組合
4. 東京自動車工業會社
5. 台灣國產自動車會社

一號糧倉位於八德路二段與復興北路口附近的巷弄內，南邊是微風廣場百貨公司，在厚重生鏽的鐵門上，有清楚的炸彈爆炸的痕跡，十分好奇這棟倉庫的身世？為何會有那麼多傷痕？

傳說興建於1940年代的倉庫，在太平洋戰爭期間，為了預防台北橋被美軍炸毀而斷糧，所以在此興建倉庫存放糧食，位於縱貫線旁的中崙庄，八德路這條道路自古以來就是錫口（松山）港口到台北城的米道，戰後命名為中正路，是台北連結到基隆的重要要道。

倉庫的南邊不遠處，日本時代是進馨商會，生產汽水，有富士、富貴、三手、黑松等品牌的彈珠汽水，工廠所在地就是今日的微風廣場百貨公司，戰爭時期，工廠被台灣總督府強制編入「臺灣清涼飲料水統制組合」，終戰後恢復為「進馨汽水有限公司」，後改名為「黑松飲料股份有限公司」。

中崙周邊工廠林立，在倉庫的北邊，市立圖書館中崙分館，曾經是東京自動車工業會社。在糧倉的西邊，現今的大潤發中崙店，曾經是台灣國產自動車會社，是名古屋的豐田自動車的台灣總代理。還有明治製菓會社的台北工廠，生產巧克力、糖果，也在此落腳。

倉庫的原始設計，屋頂為大跨距檜木桁架，多層牆體可防潮、隔熱。戰後的正式名稱是「糧食局台北管理處中崙蔴袋倉庫」，負責整理修補破掉的麻袋，工作人員最多的時候達到三十幾人。而後塑膠PV袋材質變成主流，麻袋廢置不用，這棟倉庫改為PV袋倉庫與糧食局的文書檔案。

2009年，該倉庫本來要報廢拆除，但在地居民向文化局申請文化資產價值鑑定，經審議後登錄為歷史建築，2013年，文化局推廣的老房子文化運動，媒合廠商修復再利用。

台北市的工廠分布，從華山車站往東沿著鐵道縱貫線開發，華山梅酒廠、建國啤酒廠，到中崙周邊的汽車維修、食品飲料工廠，往東還有松山菸廠、台北機廠等一路往東延伸到南港一帶。或許台北市已經蓋滿了大樓，鐵路也地下化，已經遺忘了這些日常生活的必需品的工廠在哪裡？

了解這樣的工業發展脈絡後，無怪乎戰爭時期，美軍要選擇這些工業生產的倉庫作為轟炸的目標。台北市邁入現代化都市，不過這百年的時光，農業轉為工業，然後變成商業、住宅。如今，歷史建築一號糧倉，從廢置倉庫變身為農產品超市、餐廳，期待可以創造更多可能性。

2017.08《Taipei Walker》No.244，水瓶子城市漫步10：野草居食屋，原來是石井稔家族所有，戰後陳玉麟家居住過

在同安街28巷巷口，獨特的一棟日式木屋，一般人經過時可能會好奇他的身世，我矗立巷口，幻想1930年代坐在這棟老屋的緣側，面對著乾淨的灌溉水圳道蜿蜒的流過，水道兩旁的綠樹蔭，左邊長慶廟旁大榕樹的綠茵，這裡是附近最涼爽的位置，清晨經常被太陽光喚醒，廟會時非常熱鬧，鄰居都會在廟旁的老榕樹下聊天。

當年的路並不如今日那麼大，大黑頭車呼嘯而過會揚起一陣風沙，人力車夫在榕樹下等待客人，有些教授是要到帝國大學，有些是要到總督府上班的公務人員，這裡經常會有生意人經過，到河邊料理亭飲酒作樂，偶而聽到火車經過轟隆隆的聲音。

1921年，縱貫線的新店支線，從萬華到新店的鐵道完成，主要是要運煤、木材、茶葉等貨運用途，後來台北帝國大學成立，加上新店地區居住更多的人，除了貨運外，變成了平日上下班通勤路線，假日則是觀光休閒參拜神社廟宇，到河邊划船釣魚欣賞戲船表演的鐵路線。

日本時代的川端町，顧名思義是靠河邊，町內除了鐵路通過外，還有瑠公圳林口支線的下游，再往下游是赤川，曾經是夏天小朋友游泳玩水的地方，春、夏之際的夜晚到處都有螢火蟲的足跡。

