【德里】沙賈汗國王的鎖＠紅堡

2007.3.31 紅堡的鎖頭(點照片進入相簿可以看到紅堡的精華照片)

紅堡是蒙兀兒王朝第五代沙賈汗從阿格拉把首都遷到德里，在 1639-1648年間所建造的城堡。但沙賈汗終究沒有在此統治王朝，而被兒子奧朗則布囚禁在阿格拉的紅堡。

沙賈汗
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B2%99%E8%B4%BE%E6%B1%97

沙賈汗同時也是建造阿格拉泰姬陵的國王，這個紅堡跟阿格拉的紅堡很類似，城牆都是紅色沙岩，高聳的城牆上面有很多防禦工事，牆外有護城河，不易攻入，城牆長達2.41公里，高度最高達33公尺高。一進城門有長長的購物街，進去後簡直就是另外一個世界，堡內有公眾大廳、私人大廳、彩色宮殿、清真寺、浴池、皇宮、噴泉花園等。還有座歐式仿文藝復興時期的建築，我想應該是英國殖民時期蓋的。

這裡有兩座小的博物館，瑪塔斯宮就是進大門後的第一座建築，我猜想是守衛的重要戰略位置，有三層樓高，現在成為考古博物館，裡面展出一些蒙兀兒時代的繪畫及武器。然後旁邊的歐式建築裡面展出印度被英國殖民時期被欺壓的繪畫及人物蠟像模型，最後還有印度獨立的經過，甘地奮鬥的照片等等。

德里的紅堡是我們第一個造訪的景點，就見識到司機不太專業的一面，因為沒有零錢找想把錢都收起來，我們當然不是省油的燈，沒錢找就不給了，直接走掉，他在後面喊叫然後跟小販換了零錢追過來，我們才給錢。

【德里】舊城區 Main Bazar 大街

2007.3.31 德里 Metropolis 旅館

凌晨兩點多飛抵德里的國際機場，一出境看到陳舊的機場入境大廳，蒼蠅亂飛，心理已經有了準備，雖然訂的旅館是在火車站前的主要街道上，還是不敢抱太大的期望。

旅館的載送車很快的接我們抵達舊城區的旅館，凌晨四點，悶熱的街道上睡滿了流浪漢，趕快進入房間，打開怎樣也吹不冷的冷氣，很快的沉睡。八點鐘，人聲鼎沸，牛叫聲不絕於耳，打算起身出去吃早餐，拿著相機看著非常陳舊的旅館設備，雖然非常舊，但至少所有的東西都可以用，打掃的還算乾淨。


2007.3.31 一開門看到的舊城區最熱鬧的街道景象

說這裡熱鬧，其實早上八點多，人潮還不是最多，但我們從旅館的街尾一路走到火車站，閃躲著機車、人力車、嘟嘟車、聖牛，不然就是要十分注意會不會踩到牛糞，隨時有人會衝上來問候你，當你是好朋友，要不要搭車之類的，這樣的情節走到了車站到達了最高潮，最後終於談好了價格，搭上嘟嘟車。想要好好仔細體驗走在最熱鬧的大街，實在是不可能的任務。

走在這條大街，也有不少白人的旅行者，光著腳丫，非常融入當地人的生活，路邊衛生環境頗差的餐飲店，蚊蠅飛來飛去，同樣坐滿了老外，他們只是望著這個街道發呆。我看著天空牽過來牽過去混亂的電線，動不動就停電，發電機聲音到處響起，車子的喇叭聲、鈴聲迴盪耳邊，這樣的環境，奇怪的是這邊的人很少生氣吵架，反而全是充滿笑容的臉。

晚上，我們又回到這條大街，遇上了選舉的演講台，台上滿是政治人物坐台，台灣的選舉場子站台，站著演講，這邊一堆人盤腿坐在地上。台下約有兩三百的聽眾，不但演講還呼口號，男的講完換女的，最後台上台下一片歡呼聲中，結束了我在德里的第一天旅程。

你說對啊不對啊！對啊！凍選！凍選。英國殖民後的印度獨立至今，不知道這環境有沒有改變過？

【印度】驚異行腳

2007.4.1 印度‧德里‧舊城區

去印度前看過 Discover 旅遊節目的介紹，也讀了不少遊記，我想我應該略知一二，到了當地才真的體會書上講的都是真的，一點都不誇張，妹尾河童20-30年前所畫的印度居然沒有甚麼改變，除了物價不同外，時間在此沒有留下任何痕跡。

