【羅馬】人民廣場

2006/2/18 16:00

從西班牙階梯下來，或是從奧古斯都陵墓往北邊的人民廣場走，這一路上是行人步道區，不知道是因為假日才不讓車子走？還是所有時間都這樣？

這一路上都是觀光客，走三步就一間小教堂，走五步就有比較大的教堂，一走進去就開始欣賞祭壇上的名畫，有時祭壇的燈光是沒有亮的，必須有人投下香油錢才會亮著一分鐘。這樣三天下來，有點麻痺了，而且早上才去梵諦岡博物館，吸收了太多資訊，下午連拍照都懶的拍，只想在街上看人，這條街滿足了我的欲望，年輕男女應該有一半以上是觀光客，逛著名品服飾店，帶著耳機聽音樂搖滾著身體，讓我不由得隨之起舞，這股節奏到了人民廣場，我心達到了沸點。

不知道該怎樣形容人民廣場與人民城門，典型的雙胞胎城市建築，奧古斯都皇帝從埃及帶回的方尖碑兩側又有對稱的兩座教堂，一座是聖山聖母教堂，另一座是奇蹟聖母教堂，均建於西元17世紀下半，其實注意看可以發現兩座教堂的穹頂不太相同，一個是圓頂一個是橢圓，視覺來看是對稱的。人民廣場這個地方曾經是公開行刑血淋淋的場所，也曾經是賽馬的起跑點。

廣場的意義在哪裡？號稱人民廣場給人民集會自由的場所，雖然大部分的時間是有正面價值，但確也是悲劇發生的地點。



看到不少朋友拍回的照片都有這個街頭藝人，羅馬在墨索里尼年代創立了電影城，或許是社會主義的宣傳手法之一，在二次戰後的黑暗面的電影，也是羅馬寫實主義的獨特氣氛。


人民聖母堂內祭壇內的壁畫有兩幅是卡拉瓦喬的作品

【羅馬】奧古斯都陵墓

2006/2/18 16:00 奧古斯都陵墓

這個蔓草叢生的地方就是羅馬帝國第一個皇帝的陵墓，西元前28年，屋大維成為唯一的統治者，封號為奧古斯都。

屋大維生於羅馬，父親來自一個尊貴但是並不出名的騎士階級家庭，他在公元前58年逝世前是馬其頓的總督。最重要的是，母親阿提婭是羅馬最偉大的將領與實際統治者凱撒的姪女，凱撒領養了屋大維，並經由遺囑指定其為繼承人。西元前44年3月凱撒被刺殺時，屋大維正在阿波羅尼亞軍中，年方十八，反復強調自己是凱撒的兒子以喚起人們對他的好感。到羅馬後，他發現首都掌握在謀殺凱撒的共和派，利用各種結盟關係，屋大維在羅馬廣結人心，鞏固權力，打敗政敵安東尼，也殺死了小凱撒。

維基百科有關屋大維

他創立了第一支常備軍，把軍團駐扎在邊境，防止干預內政。另創禁衛軍戍守京畿並保衛皇帝。他還改革了財政與稅收制度。那個年代，好像政治人物及其家庭成員都是被毒死的，所以奧古斯都的陵墓成為不祥的紀念建築，在中世紀的時候這裡曾經被當作堡壘，也做過葡萄園和私人庭園，18世紀的時候還曾經當過講堂和劇場。

旁邊的和平祭壇目前在整修，所以無法進入，這個大圓形陵墓也沒有開放，旁邊是座停車場，停滿了車子，一點也感受不出奧古斯都執政達40年的「羅馬和平」。

【羅馬】聖天使堡

2006/2/18 14:30

從梵諦岡博物館走出來後，累的什麼都不想看，只想漫步在街道上，路過這的觀光客很多，各式各樣的攤子，賣著相機腳架、中國山水飾品、小油畫，應有盡有。

我只想坐在午後陽光下好好的休息，看著來來往往的觀光客，跟那個中國大嬸聊了一下，突然想到平常羅馬人在這個假日無後都做什麼休閒呢？我避開觀光路線，繞了天使堡一圈，看到一些流浪漢躺在長椅上休息，看到阿公帶著小孫子和小狗在綠地上玩耍，看到了孤獨老人在樹下打吨（←會不會是我未來寫照），看到了一個黑人男跟一個白人女在幽會，人不多，羅馬人似乎不會到這裡來做休閒活動。