＊

這棟房舍曾經居住過陳玉麟一家人，陳玉麟教授（1921-1996），1942年日本熊本大學藥學系畢業，回台灣就在台北帝國大學的服務。1945年終戰後，台北帝大改制為台灣大學，陳玉麟教授一直在台大服務，1959年，日本九州大學農學博士，退休後仍積極參與農藥研究，在雜草學會擔任理事長。

為何陳玉麟教授住在這？要從台北帝國大學說起，當年負責農化研究室是山本亮教授（1890-1983），於1935-1940年負責農藝化學第二講座，食品化學及熱帶農產品研究，專長是除蟲菊精，被譽為「日本近代農藥學的鼻祖」，較為人所知是包種茶、烏龍茶等製程。　1940-1945 年，大島康義接任山本亮的第二講座，助教授為石井稔，助手則為陳玉麟教授。

1945年太平洋戰爭結束，石井家族離開台灣，將同安街28巷1號的私人房舍交由同事陳玉麟暫住，後來則交給台灣大學管理。原本石井家族在此有三排木造房子，強恕中學那塊土地曾是他們家族的農園，目前只剩下野草居食屋這一棟木造房舍還在。

＊

今日，經過同安街也已經沒有竹籬笆圍牆，也沒有日式木屋，一棟棟戰後豎起的四、五樓小公寓，在同安街28巷的巷口，一棟小小不起眼的日式房舍，圍牆掩蓋大部分的屋體，眼尖的人或許看到黑瓦才知道有這麼一棟老屋，旁邊的水道已經加蓋變成了馬路，就是牯嶺街95巷。

1965年新店支線拆除改為馬路，一部分為今日的汀洲路，目前已經看不到火車運行。到野草居食屋用餐，可以看一下頭頂上有小火車，整點會有蒸氣火車的汽笛聲，車長溝通吆喝的聲音，原比例縮小的火車模型在頭頂上跑著，在此老屋看看以前人的生活樣態，了解學者居住過的地方，或許也花點時間在周邊巷弄漫步，到紀州庵看看以前料理亭的風華，想像一下河邊曾有有戲船表演，想想我們真正的了解這塊土地嗎？

2017.07《Taipei Walker》No.243，水瓶子城市漫步09：臨濟護國禪寺，原來本堂大雄寶殿轉過座向

搭乘捷運經過圓山站，看到原木色的日式禪寺，會有到了日本的錯覺，找了許多老照片比對，原來臨濟護國禪寺格局與外觀顏色，在這一百年來變化很多。

台灣總督兒玉源太郎邀請許多宗教團體來台宣教，興建寺廟，撫慰死亡的軍人。臨濟宗妙心寺派的梅山玄秀大師，1900年與板橋林家交涉取得這塊地，1906年，兒玉源太郎卸任返鄉後不久過世，在此舉辦追悼會，總督佐久間左馬太、民政長官後藤新平等官員政要共六百多人參加。梅山玄秀向各界募款，臨濟護國禪寺，1911年完工。

臨濟護國禪寺，依山傍水，北有基隆河蜿蜓流過，東有圓山，西有鐵道淡水支線。該寺日式伽藍配置有三大元素：本堂、庫裡、山門，本堂就是今日的大雄寶殿、庫裡為華藏殿（已拆除）、山門就是南邊的小鐘樓門。

洪鐘是後藤新平所捐獻，山上有兒玉源太郎所立的髮塔，山門上的「二字三星紋」鬼瓦，也與兒玉源太郎相關。大雄寶殿的基座石頭護欄上，刻有臺北吾妻、梅屋敷、北投、花蓮等地奉獻者的團體或姓名，可見當時料理亭餐飲業與政治、宗教的關係十分緊密。

1925年，傳入台灣的日本巡禮遍路文化，稱為『臺北新四國八十八所靈場』，複製來自四國八十八所寺廟的佛像，設置於台北周邊寺廟內，在佛像上刻上番號、原寺廟名、本尊、御詠歌等。而臨濟護國禪寺分配到了十一番號到十四番號四尊佛像。但今日到禪寺，竟然可以找到九尊佛像，原來是戰後有些寺廟損毀而搬到這裡，也有些佛像移至博物館存放。好像是觀光集點蓋章的參拜文化，宗教上的分靈，移民的替代、記憶體驗，也可稱為一種文化交流。

