【法蘭克福】波提且利的西蒙奈塔夫人像＠斯德爾美術館

去法蘭克福，最重要的就是去參觀斯德爾(Stadel)美術館，我覺得有國家級的水準。我一早10點進去美術館，待到下午一點才拖著疲累的身軀走出來，至今翻了美術館的書回想，印象深刻的就只是這幅畫。

From 德國‧法蘭克福

波提且利／年輕女子肖像畫（可能是西蒙奈塔）／1480年左右／81.8*54.0cm

波提且利早年的畫風飛長的奔放，例如《維納斯的誕生》，還有《春》，但是後期的畫風保守了起來，顯然是受到當時政治環境的影響，文藝復興運動，這種回復到古希臘時期開放的思潮，其實並沒有多久，1497年，佛倫羅斯的保守勢力就開始反撲，在領主廣場燒死異教徒的那段過往，波提且利也差一點就被抓去，或許是這樣讓他的畫風有很大的改變。

而我的推測是，早期波提且利的作品都是放在貴族的臥室裡面，並沒有公開，後來比較有名的時候總是教堂的委託，所以比較沒有那麼自由的創作。而令我比較好奇的是1476年西蒙奈塔夫人就死於肺結核，為何波提且利在她死後畫的眾多側面的女人畫像都很相似，也因此有人推測他的不婚，就是為了這位美麗的女子。她出殯的那一天，棺木並沒有合上，就是要給佛羅倫斯市民瞻仰。

維基百科：波提且利、西蒙奈塔、市立美術館（英）

這幅畫美麗的頭髮，上面有珍珠的裝飾，脖子上掛的小肖像畫，就是梅迪奇家族的飾品，顯示該年輕女人是該家族的成員。

【柏林】ANNIE LEIBOVITZ 一個攝影師的生活攝影展＠C|O Berlin

只要在搜尋器上打入 Annie Leibovitz，就會出現這個出色的人像攝影師的照片與生平連結。

From 德國‧柏林

本來想進去參觀猶太會館，可是看到戒備森嚴，把所有觀光客當成壞蛋的檢查模式，就懶得進入，晃到街角看到這個攝影展，於是就買票進入，收票的是一個漂亮的美眉，很特別的是這個厚紙的票根無法截角做記號，於是她看著每個人的表情畫了一個符號，我收到了一個微笑的臉。

這個展覽館是棟很舊的建築改裝，外面華麗的外牆，走進去展覽的空間並不是很適合辦大型的展覽，或許是這個攝影師太有名了，到處擠滿了人。Annie Leibovitz 是個幫眾多名人、明星、政治人物拍照的攝影師，除了早期的約翰藍儂、黛咪摩爾之外，比爾蓋茲、柯林頓、歐巴馬、英國女王等人也是她的客戶。我在展覽場內看到不少柯林頓競選時所拍攝的作品。

C|O Berlin 博物館（德）
維基百科：Annie Leibovitz（英）
Life Through a Lens : Annie Leibovitz.
Annie Leibovitz – 鏡頭下的人生

我後來看到這個博物館大部分都是辦與攝影有關的展覽，柏林的這一區感覺上跟猶太人有些關係，看到的博物館、展覽館、學校、教堂都跟猶太人相關，而這個攝影師也是猶太裔。我希望我拍的人物也能跟她一樣有張力。

【柏林】宙斯大祭壇＠佩加蒙(Pergamon)博物館１

到達柏林的第二天，一早跑到火車站旁的漢堡火車站改建的現代博物館，星期一沒開放，於是飛奔到博物館島，想要一睹德意志帝國的收藏，研究了一下，先選了佩加蒙博物館。


宙斯祭壇是西元前165-150年所建，被教會指為是撒旦惡魔而遭毀壞

從1878年土耳其政府准許這個遺址被搬到柏林，看著這些碎片在這裡被重組，我一個一個圖案看著英文書吃力的翻譯成中文，回頭想想這些希臘神話故事中的角色。這個祭壇上的雕刻，是希臘神話故事裡第二代泰坦被第三代宙斯打敗後，巨靈族叛變，宙斯得到他兒子大力士海克力斯的幫助而打贏的故事。