聖天使堡，建於123年，原是哈德連皇帝規劃的陵墓，先後曾被當作軍事堡壘、監獄、教宗避難所、兵營、遊樂場，也是歌劇《托斯卡》最後一幕的舞台。六世紀時瘟疫流行，教宗格列哥里率眾祈禱，在聖彼得教堂前看到這個陵墓上的大天使把劍插入劍鞘，似乎宣告了瘟疫的結束，於是這座城堡就被改名成聖天使堡。

直徑64公尺的圓形建築裡面有著歷史的遺跡，數年來不斷地添加一些新的結構，參觀時要分辨清楚哪些是羅馬時期，哪些是後來新增的，在樓下前廳裡有模型可以有些認識。



在聖天使堡附近休息了一個多小時，美麗的城堡名字配上層層的歷史遺跡，光看著座二世紀所建的橋上雕像，就值回票價了。

《公告》演講：被戰爭隱沒的瑰寶－－以色列、約旦

主講人：老王
時間：2006/6/10 星期六 14:00-15:30
地點：V1492旅行與閱讀俱樂部（地圖如下）
地址：台北市青田街12號1樓(湛盧咖啡廳樓下)

西元前11世紀，大衛王定都耶路撒冷，建立了以色列王國；之後他的兒子所羅門王在現在的聖殿山上建立了宏偉的聖殿，以稱頌敬拜耶和華神，人稱第一聖殿，從此猶太人便將此處視為最神聖的地方。後來耶穌在此被盯上了十字架，基督教、回教世界變以此為中心，紛爭到現在還不斷，想要多了解這段歷史，可以來聽聽老王的旅遊分享：您不知道的以色列、巴勒斯坦區及約旦！

老王的部落格：http://www.wretch.cc/blog/zbrazz

另外，只要勾選您最喜歡最想去的三個城市，列印出來後，當日演講完畢拿給老王，就會送您精美的小禮物！

耶路撒冷、布拉格、　巴黎
威尼斯、　舊金山、　紐約
波士頓、　伊斯坦堡、巴塞隆納
瑞士琉森、東京、　　北京
其他：
若有部落格，麻煩填上方便連結：

按此列印，請選擇印出前兩頁即可！

【台北】行天宮

2006/6/8 21:00 行天宮

今晚有事經過行天宮，很久沒有進來，或許有二十年了，變得很乾淨，寺廟前的廣場坐了些乘涼聊天的民眾，倒有點像國外的觀光景點。

行天宮恭奉主神是三國時代的關雲長，也就是關公，後世專稱為恩主公，所以這裡也叫恩主公廟。這裡同時也恭奉關羽、岳飛、呂洞賓、王善、張單、關平、周倉等人，是一座道教的寺廟。可是這裡標榜不燒紙錢、不答謝金牌、不演戲酬神、不供奉牲禮也不設置功德箱，所以只有香火的味道。

『收驚』是行天宮主要的業務，記憶中小時候父母有我們來此，只要是假日這裡就擠滿了信徒，排隊還要排很久才輪的到，駝背的阿婆，手上拿著一炷香，嘴中念念有詞，或許被收驚的人得到心靈的沉靜，也有不明就裡的嬰孩哭得更大聲。解詩籤也是這裡的業務之一，看著一家人愉快看著抽出的籤，聽著穿淺藍色衣服的義工解釋，我想可以解開生活中的困惑，比較朝向積極正面的想法度日。行天宮集團的相關組織非常龐大，有在三峽的恩主公醫院，三峽北投都有分宮，台北市有三座圖書館，可見在文教及醫療方面下了很大的工夫。

台灣的宗教活動昌盛，是一種民俗信仰，但在外國人的眼中是個眾神保佑的國度，就我自己的觀察比希臘神話還要神話，只要用在良善的用途，我想也是社會力旺盛的一種表現。

【蘭嶼】一個人的普羅旺斯

2006/6/6 收到 Millie 來自蘭嶼

已經忘了怎樣認識 Millie 的，網路的一年好像就是十年的時光，或許才認識一年就覺得很久了。

Millie 一個人深夜背著背包坐夜間火車到台東，然後再搭小飛機前往蘭嶼，擁抱普羅旺斯的陽光，離開傾盆大雨的台北，猶如跨過洶湧的黑潮，從這島飛到那島。我彷彿看到燦爛的銀光，飛魚的翅膀、海浪的記憶。