1984年因興建玉門街，原本大雄寶殿坐北朝南，轉了九十度面向西，並在玉門街上開了一個新的大門。因為這個轉向工程，損壞了大雄寶殿與華藏殿的木造結構，華藏殿拆除後以水泥結構重建，2007年，大雄寶殿大整修，向京都購買黑瓦約三千枚，並使用宜蘭棲蘭山的檜木。

除了座向改變之外，原來大雄寶殿、華藏殿、山門木頭漆上紅、黃相間的油漆，大雄寶殿整修後抹除油漆才重現原木色。很多從小到大居住在附近的台北人，直到重修後才驚訝的發現台灣竟然有日本禪寺的存在。

台灣的文化資產，面臨道路開發、興建大樓等，往往就是犧牲古蹟，這個案例是將兩棟建築搬移座向，結果不久後木作結構就損壞，目前已經重修山門與本堂，若對日式伽藍格局有興趣的朋友，也可以到京都妙心寺一探究竟。

2017.12.19 Update


從古人的磨刀石，禪寺山門入口，到新的寺廟門，與後來蓋的房子，只能說美學每下愈況。

2017.06《Taipei Walker》No.242，水瓶子城市漫步08：梅屋敷在哪裡？原來是今天的國父史蹟館

1896年藤井奈美（なみ）與大女兒藤井登美惠來台工作，接下了老闆的餐廳，改名為「吾妻」。1905年，投資成立了「梅屋敷」，位於鐵路縱貫線、勅使街道交叉口附近（今中山北路一段46號），公園內的梅樹，據說是從新竹山上遷移過來。

吾妻料理是最早將會席料理引入台灣的始祖，等同今日到餐廳點套餐，有前菜、沙拉、湯、主餐、配菜、甜點、飲料、酒等十分豐盛，服務又很周到。成立梅屋敷後要照顧兩個地方很辛苦，藤井家把吾妻合併到梅屋敷內。

1913年重新開幕的吾妻旅館（今館前路4號），位於豪華的鐵道飯店對面，由藤井登美惠負責管理，梅屋敷料理餐廳與吾妻旅館這兩個如同情侶般的事業，位於台北車站絕佳的位置。不只如此，高雄、台南也都開設了分店，地段都非常好。

日本統治台灣後，婦人藤井奈美來台經營料理亭，她並無兒子繼承事業，透過與大和家族的關係，建立了連鎖事業體系。大和辰之助的兒子大和宗吉，負責經營梅屋敷，第五個兒子作為藤井家的養子而改名為藤井悟一郎，藤井登美惠過世後，接手了吾妻旅館的經營，後來藤井悟一郎當上了台灣旅館組合的副會長。

孫文革命期間，遊走世界各地募款，來台尋求總督兒玉源太郎的幫助。在台灣留下了兩款字：給大和君的「博愛」、藤井君的「同仁」。這兩幅字並沒有確切指名要給誰？「君」不一定是男子，有可能是藤井奈美、藤井登美惠或藤井悟一郎，沒有落款時間、地點，到底孫文是否有到過梅屋敷，或者是到過更早經營的吾妻料亭則不得而知，不過確定的是孫文應該受到了大和、藤井家的幫助。

1940年代，從小在附近長大的中田芳子描述戰爭時期，梅屋敷有一群年輕神風特攻隊的飛行員聚會，隨著戰爭白熱化，倖存的飛行員越來越少，她與其中一個飛行員書信交往而結婚，這位飛行員雖然因戰爭結束倖免死亡，但是他面對同袍死亡的創傷，一直到七十四歲人生結束才得以放下。（中田芳子的書《十四歲的夏天》）

梅屋敷作為料理亭，在 1945年戰爭結束嘎然而止，台灣的歷史好像一片刀刃，時間一到改朝換代，戰後被指定為國父史蹟館，1983年因鐵路地下工程庭園與建物曾經移動重建，如今在日式料理亭內擺放了革命資料展，逸仙公園內被修改為中國傳統蘇州庭園樣式，或許我們應該多了解這棟建物內所發生過的事情！

台北在哪裡還有高級料理亭呢？除了在台北車站的精華地段，當年在河濱的紀州庵，在北投的佳山旅館（今北投文物館）周邊都曾有眾多的料理亭！自古以來，高級料亭都設置有貴賓包廂，方便政商人士宴客協調大事，燈紅酒綠中的爾虞我詐從沒有改變。