我很想一個個看懂這些雕刻，無奈英文程度太差，想要回台灣再找相關書籍資料，一直拖到現在才開始整理，但我今天看了兩頁當時買的英文解說書，就放棄了，這些栩栩如生的雕刻，即使頭都被敲掉了，看著戰鬥的身體也讓人感受到震撼，希望有機會找到這類翻譯的故事書。

維基百科：Pergamon Altar(英)

朱自清的歐遊雜記截錄：

勃嘉蒙在小亞細亞，是希臘的重要城市，就是現在的貝加瑪。 柏林博物院團在那兒發掘，掘出一座大享殿，是祭大神宙斯用的。這座殿是二千二百年前造的，規模宏壯，雕刻精美。

掘出的時候已經殘破；經學者苦心研究，知道原來是什麼樣子，便照著修補起來，安放在一間特建的大屋子裡。屋子之大，讓人要怎麼看這座殿都成。 屋頂滿是玻璃，讓光從上面來，最均勻不過；牆是淡藍色，襯出這座白石的殿越發有神兒。 殿是方鎖形，周圍都是愛翁匿克式石柱，像是個廊子。 當鎖口的地方，是若干層的台階兒。兩頭也有幾層，上面各有殿基；殿基上，柱子下，便是那著名的“壁雕”。 壁雕(Frieze)是希臘建築里特別的裝飾；在狹長的石條子上半深淺地雕刻著些故事，嵌在牆壁中間。 這種壁雕頗有名作。 如現存在不列顛博物院裡的雅典巴昔農神殿的壁雕便是。

這裡的是一百三十二碼長，有一部分已經移到殿對面的牆上去。所刻的故事是奧靈匹亞（奧林匹亞）諸神與地之諸子巨人們的戰爭。其中人物精力飽滿，歷劫如生。......

佩加蒙博物館入口，雖然整修中，但是看得出是博物館島最大的博物館


三日博物館票，19歐，國立的博物館大多可免費換票入場

佩加蒙博物館裡面除了這個宙斯祭壇外，還有近東古文物館（Museum of Ancient Near East）把一整片的巴比倫城牆都搬過來放。以及伊斯蘭藝術館（Museum of Islamic Art），也是整面華麗的牆都放在博物館內，容後再介紹了。

《梵谷》普羅旺斯色彩的追尋與自創畫派的企圖＠燃燒的靈魂

這是阿貝去看梵谷燃燒的靈魂畫展所買的明信片，並當場在夜間的咖啡屋的星空下書寫寄來的，別具有意義。

阿貝的萬里無雲萬里天



從巴比松畫派開始大量的風景寫生，梵谷離開烏煙瘴氣的巴黎後，到達了阿爾，他應用了大膽的黃色顏料，大量的描繪他生活周遭的環境，梵谷是很有企圖心的，大力的邀請高更一起成立南方工作室，他租下了咖啡館樓上的房間，還把比較大的房間讓給了高更去住，這時期他畫下了著名的作品『阿爾的房間』，這個作品他畫了很多次，在奧維的安養院還一再的重畫，可見他多懷念那時期待發展的心情。

1888年9月，梵谷畫下了『夜間露天咖啡屋』，看看天空孤獨的星光，其實整幅畫作的感覺是種疏離、旁觀的寂寞。1888年12月23日，發生了割耳事件，高更嚇得離開了梵谷，然後整個村的人都開始排擠梵谷，後來梵谷同意住入聖米雷精神療養院。

1889年6月，梵谷的在離開巴黎後，開始獨創一格的風景畫，絲柏樹彷彿也有生命在燃燒。樹下的那兩個女人是後來才畫上去的，不知道是不是描寫他生命中熱戀的兩個女人，或是他母親、妹妹就不得而知。絲柏樹代表著死亡，也代表著生命的綿延不斷，一種神聖的象徵，是梵谷很喜歡描繪的植物。

看了上面這個在聖米雷所畫的絲柏樹，讓我想到了柯洛所畫的風景畫，雖然技法差異很大，可是都是用了大量的顏料來產生不同的立體感。然後在看看莫內的光透過樹影逆光照到我們的眼裡，印象派雖然都是談光影，可是所有畫家表現的模式就不同，這時的梵谷這樣螺旋線條繞圈圈的畫法，應該是第一個，仔細看著畫中的圖案，梵谷是很理性的要畫好他的畫，應該是在畫前就準備要這樣畫上去的。

