20140821《國語日報社的中學生報》No.099 散步溫羅汀

久違了國語日報，小時候投稿有上過，應該是上了國中就沒有再看該報了，今天收到報社寄來的成果，很有長進，四十年後進階到中學生了。

【台北】今日好多攤，青田七六到野草居食屋

臨時的一攤是拉了在青田七六用餐的客人，一起來野草居食屋用餐，這兩個人其中一個是海豚的弟弟的同學的姊姊，另一個是心理治療師，從大一的時候跟心理系的學姐一起上化學實驗的課，就對心理系的人產生一種莫名深不可測的想法，到底是怎樣理性的人會去念心理系，會去組織分析一個人的行為模式，判斷出治療模式，至今，我還是對心理系的人保持這樣的神祕感。

寄件者 台灣‧台北３

另，高中時候一直對純白色制服的學校產生另一種莫名的好感，到圖書館念書的時候，只有一名中山女高的同學會去念書，長得很酷，經我觀察後，發現另一個成功高中的男生在追她，該圖書館也只有一名成功高中的同學去念書，兩人出雙入對，但很奇怪的是女生後來沒有來圖書館。高中畢業後去成功嶺受訓，該名成功高中的同學居然跟我同班，我問他那名中山女高的同學時，他淡淡地回答就沒有了。

而今日來野草居食屋的朋友，有一桌就是白色制服想像中的未來版，中山的同學在此辦同學會，帶著小孩一起來，規定要穿短褲，還真有型。

經過了快三十年，這些神秘感是否還存在，我不敢說沒有，但是看到周慧敏都沒改變，金城武越老越帥氣，人生中外表與內心的改變，到底那個比較有故事呢？

【台北】Cafe Wien

晚上與白天的景況大不相同，但是一樣的是咖啡香。



今天帶小相機定焦鏡四處遊走拍照，一直不習慣不能隨意拉動鏡頭大小，但小相機讓我腳步輕盈，今天帶手機加鍵盤就可以在咖啡館打字寫點心得，打字的速度比不上用筆電，但也讓我肩膀可以不再酸痛。

經過崇德宮土地公廟，這裡是淡水線捷運從地下鑽出來的地方，難得的大中午並不熱，一些上班族在這裡享受日光與涼爽。一些老人家坐在椅子上翹著腳，臺北市難得悠閒不用開冷氣的地方。

窗外歐吉桑坐在板凳上聊天，歐巴桑穿著合宜的上菜市場買了大袋的菜。一個人享受這樣的咖啡館很是奢侈，我沒有在等一個人，心裡沒有負擔，身體輕盈好像丟掉了什麼？

【新北市】淡水現代化，國際水上機場

大部分來淡水一遊的遊客，在沒有老房子的老街買些小吃，邊走邊吃，到河邊看看人頭，或許搭乘渡輪到八里，或者看著夕陽西下，然後愉快的回家。1860年天津條約，淡水正式開港，除了從西班牙人所建的紅毛城，歷經荷蘭、英國領事館。在捷運站旁的英商嘉士洋行倉庫，可能很少人知道淡水曾經被規劃成為國際機場。

＊水上機場與水上人家

這個水上機場是1937年日本在台灣規劃的第二個國際機場，第一座是松山機場。1930年義大利人在此測試水上飛機安全的降落，1941年建設完成後，主要是橫濱要飛到曼谷長程的航線要在這裡加油，會規劃成水上機場跟淡水河到中央有一個長型沙洲（浮線）有關，1930年代本來有計畫規劃成為水上、陸上雙用的國際機場，沙洲剛好在河中央，可以最為陸上的機場跑道，沙洲上放置測量風流設備，也可以作為飛機起降方向的參考。

建立一座機場需要眾多的飛航設施，這座機場1941年開始使用後，因為珍珠港事件而停飛，1945年戰後也曾經在日美協議下最為綠十字飛行任務，根據當年水上飛機降落的照片，是在目前星巴克咖啡、馬偕醫生上岸處的石像位置，可以知道水上跑道很長，目前指定為古蹟僅存停機坪、牽引水上飛機上岸的溜滑台、幾處防空洞等，在目前淡水文化園區的旁邊。