2017.05《Taipei Walker》No.241，水瓶子城市漫步07：欽差行臺在哪裡？原來是從臺北城內搬到臺北苗圃

來到臺北植物園散步，平日多是來此運動的民眾，假日眾多的親子活動，小朋友跑來跑去看著松鼠在樹上跳來跳去。看到威嚴的門神，好似廟宇的建築，怎會掛著「欽差行臺」的牌子呢？

這棟建築原址在目前中山堂附近，為了接待清廷中央官員開會、宴請外賓等用途，在布政使司衙門西側興建行館，1894年完工，可以說是當年的「台北賓館」，內部高挑的紅色圓柱，是重要的招待場所。

1895年，馬關條約臺灣、澎湖永久割讓給日本，當時的臺灣巡撫唐景崧被仕紳擁護為臺灣民主國總統，於是欽差行臺改為「籌防局」做軍務之用，不過從五月二十五日成立的民主國，六月四日傍晚，唐景崧偽裝成老婦逃走，籌防局的存在不過就是幾天而已！

後來日本北白川宮能久親王帶領軍隊從北門進入，曾經在此居住過四十八天，布政使司衙門改為臺灣總督府，欽差行臺作為總督廳舍，有七任總督都曾居住在此。

1919年，總督府辦公室興建完成，「總督廳舍」改為展覽聚會場所，1932年，總督府把這些房舍拆成三個部分搬遷到圓山公園（兒童育樂中心）、淨土宗臺北別院（善導寺）、臺北苗圃（植物園）等地，目前現存的只有位於植物園的「欽差行臺」。

1935年，舉辦臺灣博覽會，公會堂（中山堂）還未興建完成，原本是「欽差行臺」的這塊地與西門一帶的三線路周邊，都是第一展場的範圍，當時的艋舺作家朱點人，在他的短篇小說《秋信》寫下了一個曾在衙門工作的老秀才，搭乘現代化的火車來臺北參觀博覽會的心情：

「在車裡的時裝——和服、臺灣衫、洋服的氛圍裡，突然闖進斗文先生的古裝——黑的碗帽仔、黑長衫、黑的包仔鞋，嘴裡咬著竹菸斗，尤其是倒垂在腦後的辮子……儼然鶴入雞群，覺得特別刺目。」

但這位秀才到來五光十色現代化的展覽場，懷念清代的建築全部消失，他曾經的辦公場所也已經被遷移到臺北苗圃了，不過四十年的時光，這個臺北城已經不是他所認識的臺北城了。

日本從歐洲學習到了現代化都市的規劃，在臺北苗圃標本植物園內放置不同時代的建築，除了欽差行臺，還有漢洋融合的建功神社、唐博風的商品陳列館等，作為帝國宣揚產業興盛的一環。回過頭來思考，這樣多元文化的存在，不正是我們現存豐富的文化資產嗎？

「欽差行臺」歷經了不同的政權交替，被「欽差」使用的時間不過短短一年，籌防局、總督廳舍、展覽館、熱帶植物標本陳列室、林業陳列館、布政使司文物館等，值得我們思考這些古蹟存在的再使用方式，應更突顯如何融合多元文化的價值。

2017.04《Taipei Walker》No.240，水瓶子城市漫步06：松菸工業村的育嬰室在哪裡？原來今天是閱樂書店

到松菸文創園區去參觀，一般民眾的感想呈現多樣的面貌：百貨公司、旅館、餐廳、書店、創意設計、工藝設計、看展覽等等。但對我來說，那是一個工業村的具體實現，這個實現跨越了戰爭的前後，難得一見非常重視員工生活的工廠。

1937年開始動工興建的松山菸草工場，選址在縱貫線鐵路沿線，位於台北市東邊的水田地，貨運、水源、電力十分便捷，工廠運作又不影響都市生活機能。

我們之所以稱為工業村的概念，是 1940年完工的「煙草工場」長方形主體建築，有員工澡堂
、育兒室、醫療室、福利社、值班室、禮堂、餐廳與娛樂空間，另一側是倉庫與現代化製程的廠房，後又興建了日本人宿舍區，實現了讓員工生活與工作一體的空間。

戰後延續這樣的思考模式，1954年於「工場」南側新建木造的育嬰房。原本的育兒室設置於工場一樓，但因為戰爭時期廢止。這間房子曾經被當成員工托兒所、福利社、檢查站。根據老員工的口述，當年在松菸工作的人，旁邊有運動跑道與運動場，下班前可以做運動，到福利社買東西，然後帶小孩一起回家，這樣一個工作與生活結合的地方，如今大部分已經變成了大巨蛋。