【台北】柯洛的小鎮沙維爾＠故宮博物院印象畢沙羅展


1890年5月／星空下的絲柏路

最後，梵谷回到巴黎附近的療養院治病，醫生所用的治療方式就是給他顏料不停的創作，梵谷在1890年的7月畫下了麥田群鴉，一隻烏鴉被獵人打中，7月27日梵谷到了麥田裡拿著槍對著自己的胃開槍，彷彿自己就是天空中的烏鴉，兩日後死在弟弟西奧旁，隔年西奧也自殺死亡。

【德勒斯登】維梅爾的光＠茲溫葛皇宮，古代繪畫大師博物館

轉眼從德國回來也過了八個月了，居然連一篇德國博物館的畫作都沒有介紹，看來要加緊努力，要趕在下次出國前再來神遊一趟。今天來看看維梅爾在荷蘭台夫特的作品被收藏在德勒斯登的博物館。


1659年／在敞開的窗前讀信的女孩／83*65cm／維梅爾／德勒斯登古代會畫大師博物館

這幅畫很小，清楚地看到維梅爾描繪光影的技巧，我在畫前駐足良久，回憶著他所有的畫作，這樣的場景在畫家的細心安排下，更摸不著讀信的少女到底在想甚麼？這幅畫完成時，維梅爾27歲，應該還沒有成名，往後的10年，維梅爾的很多幅畫也在這樣的場景下完成，儘管技法越來越成熟，我不知道為什麼對玻璃窗反射少女的臉特別有興趣，而且少女還穿著華麗的衣服。



茲溫葛皇宮，古代繪畫大師博物館有眾多從文藝復興到巴洛克時期的藝術珍藏，有拉斐爾、林布蘭、魯本斯等大師的作品，雖然這些畫作我都有一些印象，可是擺設在這個空間裡就顯得那麼不同，1889年有個畫家畫下來在這裡的畫作景況，沒想到如今依然沒有變化，而且在一個建築模型裡，還有這些畫作的縮小圖。

這些知名大師的畫作好像就一定要擺在這裡才顯得出他們的尊貴價值，魯本斯有個巨幅的畫作在斜對面也有一幅一模一樣是他學生的臨摹的畫。更早期的草地上的維納斯，有兩幅類似的維也那裸畫作，以及往後馬奈嘲諷的奧林匹亞相關作品，在這裡都可以看到。此外，來自義大利畫在羊皮紙上的作品《巧克力女孩》，是德勒斯登很多街頭藝人模仿的對象。

茲溫葛皇宮，從外面看起來就像一個大皇冠，雖然不大，可是走在裡面的草地上看這建築的金碧輝煌，裝飾得非常繁複，加上草地上還有比較現代的公共藝術作品，巴洛克宮廷建築師普波曼在這裡留下了他不滅的作品。

在博物館內待了快三個小時，晃過來晃過去，買了一本日語的畫作解說，算是收穫良多。茲溫葛皇宮還有中國的瓷器與日耳曼兵器的展覽，不過這我沒興趣繼續看完。

維基百科：茲溫葛皇宮



票上面印著拉斐爾的小天使畫作，應該是喜餅盒上最多人使用的圖案吧！

【布拉格】彼得‧布蘭德(Petr Brandl) ＠城堡美術館

在布拉格的博物館內，活耀於當地的畫家，特別會受到重視，畫作排列的位置與數量也都最多，來到城堡美術館，或許會來看巴洛克時期提香、魯本斯、丁多列托等大師的作品，但布蘭德的畫作還真不少。


1725年左右／半身的聖徒／彼得‧布蘭德(Petr Brandl)

布蘭德(1668-1735)，是在布拉格學繪畫，從教堂的委託開始畫聖經人物與故事，成為著名的宗教畫家，當時荷蘭中產階級興起的熱門肖像畫，所以他也幫貴族畫這類的畫，當然還有風景畫與具有故事性的風俗畫。這邊有幅是年輕的男人勾引有錢的老婦人的作品（可惜我回來一直找不到），與一般老男人喜歡年輕妹妹的諷刺畫有所不同，算是波希米亞人另一種幽默吧！我覺得有時是冷笑話的捷克文學作品，仔細想還蠻有哲學意涵的。