淡水文化園區，就是當年的英商嘉士洋行，後來殼牌石油在台灣合作的公司，合作後設立煉油廠外銷，倉庫不但在淡水港旁，還有鐵路直接連結道淡水站，在二次大戰被日本政府徵收，1944年被美軍炸毀油庫燒了三天，淡水人稱為「火燒臭油棧」，洋行內的建築最早可以追朔到1870年代。一般人來淡水遊玩，多半不會走捷運站的這頭，走進這一區，看到殼牌的加油站，遙想1897年在這邊儲油買賣的石油公司，是怎樣的榮景？

淡水雖然在1860年開港，小小的山城沿著老街道蓋滿了紅磚黑瓦做生意的房子，山上蜿蜒的老街，跟目前的道路類似，但後來著重基隆港的開發，淡水河上游又淤積不能通大船，也是因為這樣的契機，讓水上機場的規劃在此實現。戰後倉庫的碼頭，自然成為一戶戶的水上人家。

看了許多淡水的老照片，會突然想起在威尼斯的魚市場這樣的場景，福佑宮前的市場，不就是這樣的景象嗎？全台第一座燈塔在淡水，就是靠著香客的捐款，進入小小的福佑宮還記錄了這段過往。

＊陳澄波與重建街

彎彎曲曲、新新舊舊、上上下下的重建街，有著輝煌的過往，走在石板路上，看著畫家陳澄波筆下的淡水風情，這裡是淡水最早的一條街。

重建街的階梯與坡路是以前北海岸丘陵的住民往來淡水的步道，之前政府在此做道路規劃的時候直接在地圖上標示出一條馬路，沒有考慮到淡水是個山城，高高低低的如何開路呢？所以這條馬路一直都還沒有開成，但有些土地已經徵收，有些還沒，所以現在重建路上有很舊的老房子，也有新蓋的公寓，甚至還有空地是停車場，有些房子前面被拆除往內縮，整體來看是很奇怪的現象。

重建街的老街屋在此也看得到，由於這裡做生意又沒有亭仔腳，鄰著馬路就有石階，一進去就是店舖，有的老屋深達50米，寬只有6米，而小巷子有時也只有1-2米，我看有人要到紅樓的時候一直在重建街上來回走，就是不知道要進去小巷子才能到達。

這裡的老屋不像迪化街有二或三層，大部分只有一層，而晚輩就住在閣樓上，中間有天井，後面也有廁所的設計。我在重建街的老屋子爬上爬下，有時進入到荒廢的屋子，會有惡犬的叫聲，頹廢的磚瓦長出清翠的雜草，有時會看到老屋有銃眼，早年有盜匪出沒，所以有很多防禦設施。重建街有家門口有顆大石頭，據說是大屯山火山爆發的火山灰掉在這裡。

重建街旁的紅樓起建於1895年，正是清朝正式把台灣讓與日本成為殖民地的時間，1899年完工，這樣的洋樓佇立在半山腰，望著出海口的景致，貿易與軍事的重地，紅樓看著日本人離開，身後板橋林家的白樓倒榻，老街老建築拆除的過程，商船軍艦消失，觀光客船重新的開啟，人們的來來往往，紅樓依然在此。

走在這裡，看著四周的景色，讓我想到陳澄波的畫，他曾經在淡水住過一陣子，據說就是在重建街這附近，眺望淡水河，陣陣蕭瑟的冷風吹來，有些許滄桑感！每次到淡水總要躲過壅擠的人潮，在小巷子爬幾步的階梯，走過重建街，繞過小巷子，一探紅樓究竟，拍張照片然後回家。

＊現代化建設

對於現代化文明的設備，淡水通常都是最早接觸的，1877年，由英商怡和洋行負責鋪設淡水到福建川石山完成。1896年，也是最早建設自來水系統，淡水街上寺廟、公共建築外有水龍頭，提供民眾安全衛生的飲用水。

從早年因為戰爭需要所建立的炮台，加拿大人馬偕登陸淡水幫台灣人治病、引進的女學堂作育英才，還取了台灣女子為妻。日本人的統治期間，淡水在各式各樣的現代化中一直作為實驗的場地，從自來水廠、高爾夫球場，郵局、電信局、小學、圖書館、海水浴場等。