這次跟朋友一行，共四人飛往德里，然後坐飛機前往印度的聖地瓦拉那西，恆河在此地突然往北流因而得名，然後入夜做火車拜訪阿格拉去看泰姬陵，因為覺得德里好像沒甚麼看頭，我們臨時多拜訪一個城市齋蒲爾，受不了火車誤點及酷熱的車廂，最後還是買了機票飛回德里，結束這次的旅程。

第一眼的德里是深夜，旅館的車子載我們前往舊城區，看到路邊睡滿了人我不是很在意，但是在旅店睡了一覺，睡眠中不太冷的冷氣中斷了數次，最後被牛的叫聲吵醒，打開旅館的門口的畫面，簡直讓我大開眼界，路上都是人、人力車、嘟嘟車、機車、小販、牛、蒼蠅、牛糞煤球、水果攤、早餐店、電線、脫光腳的白人觀光客......。世界上所有我知道的還有我不知道的東西都塞滿在我的眼睛裡，顯然用照片是拍不出這種感覺。


2007.3.31-2007.4.6 GPS 紀錄

接下來的遊記我想我可能表達不出旅程的全部，但是我盡我所能的寫出，或許又要寫上大半年也說不定。

【澳洲】菲利浦島

水瓶子在菲利浦島的神仙企鵝一文中曾經疑惑七點多就到海邊一直到八點半才看到企鵝回來的我們，那一個多小時等待的滋味是什麼滋味？

【澳洲】菲利浦島的神仙企鵝
http://trip.writers.idv.tw/2007/03/blog-post_19.html

早在去看企鵝之前我們就有聽曾經去過人的建議，要帶毛衣等會保暖的衣服，因為，海邊會冷。到了澳洲，天氣好得不得了，對拿冬衣到墨爾本，還有些嗤之以鼻，覺得根本就用不到嘛！甚至到了菲利浦島，艷陽依然高照，下車要進入夏日灘入口前本來還有點不想拿外套，直到看了豎立在前方的藍色牌子，這才覺得帶冬衣真是有其必要。

眼前的牌子大剌剌的寫著：Penguins don't mind the weather but you might。一旁更用不同衣服標示出今晚的氣溫大概需要穿到什麼樣的程度。幽默的語氣，深深提醒遊客，晚上的海邊是很冷的。

海邊，風大，在夕陽的照拂下，這風吹來涼爽浪漫；但隨著天色漸晚，光線不再，空曠的四周，變得冷冽了起來，特別是在因為等待只能坐著，其他啥事都不能幹的情況下。霎那也明白了紀念品商店為何賣有厚厚的企鵝毛毯。

【維也納】藝術史博物館

運氣很好，凡是需要走路的行程，都是艷陽高照的好天氣，用過午餐後，我決定走一趟藝術史博物館。

藝術史博物館和自然史博物館相對望，若是時間足夠可以兩個博物館都走一走，我則選擇藝術史這一館，我想，夠我看了。

1857年奧地利進行圍牆拆除開始建設環城大都的都市計劃中，為展示哈布斯堡家族蒐藏的藝術品而興建，1870年動工，於1891年完成，內有古埃及文物、雕像、繪畫、宮庭肖像畫、貨幣等收藏。


入口處往前望去是挑高頂棚的圓形大廳，沿著樓梯上二樓，可以看到這一雕像，肌肉線條和大廳灑下的光線，剎是好看，許多遊客都躊足在這雕像前方定睛瞧著。

寛敞的展場，我喜歡那火紅的牆和藍色的沙發，許多遊客坐著休息，看畫，很悠閒。每層樓的走道也都挑高，光線充足明亮。

看久了，走累了，跟著海豚來這裏，二樓大廳的一間1847年創立的氣氛優雅的咖啡館蓋爾斯特納GERSTNER，想像你在皇室裏喝咖啡，一面看人，一面欣賞石柱壁畫，享受一下被藝術擁抱的感覺！


海豚對立體雕像的偏好勝過畫，所以拍攝雕像多些，在國外的博物館，我會先問可否攝影，一般來說都是可以的，只要不打FLASH閃光燈！

有經過維也納，記得走上藝術博物館一趟，在歐洲，上博物館是最正確的行程，會讓你物超所值，深深感受藝術之美。

最後，我來到一樓的藝術商店，選了幾張名畫卡片為此行留下一點回憶！

【奧地利現場】與【奧地利遊蹤】
http://blog.sina.com.tw/htfjsw/article.php?pbgid=2348&entryid=88542