城堡美術館的入門票

城堡美術館原本是皇宮養馬的地方，1965年改建成為美術館。1648年瑞典人把不少作品搶走，這裡有巨幅的收藏當年藏在屋頂而逃過一劫。許多從16世紀來自義大利、德國等國作品，大約有4000多幅，在整修時發現最早的教堂『聖女教堂』的遺跡也在這裡展出。

城堡美術館線上展覽

【布拉格】卡夫卡展示館

布拉格到處可以看到卡夫卡的照片、T恤、精品、馬克杯等等，來布拉格第二次，一直想去找有兩個尿尿的男人公共藝術品，那應該就是卡夫卡博物館，可能是停留的時間太短，竟然忘了規劃拜訪。



我在舊城區的聖尼古拉教堂旁，看到卡夫卡展示館，就買票進去。聽說這裡是卡夫卡故居遺址，展示卡夫卡生前信件、死亡通知書副本，許許多多的老相片，介紹卡夫卡的生平，也可以買到卡夫卡的書籍、T恤等。守門的是一個老太太，非常熱心的一直講，可惜我實在聽不懂她講甚麼。


展示館非常粗糙的票根

雖然沒去卡夫卡博物館，可是透過 Google 的指引，看了幾個部落格的介紹與 Street View，剛剛著實讓我神遊了一下。

相關網址：
【布拉格】黃金巷的卡夫卡奇想＠城堡區
【布拉格】卡夫卡博物館(Franz Kafka)~奧匈帝國的九把刀
《Praha布拉格》在卡夫卡博物館前尿尿的兩個男人
Google Street View:卡夫卡博物館
Google Street View:卡夫卡展示館

我在附近的一家『卡夫卡書店』買到了 Jan Reich 的攝影集，看了布拉格的黑白照街景與人物照，不知道我何時才能拍出這樣有故事的照片呢？

【布拉格】波希米亞的聖阿妮絲女修道院(Klaster Anezky)

本來以為聖阿妮絲女修道院(Klaster Anezky)會有一些19世紀捷克畫家的作品，沒想到到了這個地方，卻沒有看到，因為比較近代的作品是移放在城堡區的聖喬治女修道院(St. George's Convent)美術館。


修道院的庭院


書上描述這裡保留了不少古建築留下來的遺跡與雕像

這裡的修復的很好，保留了歌德式的外觀，可是裡面一整個是新的感覺，用鋼樑撐住玻璃地板與電梯，裡面展覽的作品都是教堂內文藝復興前的古物，看起來比較呆版的木雕作品，多屬於中世紀歌德時期的聖物與畫作。我對這些基督教派沒有甚麼研究，所以只能快速瀏覽過去。


票根

在地下室可以看到西元1234年所遺留下來的紅磚牆與石牆，可以想見這裡的歷史，是波希米亞地區最早的歌德式建築之一，而建立此修道院的阿妮絲在1989年被封為聖者。

官方網站：中世紀藝術在聖阿妮絲女修道院

【布拉格】可以邀妳共舞嗎？＠瓦倫斯坦宮(Valdstejnska)

上次來布拉格，沒有進來這美麗的花園欣賞，也沒有進去看打算要超越城堡區的皇宮建築，瓦倫斯坦宮是巴洛克時期首座非宗教性的大型建築。


還沒進花園，先到原本是騎術學校的展覽館去看展

這個展覽館又是國家美術館的轄區範圍，花了150克朗買票進去，兩層樓諾大挑高沒有柱子的展覽館，上面吊有非常大而華麗的水晶吊燈，讓我想到了歌劇魅影。用隔板隔起來的展區放了不少巴洛克之後的畫作，主題是跳舞，從當時貴族的繁文縟節的禮儀說起，然後奢華的服飾配件，當然有很多畫作描述了戴面具的化妝舞會。

看完這樣展覽後，我到二樓看跳舞的影片介紹，剛好有幼稚園的小朋友來參觀，老師帶著小朋友一起跳舞，從小就教導尊重與邀請的基本禮儀，這點我覺得是台灣小朋友最缺乏，而我在各國的博物館看到不同的小朋友反映，多少也看出那個國家的民族性。