想像日本黑船在1895年淡水港外出現的那一剎那，我想淡水人應該不會覺得奇怪，台灣被殖民的歷史中，船堅炮利與各國人在此國際貿易的歲月中，淡水一直是接納著所有的人，有時看著天上的白鷺鷥能夠在淡水河邊棲息，假日喧鬧的人群，夜裡陣頭廟會鞭炮聲不斷，每日一樣的黃昏紅霞，如今那個浮線沙洲已經不在，白鷺鷥群也避開了人群，雖然人潮多了，可是少了些大自然，我們不斷地在歷史的潮起潮落走過，每一個沒落與繁華間，我們又學到了甚麼？

有關網路書店的折扣

最近天氣熱，下午大雷雨，不能出去逛書店，於是就在家裡逛。我實際了在好幾家網路書店下單，以下雖不是很正式的調查報告，沒有詳細的比較分析，但是也算是我的心得提供大家參考。

1. 台灣人貪小便宜，只要有打折，就會來比較，先是比較折數，然後比較贈品，或者是不是有回饋金，或是 coupon，這部分博客來真的發揮到極致，每天都會端出不同的折扣辦法，搞得客人都不清楚。另外，城邦讀書花園的折扣戰我覺得打的最大，但是缺點就是書真的比較少。可是實際計算下來，博客來的書，很難打到七折以下，而城邦的底線是六折。

2. 透過鼓勵消費方式送更多折扣，因為書這個商品明顯上種類繁多，真的是沒有限制的，而網路的特性又是要無限大，才能有競爭力，剛好一拍即合，所以所有的網路書店都會鼓勵買越多，折扣越多。

3. 生活雜貨的組合販賣方式，讀冊的特色算是新書二手書都有，但是折扣目前來看卻是給的限制最多的，或許沒有博客來有那麼好的條件，所以我經常訂的冷門書很久才到貨，有時甚至新書也是如此。說到跟生活百貨雜貨的混合，目前來看博客來還是最大，城邦好像也有實驗，但並不理想，我覺得電子書與影音產品可以一試，畢竟這比較屬於閱讀相關的產品。

4. 哪個出版社出的新書，就直接到該出版社經營的網路書店去買，理論上是會最便宜，但實際上比較的結果並不是，因為比較大的網路書店折扣比較大，量大的情況，到貨也比較迅速的。
以上的比較，擴展後，其實可以給研究生寫碩士論文了，網路書店的折扣、行銷方法可是五花八門，要完全搞懂背後的運作其實不容易，這就好像最近的灑冰水的活動，大家幾乎忘了活動的意義。而書店的存在，實質的意義還是在"閱讀"與"知識"傳遞這回事情，折扣戰受傷最大的是實體書店，而實體書店怎樣生存，這又是另一個問題了。

PS. 這是非廣告，若有人要買書，我可以代訂，還可以幫忙找到適合的書，大家只要到附近的便利商店去取貨就好了，我不會收取服務費，只是有時折扣的點數就會被我收走就是了。

【台北】郁永河裨海紀遊，恐怖的關渡一遊

清代 1696年，福建火藥庫大火，損失火藥五十斤，地方幕僚郁永河喜歡到處旅遊，自告奮勇來臺灣採硫。1697年到台南招募工人，然後一大群約四、五十人一路往北到北投，走了二十幾天到達八里，雇用小船從淡水河進入關渡，見兩山夾門水道很窄，但進入關渡後水突然變寬是一座大湖，見不到邊緣。

＊郁永河來臺歷險

今日的關渡平原是保護區，很難想像三百年前這邊是湖泊，因為1694年在今陽明山發生規模七級的大地震，關渡平原的土地液化陷落約五公尺，該湖水深度約三、四公尺，郁永河來的時候海水都還未退去，搭著小舟在今磺港溪上岸，然後步行到上游去查看採硫的地方，步行時四周林木很高，溪水邊的石頭藍靛色，就這樣走了二、三里突然沒有樹林，一大片黃土，而且腳底很熱，地上還冒出煙來，可能就是今日的地熱谷。

郁永河用布跟原住民交換硫礦，原住民協助採礦並且利用油煮的方式提煉硫，待在北投期間，一路相伴的人不是得病發燒拉肚子，幫忙煮飯的人夜裡結夥偷吃的東西，划船逃走，沒有交往的原住民晚上還射箭攻擊，貫穿了二十八層的布，這個箭還是是打獵鹿的器材，還好沒有射死郁永河，晚上有時還會有鬼火四處飄散，颱風來襲山洪暴發，茅屋都被摧毀，這樣的環境，郁永河想到一路從福建福州出發陸路到廈門經金門出海，經過澎湖到台南鹿耳門上岸，從南到北經涉水經過溪流一路飄搖，不怕任何艱難，就是喜歡旅行，最後只剩下一個人，不僅要問老天爺為何要來台灣這塊鬼地方？