1958年，具有園藝背景的林元朗設計「工場」內巴洛克風格的花園，原本要放上一些希臘神話的裸體雕像，但陳履坦廠長找了幾個漂亮的女作業員為模特兒做雕塑。花園的中央有一個大噴水池，除了欣賞外，還有消防用途，只要接上水管就可以滅火。此外在「工場」四周有日本時代種植的台灣原生種植物，如今是中、日、台混和的庭園風格。

松菸東側水池旁，今日的閱樂書店，是因為一齣偶像的拍攝延續書店經營，很多人看到了全木作建築，以為是日本時代興建，但沒想到這棟建築是戰後因員工數量增加，餐廳不敷使用，員工還要輪班在禮堂用餐，廠長體恤員工新蓋的育嬰室，而這棟建築因為大巨蛋的興建，從「工場」南側移到了東邊的水池旁，若要講這棟木房子與傳統日式建築有甚麼不同，大概就是很像三合院兩翼的對稱性，但如此並無損文化資產的重要性，這棟建築說明了從日本時代重視員工生活的延續精神。

如今，縱貫線在台北全面地下化，聽不到火車、鐵軌摩擦轟隆隆的聲音，在松菸也完全看不到製菸機具，看不到人們努力工作、員工家庭和樂休憩的樣貌。但這座空殼建築塞入了更多的想像，希望這座被移位的古蹟，能夠教我們體恤女性、重視員工的工業村曾經在此存在著。

2017.03《Taipei Walker》No.239，歷史台北

原稿：

台北邁入現代化的都市建設

1911年的一場強烈颱風，台北市街淹水，大量房屋倒塌，台灣第一座龜山發電廠、小粗坑發電廠泡在水裡不能發電，停電一個多月，因此規劃了台北預備火力發電所，位於今日的基隆路與羅斯福路口，就是現在的台灣電力公司綜合研究所。

陳澄波在啟用時就跑到了水源地附近，畫下了發電所，電線桿、大煙囪、觀音山（寶藏巖）、農田等，是一個追著現代化設施跑的畫家。火力發電所1915年啟用到1934年就廢止，原因是日月潭的水力發電廠完工，當時是全亞洲最大的水力發電廠，到1960年代為止，台灣的水力發電量比火力發電量還要大。

那一場颱風，總督府趁機執行了台北城中的都市改正計畫，全面將台北城牆拆除，興建三線道路，並且規劃了表町的中軸線（館前路），從台北車站走出來面對著台灣博物館，擁有原住民與南島語族文物、史前遺物、動植物化石標本等眾多典藏，這樣的中軸線代表著一座城市邁入現代化的重要象徵，更重要的是這條中軸線往南延伸，經過南門沿著今日的南昌路走，會到達1928年成立的第一所大學－－台北帝國大學。

戰爭結束後，台北帝國大學改制台灣大學，周邊有臺北水源地唧筒室（自來水博物館），是日人來統治台灣第一首要的水道工程，總督府聘請蘇格蘭人巴爾頓擔任顧問，不幸在新店溪上游染上瘧疾，後來死於東京，他的學生濱野彌四郎陸續完成了台灣多處的水利工程。

在台大的周邊，除發電廠、自來水廠外，還有一條鐵路的縱貫線新店支線，由萬華到新店，水源地站的遺址旁，還有一棟1962年興建的站房，是新店支線唯一遺留下來的遺跡。原本載運煤礦、茶葉、木材的鐵路線，後來演變為平日上下班，假日去碧潭戲水，甚至是參拜神社廟宇的重要交通工具，於1965年拆除。

到台大參觀博物館群，在人類學博物館，可以看到原住民各族的衣服裝飾品各有特色，最近博物館為了與原住民取得文物的正當性，還舉辦了結婚、結拜等儀式。磯永吉小屋（舊高等農林學校作業室），在1925年堪稱是全台灣最先進的稻米研究室，有各式測量儀器、機械式計算機與洗照片的暗房設備，說明了台灣蓬萊米培育的過程，也可以了解中村種的身世之謎。在物理系館的文物廳，看到亞洲最早的 Cockcroft-Walton 型直線加速器，也是帝國大學時代研究衝破原子核一次就成功的所在。

從自來水博物館的中軸線走出來，對應到的終點是傅斯年校長的墓園方尖碑，象徵著現代化的承接與轉化，可惜今日中軸線上已經有園區內的許多建築物，不然自來水、電力、鐵道等現代化設施，農業、考古、原子彈的研究，短短的一條中軸線，有說不完的故事。