票根

看完展覽後，到花園去逛，噴水池雕塑，水池中央是大力士海克力斯的雕像，巨大的人造鐘乳石，裡面似乎有一些鬼怪人形，涼亭壁畫上面有金羊毛的傳說，大籠子裡還有養貓頭鷹，運氣好也可以看到白孔雀出來散步。

【布拉格】各式建築的歷史區與瓦倫斯坦宮＠小區

【布拉格】盧梭自畫像＠當代展覽館(Veletrzni Palace)

在布拉格的最後一天上午，我安排了最豐富也最緊湊，去看最近代也最熟悉的藝術畫作，這就是國家美術館的當代展覽館。


1890年／畫家的自畫像／盧梭／143*110cm

這座博物館的外觀很現代，看起來就是商業大樓，可是一進去諾大的中庭擺著許多大型抽象與攝影作品，有座大電梯載乘客上到最頂層，然後再慢慢一層一層逛下來，不知道是不是一定要依照這樣的觀賞順序，我受不了在那邊排隊要等很久，於是就自己爬樓梯上去，很多地方明明有門，或許人手不足，鎖了起來不讓人亂逛，有點像在繞迷宮的感覺。

終於看到畢卡索眾多的畫作與雕塑，就好像看到老朋友一樣的熟悉，這裡有畢卡索各時期作品。另外還有印象派重要畫家雷諾瓦、莫內、梵谷、高更、秀拉的畫作都有收藏。更早期印象派的畢沙羅，法國的巴比松畫派的風景畫也不缺，可以說從19世紀開始一直到20世紀的百花齊放，野獸派、立體派與更後來的抽象作品，這裡都有收藏，若有時間慢慢欣賞，一定能很有收穫。

盧梭自創肖像風景系列，雖然自畫像頗為呆版，但是背後的船掛滿了各國的國旗，還有巴黎鐵塔，畫中天空的藍天白雲配上熱氣球，讓人想到1889年在巴黎舉辦的世界博覽會，而畫家的制服上面還有一個小徽章，不知道是不是跟他稅務員的工作有關？盧梭雖然是公務人員，可是他的想像力豐富（據說喜歡臭屁），每幅畫就像一首詩篇一般引人遐想。這幅畫的簽名是他兩任的妻子，而不是他自己。

出了當代博物館，看到1891年布拉格因為工業博覽會所蓋的華麗建築，讓我想到了1851年在倫敦開始舉辦的萬國博覽會開始後，許多先進城市舉辦博覽會來宣傳科學進步或文化多樣，而日本也在1935年的台北舉辦台灣博覽會來宣傳殖民40年，2010年上海的世界博覽會更是中國最近幾年要投身國際的代表。

不過，最現代的展覽大樓，居然沒有最基本的導覽地圖DM，服務人員勉強拿了一份影印的英文簡介，其中還有多處的修改，沒有語音導覽，看的十分辛苦。


當代博物館出了不少收藏解說的書籍，我只買了兩本。


門票，不到半年，又漲價。

官方網站→布拉格國家美術館當代展覽館
盧梭的入睡的吉普賽女郎→【南非】月夜惆悵的氣氛

【布拉格】魯本斯＠史坦堡宮(Sternberg Palace)

史坦堡宮是我去布拉格最想去的博物館，上次跟團前來，自由活動時間剛好是星期一，所有博物館休館，第二次前來當然要把握，我只安排三天在布拉格，第二天整天都在博物館晃。


1636-1638年畫／魯本斯／聖馬太殉教／380*253cm

史坦堡宮在城堡區的西方，入口並不明顯，我本來會覺得應該很多人來逛，沒想到一進門就沒人買票，然後整個博物館好像就只有我一人逛，還有眾多的工作人員陪著我。史坦堡宮收藏了眾多15世紀到19世紀的歐洲藝術畫作，含括義大利、羅馬、法國、荷蘭、西班牙、德國、奧地利等地。

建於1697年的史坦堡宮，當年的貴族史坦堡伯爵為了跟旁邊的大主教宮一較高下，不但有壯麗的中庭，我很喜歡那圓形貫穿整座四四方方建築的設計，建築內部也有一些壁畫。最近幾年方便展覽，隔間大整修，這些壁畫留下來的似乎不多。這家族的人把收藏在史坦堡宮的藝術畫作大部分捐給國家美術館，後來史坦堡宮又歸國家美術館管理，這些畫作又掛了回來。