郁永河回家時，還遇上大風，船軌杆都折斷了，居然可以安全的回航，真是奇蹟。

關渡平原，在日本時代，一直保持農田、濕地，如今筆直的大度路，當時就已經存在，當地的交通都是靠淡水支線的火車，山腳下的山洞，也是搭乘火車的一個共同回憶，一直到1966年關渡平原的工廠林立，大度路拓寬變成現在的樣貌，1983年，關渡大橋完工通車，設置了關渡水鳥生態保育區，後改名為關渡自然公園，1988年淡水線火車停駛，蓋起來許多新房子，1997年捷運淡水線通車，關渡的人潮又再度回籠。

從台灣島隆出海面後，關渡平原時而是海面，時而是陸地，有時鹹水有時淡水，有時原住民在此逐鹿打獵，農、漁業，這樣自然多樣的生態，在台北市難得看到。關渡本來有獅象守口的景象，1963年來了一個葛禮颱風，三重、蘆洲、士林、大同地區海水倒灌嚴重，關渡的獅、象被炸掉，原本是淡水的井水變成鹹水，這裡的魚穫量變少，大雨一來就淹水，又長期抽取地下水，地層下陷土地鹽化不容易耕作。1980年代台灣經濟起飛後，因為大度路筆直的道路，持刀飆車時有所聞，許多人命喪關渡。

從郁永河來臺，當時台灣各地充滿瘴癘之氣，蚊蟲蛇獸眾多，雖然清代統治台灣，但郁永河只是來採硫礦，可是多沒有把台灣當成寶島經營。我相信這些過往在關渡平原留下的傷口，只要人們好好的珍惜，大自然一定很快的恢復生機。

＊關渡宮

1760年的淡水廳有四景，其中一景就是關渡劃分潮，基隆河、淡水河在此匯合，漲退潮時間海水交會，水分三色的奇景，後來淡水就有八景，1897年關渡宮搬到現址，坐西朝東，風水稱為萬水歸堂穴。

在關渡宮前的渡口目前有小舟，走上關渡宮後面的靈山公園可以眺望遠景，以前關渡與八里往來的交通，若沒有關渡鐵橋，那一定都要靠渡船，時光回到一百多年前，淡水支線還沒有通火車前，有藤橋跨越，那是怎樣的景象呢？從海邊入河的戎克船載滿了中國來的貨，從大稻埕出海的船也載滿了茶葉、樟腦，原住民架木為屋，高於地面的房子可以避開淹水，而且部落人通力合作，一天就可以蓋好幾座茅屋，牛車在老街負責搬貨，還要負責耕作。

日本人來了之後，在老街兩邊架起了獻燈，從關渡火車站一路蜿蜒到關渡宮，也是渡船口，老街上有紅磚古厝，在攤子吃碗麵配上鹹鴨蛋，不遠處還可以看到拿竹竿的小孩在河邊趕鴨。

上了台北藝術大學的校區，也可以遠眺關渡，捷運緩緩地從台北開過來，山腳下的捷運機廠，三百年前這裡還是一片汪洋大湖，彷彿聞到不遠處北投的硫磺溫泉味，有時會想，這該不會是焚化爐燒垃圾飄過來的味道呢？

《小小咖啡店開業故事》15家日本咖啡店與4家台灣本土連鎖咖啡店經營者的創業心路

推薦序

永續咖啡香

水瓶子

每次進入一家迷人的咖啡館，就好想一直待在館內，可是當我們了解這個咖啡館的老闆背後創業的艱辛，長期面對一家小店，永無止境的備料、事前清洗、烘豆、挑豆、開門面對客人，甚至是當一個客人都沒有的時候，這樣的高反差，該如何調適、改善？一家咖啡館人前的光鮮亮麗，背後需要多長的準備？