【台北】台灣歷史的縮影@淡水散步半日遊

＊馬偕為人民拔牙，真理街上的壁畫／攝影／水瓶子／2007

淡水，位於台灣西北角的淡水河口，早期大陸移民進入台北盆地的登陸地點，又是貿易進出口的轉運站。

從烏來的新店溪上游的茶葉、木材運送到艋舺、大稻埕的港口，然後到達淡水的出海口，獨特的地理位置，歷史上淡水成為兵家必爭之地。自17世紀初西班牙佔領後，荷蘭人相繼而來，淡水歷經明鄭、清國、日治等時代，在這裡都可以看到這些痕跡。

提到淡水，人們總會想到紅毛城，但是這次我們暫時不管西班牙、荷蘭人在福爾摩沙的那段歷史，淡水還有許多外國人努力為這塊土地付出的人，加拿大籍的馬偕博士，我們會介紹他在淡水遺留的一些古蹟，這些建築至今仍然存在，去淡水散步一定要去看看。

另外，在淡水居住的藝術家很多，陳澄波從嘉義出生，到台北念書，後赴日東京留學，曾在上海工作，西元1935年間曾在淡水居住過一陣子，這段期間畫的油畫創下台灣有史以來拍賣的最高金額：新台幣兩億元。陳澄波死於二二八事件，也就是60年前的今日（3月25日），雖然去淡水看不到他居住的地方，但我們卻可以看到他畫的名畫。

淡水的美並不在於他的古蹟眾多，也不在於他在淡水河畔，更不是可以看到夕陽美景，而是前人留下來的生活風景，不只如此，還有更多人加入，現在這些故事還在上演。

【延伸閱讀】
★ 馬偕遺跡散步（文／查普特）
http://www.taiwangoodlife.org/story/20070325/34
★ 陳澄波筆下的淡水中學（文／簡余晏）
http://www.taiwangoodlife.org/story/20070325/35
★ 淡水生活風情（麥田出版）
http://www.anobii.com/books/01872919fa35570bff/

P.S. 這是擔任台灣好生活電子報的歷史散步專欄主編的第一次獻曝，感謝查普特及簡余晏供稿，未來請大家多多訂閱或閱讀該電子報
http://www.taiwangoodlife.org

【佛羅倫斯】商人豪宅碧提宮

1457年開始興建的碧提宮

碧提宮是文藝復興時期重要的建築，外觀透露了追求羅馬時期的圓拱造型，以及透視法的視覺效果，越高層的窗戶越小。

碧提宮是布魯內列斯基（又是蓋圓頂那個建築師）所設計，他設計好後給了當時的富商科西莫，因為過於華麗，他不接受這樣的設計，布魯內列斯基轉賣這個設計給科西莫的生意上的對手碧提，於1457年開始興建，但是由於當時政治紛亂，財政不穩，到了1472年碧提過世都還沒有興建完成。1549年梅第奇家族科西莫的妻子從破產的碧提買下這個豪宅，1550年開始重新規劃擴建。從1444年設計後百年，這個豪宅的所有權回到布魯內列斯基當時推家族的梅第奇家族手裡。

一上樓進入就看到豪華的水晶燈吊在天花板，裡面的裝飾真是金光閃閃，裡面的畫作非常的多，我最喜歡的是畫在天花板上的希臘神話，抬頭看脖子非常的酸，裡面禁止拍照，無法分享給大家。有些拉斐爾及波提且利的作品。

碧提宮有五間博物館，也有販賣套票，可以參觀銀器博物館、近代美術館、花園以及最大的帕拉提那美術館。

【吳哥】紀念父王的寶劍寺‧1191年

寶劍寺的藏經閣

寶劍寺在大吳哥城的東北邊，是闍耶跋摩(Jayavarman)七世為紀念父親所建造，又稱為父廟。格局一如皇宮，目前在整修中，圍牆長800公尺寬700公尺。

蘇利耶跋摩二世(1113-1150)把吳哥（真臘）王朝擴到最大版圖，1167年，占婆人與吳哥王朝開始長達10年的內鬥，1171年占婆人開始反攻，他們利用水上作戰的優勢，直攻大湖（不知道是不是洞里薩湖？），然後直逼城下（我想應該是小吳哥城？），吳哥王朝被占領，而後闍耶跋摩七世忍辱負重，十年生聚，1181年展開大規模水戰，擊退占婆人。