Millie 說：

要前往蘭嶼之前，我挑了＂選擇生命被看見＂這一本書。在這之前，大約兩年前我也看了＂蘭嶼行醫記＂是布農族的Tuobasi.Tamapima 前往蘭嶼服務時的記錄，同樣都是行醫的經驗。但是，兩本書的內容完全不同，＂選擇生命被看見＂是確切的讓我瞭解那達悟所謂的惡靈是什麼？

《面對惡靈》的畫面令人震懾，躲在暗處垂死的老人，滿頭亂髮的老人，睡在骯髒室內的老人，拒絕護理的老人......張淑蘭想呈現的是生命末端的尊嚴與掙扎，如何在傳統禁忌中被忽略。因達悟族根深柢固的觀念中，老人，病人身上有《惡靈》不能接近他人，於是老了就自然選擇離開家庭獨居，最需要被照顧的反而被推倒一旁，任由其自生自滅。

已經回來台北的 Millie 心卻還在蘭嶼，不知道是陽光太美，還是碧海藍天吸引著她，讓我們期待她在部落格的蘭嶼五日旅記。
http://blog.sina.com.tw/627/category.php?pbgid=627&categoryid=45455

【羅馬】螺旋坡道＠梵諦岡博物館１０

2006/2/18 13:30 螺旋坡道／摩爾，1932年

中午在餐廳用餐，點了一盤只能裝一次到滿的生菜沙拉，我還不知道博物館下午就要關閉，還慢慢地邊看導覽與畫冊，計畫著下午還要看哪裡？上午哪些區域要重新走一趟。

沒想到逛完了 Pinacoteca 畫廊之後，剛要開始看格列哥里世俗博物館的區域，就被警衛開始趕，窗戶一道道的關閉起來，走到了這個兩層的螺旋坡道，雖然是1932年的作品，可是設計原理在達文西的手稿就有了，在法國的香波堡就有這螺旋雙梯，一邊上樓、一邊下樓，如此一來，國王的情婦們便不會狹路相逢了。至於梵諦岡博物館這個的應用在與分開出口與入口的行走動線。



離開博物館的出口，門的上方有米開朗基羅與拉斐爾的雕像，象徵著這兩人在此地的輝煌成就，西斯汀禮拜堂與拉斐爾廳是大部分人來此參觀的重點。除了以上這兩區之外，以我個人建議，最值得逛的區域是希臘羅馬的藝術雕像，要先了解一下神話故事。以及現代宗教藝術的收藏，這部份由於放置的位置較小，而且也在出口處附近，已經逛的很累的人是不容易集中注意力去欣賞的。

疲憊的離開博物館，但仍意猶未盡，藍天襯著白雲，我失神的走過聖彼得廣場，沿著惡臭的城牆往聖天使堡走過去，這條路是教皇若有戰爭的時候逃亡的路線，不知道歷任教皇真正的使用過了幾次？

【柬埔寨】吳哥的詩

2006/6/2 收到銀色快手的明信片

第一次當部落客旅行團的評審，認識了銀色快手，之前在他的部落格潛水很久。

銀色快手應該算是出版業工作者，負責翻譯日文書籍，也編輯一些出版品，平常就是一個妖怪作家及詩人，著有詩集《遇見帕多瓦的陽光》，編輯多本詩集，翻譯多本小說及畫本。剛去吳哥窟玩回來了，就開始寫遊記，下面那段摘錄，我的印象很深刻，有點像宮崎駿的卡通，在空中繞了一圈又下來的感覺。

變身塔（Pre Rup）是 Rajendravarman II 在位的建築，它是古代國王進行火化的之神殿，建於西元十世紀左右。高棉人死後慣以火葬處理後事。經過火化的骨骸，必須用椰子水清洗後晒乾，才會放進骨灰罈，據說洗完骨骸的椰子水有強身功效，不少人會將椰子水拿來喝。要是換作我，才不敢拿來喝，別騙我說有鈣質，什麼治療骨質疏鬆症的。有此一說，國王的兒子如果喝下骨灰水，可以繼承父親的才智......