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這本書內所介紹的創業人物，大多不是剛畢業進入社會的年輕人，多半已經有一專業領域，在事業穩定後思考下半輩子的人生，經過長期的計劃，持續努力的成果，也給台灣要創業或轉業的人更多的啟發。或許你現在已經是上班族，可以利用下班的時間嘗試，慢慢將副業變成正業，不要貿然投入大筆的資金，只想要做老闆。詢問過不少的咖啡館老闆，他們給我大多一致的答案，要能夠耐得住性子守在小小的咖啡館，除了面對大批的客人，也要明白告訴客人自己堅持的理想。若沒有客人時，千萬不要放棄堅持的理由。開小咖啡館絕對不是浪漫的事業，也不是逃離上班族的自由工作，是具體而微從社區出發的小店，也是把理想實踐的方法之一。有人是夜貓子，就開一家深夜也照樣營業的咖啡館；有人覺得長壽療法的飲食很好，就開了一家這樣的店；有人覺得老房子存在很好，就投入這樣的保存咖啡館。

這些咖啡店為了這樣的理想存在著，除非前提錯誤，我相信都有他的信眾存在，也能支撐咖啡館的經營。當咖啡店成立後，是否可以永續經營，進入了良性或惡性的循環？這本書內也有一些經驗分享，甚至是否要背離自己的理想？有些店主大則利用整修房子休業幾個月，小到調整菜單的內容或是營業時間等方式，相信休息是為了走更長的路，或者利用休假的時間多多到各地小咖啡館觀摩，這部分也給身陷咖啡館經營的業主一點參考。

台灣各地這幾年開了不少小小咖啡館，我覺得品質精益求精，還有永續經營會是我們面臨到最大的問題。我相信店主都有在思索，回到原本初衷是甚麼？希望可以從這本書找到答案。

【台北】揪遊台北：溫羅汀書店

揪遊台北的大安區溫羅汀書店導覽結束，進來布拉格咖啡館聞花香。



一進來才發現，我漏講了泰順街上的兩家二手書店，一家是公共冊所，一家是竹軒，雖然這兩家看起來比較亂一些，不過正因為如此，可以比較有挖寶的感覺。
在傅園開場的時候，講述了我大一上差點被二一的故事，不過居然漏講了之後應該穿著怎樣的服裝，帶著有滾輪的行李箱，中午開始在這附近逛書店。

今天走的路線是傅園→總書記二手書店→唐山書店→南天→台灣ㄟ店→雅博客→明目書社→女書店(介紹)→瑠公圳露出點→永樂座→舊香居(感謝PK)→梁實秋故居(有活動一進去恐怕會打擾，所以沒有進入)→師大公園講人間四月天→師大圖書館分部(講公共藝術)→旅人書店→青田七六(講了許壽裳、馬廷英)

不知道為什麼，越講越喘，結束後鬆了一口氣，看時間，原來是我講太快，一路上隨著邊走邊講，已經到達了梁實秋故居，卻還沒有講完程紀淑，應該是節奏沒調整好，一方面是希望沒有冷場，一方面是希望所有路上所有的景貌都要提到。

我還是喜歡單講"書店"與"書"這件事情，或許比較容易，但沒辦法是公部門的活動，導覽手冊提到的景點一定都要說明一下，這是我比較遺憾的地方。結束後有一個朋友跟我說：非常精采！

謝謝有知音，感恩！

【台北】野草居食屋的訪問

上午是一組日本媒體來拍攝，其實是只有一個大叔加上一個翻譯的太太，大叔對拍攝要求很高，所以我不斷的重複講，這還不打緊，已經很習慣重播倒帶，但是我不能暢所欲言，經常講了一小段就要中斷，因為我太多要講，所以上午搞了很久。



當他問我最喜歡這個房子的哪個地方，我居然指著戶外放冷氣的那個地方，我說前面流過一條小溪，楊柳垂下，小溪透出為紅的顏色，還有小蝦在河內，小溪對岸有座廟，大家在榕樹下聊天。全家大小坐在這個緣側聊天看夕陽，真是愜意！

最後大叔問我一直講歷史，難道一直懷舊嗎？我還停了一下，我說我只是儘量告訴大家以前的樣貌與社會狀況而已。

【台北】唭哩岸街，台北第一街

目前捷運淡水線的唭哩岸站旁，有一條台北第一街，在清代時期，現在的立農街當年稱為頂街、下街，立農國小以東是頂街，而以西就是下街，是來往淡水、台北城必經的道路，所以兩旁開設多家旅店、酒家，提供過路人投宿、打石工人休閒娛樂的去處。如今立農街一段321號的慈生宮，建於 1669年，是北台灣歷史最久的寺廟，1881年搬到現址。