2017.02《Taipei Walker》No.238，水瓶子城市漫步05：臺灣軍司令官官邸在哪裡？原來今天是陸聯廳

臺灣軍司令官官邸在哪裡？原來今天是陸聯廳

近年重修好的陸聯廳，在南昌路一段136號與福州街交叉口，圍牆、大門重新整理過，只要大門打開，就可以看到漂亮的和洋混和建築，這棟建築歷經多次的整修，政治的變遷與建築的樣式都十分精采。

今日的南昌街，當年為日本人街道，南菜園（今南昌公園）為第四任臺灣總督兒玉源太郎的官邸，周邊的官舍多為總督府長官的住所，或者是財團、會社購置的房舍，提供給派任來臺的員工居住，此區成為日本重要官商居住的範圍。

1907年總督府成立水道課，開始規劃興建這一棟建築，設計者為森山松之助，1909年興建完成為「水道課長官舍」，第一代的設計就是「和、洋二館」的格局。

1910年起，該建築進行大規模的修改、增建，由近藤十郎負責。洋館有會議室、吸菸室、圖書閱覽室、書庫、便所等，和館有宿直室、配膳室、食堂、便所、浴室、湯沸所、玄關等，是一個重要的招待場所。1911年，該地方出借給『學租財團』使用，該財團寫的企畫書中說明要推廣閱讀，設立圖書室、舉辦講座等，可見在日本時代就流行讓民間經營公家的空間了。

1915年，這裡曾經短暫作為臺灣總督的官邸，也就是說這裡是僅次於目前臺北賓館最重要的官邸所在地。

1929年，該建築由陸軍建築技師淺井新一修建後，作為臺灣軍司令官官邸。這也說明了1919年後，臺灣總督由武官轉為文官一個重要的分界線，軍事管理權交回日本天皇掌控，行政系統與軍事系統分開。

1940年，有「詩人將軍」之稱的本間雅晴來擔任台灣司令官，曾經居住在此。戰後，此處作為孫立人將軍官邸，1955年，發生孫立人事件，孫立人部屬多達三百多人入獄，孫立人也被革職軟禁，此地轉變為陸軍聯誼餐廳，一直到2001年監察院重新調查才還給孫立人清白。

2004年指定為古蹟，做調查的建築師發現這棟建築在軍方維修時使用木板裝潢，也就是內層若有漏水或是不易維修，就外面再貼一層，使建物保存良好。

住過重要的大官，許多知名建築師的改建，如今重修復原，並使用玻璃屋作戶外餐廳，來此舉辦一場浪漫的婚禮，這樣的歷史記憶，十分有意義。

＊市定古蹟：原臺灣軍司令官官邸（孫立人將軍官邸）

公告日期：2004/01/15
指定理由：

本建築數度為重要軍事官邸，1929年後至1945年乃臺灣軍司令官官邸，為殖民地史見證；戰後曾為孫立人將軍官邸，後作為陸軍聯誼社，為重要歷史事件見證。
孫立人將軍自1947年來臺訓練新軍，重整戰力，奠定反共抗俄基礎，貢獻卓著。
本建築之樣式為當時流行的洋館及和館併置方式，目前構造及外觀保存日治昭和時期改建之主要狀況。
現在地址：台北市南昌路一段136號

＊圖說：

位於南昌路、福州街口的台灣軍司令官邸，為高等官舍第一種，建築面積100坪以下，整個占地約六、七倍。來源：1945年航照圖，中研院。
台灣軍司令官舍平面圖，是當時僅次於總督官舍的豪宅。來源：《台灣建築會誌》第2輯第1號
水道課長官邸時代，當時建築比較小，但已經是洋和二館的設計。來源：《台灣建築會誌》第13輯第5號
左邊建築是古亭庄配電所，中間就是台灣軍司令官邸，當時街道上還有台車道。來源：繪葉書
本間雅晴與家人合照，背景疑似就在此官邸，約 1940年。來源：佐渡人名録網站
目前官邸前加蓋了一座玻璃屋作為用餐空間。
非常氣派的洋館有車寄，門廊玄關的裝飾十分豪華
無論是和館、洋館，接待客人時都可以欣賞到庭園造景。

＊參考資料：
原「臺灣軍司令官官邸」滄桑史話／陳信安／臺灣美術2003

https://blog.xuite.net/newansun/twblog/96994264