1636-1638年畫／魯本斯／聖奧古斯丁／232*153cm（左邊為畫家當場畫的複製作品）

史坦堡宮的藏畫眾多，林布蘭、布勒哲爾等大師作品，加上15世紀的教堂祭壇畫作品也很多。最大的廳就是收藏魯本斯的巨型畫作，不過反光很嚴重，要前前後後走動才看得清楚全貌。



European art from antiquity to the end of the Baroque
在其它博物館（也是國家美術館轄區）買到的史坦堡宮藏畫的解說。


史坦堡宮門票，16:00 後進入應該有半價優惠。

布拉格國家美術館的史坦堡宮展覽館官方網站

《我的鐵道之旅》平溪線

這本不算雜誌的書出現在7-11的書架下，是雄獅旅行社相關子公司出版，是達人坐火車旅行的紀錄，剛看完劉克襄的《11元的鐵道旅行》，翻開《我的鐵道之旅》又遇到劉克襄，我很喜歡他對台灣旅行的關照方式，希望我也能這樣的去旅行。



我貢獻了這本書四頁的內容，文字與照片散見在我這部落格裡面，不過我是花了一些時間整理嶺腳車站與附近的散步見聞，我自己看完後總覺得自己認識的不足，還希望在去晃晃，更希望能住在那邊幾天混熟一點，或許可以拍更多更能表現當地特色的照片。






《平溪線》鐵道之旅

台灣的鐵路除了老車站，從花東到南迴，還有幾條特別的路線：平溪線、內灣線、阿里山高山鐵路，各地都有不同的特色，坐上火車窗外的景物就在我們眼前不斷地變換，好似坐在一部時光機器上，看著歷史的變換。


在菁桐站還有賣舊式硬卡的車票

很感謝這本書給我機會放幾張照片與文字，裡面除了劉克襄，還有方文山、黃國華、Justin、蛙大、洋蔥頭、Hally Chen、阿德、小田、Eraser、Roger黃、賴世傑等人的作品，給想要做鐵道旅行的人一些參考。

我的書櫃相關書籍：

【維也納】克林姆的吻＠貝爾佛第宮

其實我真的是為了克林姆的畫才大老遠走到這個宮殿與花園的，但是卻獲得好多意外地收穫，而在這裡的感覺好像到了佛羅倫斯的碧提宮。


進入上貝爾佛第宮的票根

貝爾佛第宮，建於1714-1723年間，宮殿的主人是1683年擊退土耳其軍的將領，在公園裡看不出來這裡是小山坡，從下面走上去還頗累，進入貝爾佛第宮的三樓，還可以鳥瞰到位於市中心的大教堂屋頂。花園有三個層次，每層各有意涵：最下層四座花園代表四大元素，中層象徵帕那斯山(Parnassus)，最上層是奧林帕斯山(Olympus)。

點這裡到 google maps 去看衛星圖可以很清楚的看到壯觀的花園
　
上貝爾佛第宮裡面有三層樓，不只有19世紀末的藝術家克林姆、梵谷、雷諾瓦、席勒等人的作品，還有奧地利平民藝術最蓬勃的畢德邁雅時期Biedermeier眾多作品。從17世紀末的新古典主義與浪漫主義畫作，大衛所畫的拿破崙騎在馬上的英姿，馬的前兩腳懸空馬尾與馬鬃在風中飄蕩的巨幅畫作，讓我在博物館內駐足良久。

克林姆的吻被放置在玻璃的後方，整間展覽室彷彿就是只要這幅畫作，很多年輕學生在這裡張望，大聲的交談打鬧，應該是畫作內的那個吻太讓人回味，這樣抽象與誇大的肢體動作，鮮豔對比與金箔的色彩，百年後的今日來看，仍是十分先進的畫作。


斯芬克斯獅身人面是力量與智慧的化身

除了這些精彩的畫作，還有一些雕刻，其中有個房間的頭部雕刻作品不同以往唯美的形象，專門記錄做鬼臉或是戲子演戲的誇張表情，看久了還真了做了惡夢。在花園看到很多慢跑的人，還有前一篇在雷恩大道看到名人的故居與建築，幾百年的歷史都可以在這附近體會的到。


這是下貝爾佛第宮的導覽地圖，點圖後在按下放大鏡可以看得很清楚。