＊唭哩岸街在哪裡？

不儘如此，立農街一段323巷，還是原來荷蘭領事館的舊址，在此地還有打石場、老街的歷史建築群，但因火災後已經全部剷除，走在狹小的立農街已經看不到台北第一老街的氣息，只有蜿蜒寬度不一的街道，有些路段甚至比巷道還小。

倘若時光回到 1960年代，周邊有稻田、晒穀場，這條老街還沒有鋪上柏油，老街上還有種植大竹麻，名為竹巷仔，而已經沒落的商業老街，熱門的打石業，台鐵北淡線火車經過，最近的站名叫做王家廟站，僅只是一個招呼站而已。早年山上種植大量的鳳梨，但現在已經不復存在。

可能有人認為台北的第一街不是貴陽街，或是迪化街，為什麼會是這條立農街呢？因為當年北投不隸屬台北市，後來市區重劃才被納入，也因此成為最老的一條老街。『唭哩岸』這個地名傳說有幾個，普遍是以凱達格蘭平埔族『其里岸』社的念音雷同而來，另有一說是西班牙人佔領北台灣時期，這裡的地形與菲律賓呂宋島西北海灣類似，平埔族語『海灣』念音就很像『唭哩岸』。

1901年通車的淡水線鐵路，當時並沒有設立唭哩岸站，是到了1915年才增設，但目前捷運的唭哩岸站，跟當年站體位置差很遠，當時的唭哩岸站位於今日西安街一段與自強街交界處，也就是今天的石牌站與明德站的中間。唭哩岸站在戰後改名為『石牌』，唭哩岸消失在我們的記憶中。

＊打石歲月

散步到東華街二段300巷內，從巷口走入右手邊就有散落的唭哩岸石，左手邊步道的入口進入東華公園，地面上鋪滿了就地取材的唭哩岸石，許多住宅的圍牆也是唭哩岸，在這登山步道，稍微觀察一下都可以遇見當年打石的痕跡。

1975年陽明大學建校，禁止開採山上的唭哩岸石，在此地的打石人多半是專業父子相傳的行業，有些是農人農閒之餘的副業，也有來自各地的打石人，很難想像在這蓋滿住宅的山邊，每天從山上把大塊石頭搬下山，然後在一旁的空地啌啌咣咣把石塊打成長條狀的石條、石磚，當年利用水運，或利用牛拉大石，後來有了鐵路運送。

若要調查唭哩岸石的大量開發年代，大部分是以台北建城所需大量石材的1881年為開端，運送方式是沿著淡水河水運而上，當年大量開採地是大直山北勢湖，唭哩岸石比較脆弱，用於下水側石、石桓、障壁。

唭哩岸石是沈積岩，因為厚實穩重，耐高溫耐酸的特性，北投溫泉建築常用唭哩岸石，後來國防防禦工事，還有石化工業的煙囪等等。這些打石人在國有地山上採石，所屬權有自己的默契，一塊塊石塊打下來後彼此還會換工互相幫忙，這樣特有的文化，我想也只有此地才有。

＊土牛界碑與隘勇線

清代來台開墾的閩南人、客家人越來越多，清康熙61年，1722年官府會再入山路口，以立碑、立界的方式，規定漢人的生活區域，在今日捷運石牌站的出口，就有一個漢番界碑。當年衙門也會用挖溝渠堆土的模式來構成這條界線，這個土堆俗稱土牛，加上溝渠，稱為『土牛溝』。

遙想清代來開墾的漢人，早期可能是跟居住在此的原住民租地打地契，後來紛爭不斷，請官員來挖溝堆土立碑，有時還會用通婚方式，把女兒嫁給原住民取得和平共存。

一直以來，統治者利用族群的生活方式不同，中間的矛盾而建立一種有形無形的界線，到了日本時代，1899年的隘勇制度，變成了開採山林資源的一個界線，利用鐵絲網、木牆、崗哨站等設施的防衛線就叫做隘勇線。

當年在老街上的房舍都消失，如今在東華街二段300巷內還有幾棟基底是唭哩岸石，用四四方方的大紅磚蓋起的閩南式建築，在此散步，想到了這百年來的歷史變遷，都市計畫改建的潮流中，未來是否能留存這樣的聚落？也代表我們對文化資產的關心程度。