靈魂不滅，在變身塔上化為蒼鷹，盤旋於高空，瞬時疾飛而去。我想像著這樣的畫面，覺得很有趣，在登上階梯前的廣場上，有個長方形石棺，據說是火葬台，裡頭長滿了綠草，據說國王就是在這裡進行火化的，可以想見四周豎起了火把，熊熊烈焰把黑夜照亮了，舉頭望天，星光燦爛的夜晚，寂靜陪伴著長眠的國王，接著隆重的葬禮行列開始哀慟地歌唱。國之重臣引領皇族和繼位的皇子，進行最後的悼祭儀式，侍衛軍在所有的塔上點燃火把，祭師開始為國王祈求冥福、灑淨、念咒。接著澆油，火燒周身如傾頹之殿，眾人跪泣在旁，等待國王變身的時刻到來。不管是希臘、西藏、埃及、北歐，世界各地的古老民族都相信死後的靈魂，會轉換成另一種形式繼續存在這世間，而變身塔實踐了如此浪漫的夢想，死後開啟了另一個世界，彷彿歷代的國王會在固定時間，返回這裡聚會似的，他們永遠不甘於寂寞。

銀色快手有關吳哥窟的遊記

【羅馬】米開朗基羅《最後審判》＠梵諦岡博物館９

米開朗基羅／西斯汀禮拜堂《最後的審判》1536-1541

這個巨大的壁畫有四層樓高，約1370公分，畫裡面有四百多人，分為四個階層，最上層是天國的天使，畫中央是耶穌，第三層是受裁決的人群，而底層是地獄。

整個構圖就好像一個順時鐘的動向，彷彿也有佛教輪迴的意涵，曾經朗讀過幾次地藏王菩薩經，地獄的景象描述，大概就是這樣，凱農划船過了奈何橋一切都將萬劫不復，看到畫中人物的驚恐表情，心情也沉重了起來。

環繞在耶穌四周的門徒都看著耶穌，右方的彼得拿著鑰匙，臉孔據說是換上了委託米大師畫這幅畫的教皇保祿三世(1534-1549)。在彼得旁邊的是穿著紅袍的保羅。施洗約翰也有人說是亞當。傳聞右下角被蛇絞死的教皇朱利二世，米大師非常討厭他，所以把他畫在地獄受刑，還有一個人是當時教廷的司儀官，曾經批評米開朗基羅的作品，就把他畫成地獄的判官。

還有許許多多的殉道者，拿著當時殉道時的刑具，安德烈(Andrew)是耶穌第一個門徒，彼得的弟弟，據說在希臘被釘在Ｘ型的十字架上而死、勞倫斯的刑架、巴托羅繆的刀子、西門(Simon)手拿著鋸子、凱薩琳的絞刑輪、塞巴斯提安的箭

巴托羅繆手上的皮囊據說是米大師的自畫像，有人說這是畫家自我的反思，面對天堂與地獄間的審判，在世不過是個空皮曩，米開朗基羅對自己的人生留下了這樣的註解。


取自維基百科

站在巨幅壁畫前，這些人物實在太多了，很難一一對應到心中了解的故事裡，但是卻看見米大師悲劇性格天才的一生。

【羅馬】創世紀＠梵諦岡博物館８

米開朗基羅／西斯汀禮拜堂穹頂《德爾菲神諭女》1509年

進入西斯汀禮拜堂，應該是大部分人來汎蒂岡博物館最主要的參觀重點，由於人很多，聲音吵雜，不時有工作人員敲鐘請大家肅靜。

這個最漂亮的神諭女屬於希臘時代德爾菲地區的阿波羅神殿，我查不到這個神女的來由，看著米開朗基羅用著生動姿勢和對比強烈的鮮豔色彩來表現，可以表現出絲料反光的效果，先知神女巨大的身軀加上鮮豔的顏色，讓整個天花板活了起來，西斯汀禮拜堂的天花板是弧狀的，也因此這副畫多個方向的構圖及角度的設計相當不容易，有時候看起來特別粗狀的身軀，實際上反而是更為立體的構圖。

穹頂的畫作重要的分為四個部分，一為中央的《創世紀》諾亞方舟大洪水及上帝開天闢地，二為周圍的12個先知及神諭女，三為三角璧內的基督祖先，四為四個角落舊約聖經的故事。在1990年代進行色彩的重新修復，修復後有人曾經評為穿上班尼頓的米開朗基羅。


米開朗基羅／西斯汀禮拜堂穹頂部份《創世紀》及其他1508-1512，由上而下依序是諾亞醉酒、大洪水、諾亞獻祭、亞當與夏娃的墮落與放逐、創造夏娃、創造亞當、上帝分開天與水、創造日月草木、上帝分開晝夜。

這裡不准拍照，所以這兩張圖是掃描明信片的。只記得抬頭看的脖子很酸，不知道米開朗基羅如何度過那四年的？