闍耶跋摩七世勝利後登基，他這時已經56歲了，但是仍然繼續擴大吳哥王朝的版圖，終於在1190年殲滅了占婆人。1191年起興建了寶劍寺、塔普倫寺，更建立了大吳哥城，以及城內的巴揚寺。

寶劍寺內的中央有圓形石柱，是印度教崇拜的聖物－－林迦，代表男性的生殖器，四方的石板座稱為優尼，是象徵女性的生殖器，用水澆灌從上而下代表陰陽交融繁衍不止。

一旁的藏經閣，雖然只有兩層，但是氣勢輝宏，吳哥地區的建築多是方柱，但是藏經閣卻是希臘羅馬式的圓柱，而且沒有樓梯可上去，或者真的是要藏經吧？！

據說國王在興建大吳哥城的時候就是住在這個寺廟坐鎮的，而父親就是埋葬在此。


來此拍攝紀錄片的外國人合照

【台北】顏松濤＠深坑永安居

1990 顏松濤油畫

第一次去永安居是參加朋友父親的喪禮，一群同事前往，從一早等到大中午，政商名流川流不息，停車場也都客滿。

最近利用假日前往，想認真去看看永安居這個三級古蹟，停車場依舊是客滿，進入永安居參觀的客人雖比不上老街廟口的人潮，但還算是有人氣，有專人解釋永安居的建築形式與沿革，進了正房二房等房間，還解釋了木床緣由，床腳的雕刻精緻度表示正房，但是木材的材質較好則表示年紀與地位的大小，化妝台的西式型態，表示當時日治時期台灣有錢人家洋化的程度較高。

永安居用糯米烏糖當成水泥砌起來，跟淡水牛津學堂類似，可以看到日人在台窯烤出來的特製磚，磚上有特殊的符號，跟淡水中學地上的應為同一產地。因為深坑在台北盆地的邊陲地帶，常有盜匪出沒，所以有很多防禦設施，牆上處處可見的小槍口，在外不易察覺，但在宅內就很寬大，容易觀察外面的形勢，兩側較高的銃樓、銃眼還有竹林、圍牆都是防禦設施。

參觀完永安居散步到老街去吃豆腐，人潮洶湧，全部的是賣吃的商店，老街的風華盡失，大榕樹下全是垃圾，雖然有垃圾桶，但是還是髒亂不堪，橋頭上是欣賞溪水山頭的好地方，人車爭道，垃圾也很多，抽煙的人一堆，只好快速的離開。

深坑舊名簪纓，傳說是老街南邊的山脈很像女子簪纓有關。日治時期前以種植茶葉為主，後來開墾為礦區，本來平溪線鐵路要規劃從這邊經過，但被當地人反對所以改道；後來高速公路也想要從這邊經過，也被當地人反對。很慶幸這邊反而遺留下來一些古老的風華。

回家途中經過一家店面（大樹跟永安居之間），門口放了一些明信片吸引了我，原來是當地著名的素人畫家顏松濤，他自己在那邊顧店，很熱心的介紹深坑這個地方，有個玻璃櫃擺著他收集的古物，有深坑老街因為維修拆下來的西式雕花磁磚（閩南語：太魯），木雕等裝飾物，他說他收集了很多，希望能開個文物館給大家看。

顏松濤的畫是靠自己努力自學自畫，他說他是無師自通，現在在國小教小朋友漫畫。本來在嘉義出生，在深坑住了20幾年，對這裡有了感情，所以畫的多是深坑的古厝風景，這裡曾經繁華的過往，甚至還有船隻的渡船口，短短不到幾分鐘的言談，我就知道他對這個地方的感情之深，租了這個店面也是要很多錢，成立的文史工作室，收集古物都需要金錢，看著他的熱情與豐富的經歷，真是佩服。

這裡賣著以他油畫為主的明信片，一張20元，也有很多組200-250元不等，價格不算便宜，但他做了紀念章讓大家蓋，也提供2.5元郵票給大家當場寄給朋友，算是很周到的服務。米飛圖設計工作室是他兒子開的公司，為他設計漂亮的明信片，大家若去深坑也多去捧場一下，寄張明信片給我。

深坑永安居
http://www.hty.idv.tw

【台北】淡水牛津學堂

馬偕在1882年創立的牛津學堂，目前在真理大學內

1882年9月開學的理學堂大書院，英文的名字直翻，叫做牛津學堂，我一直搞不懂為何加拿大人創立的學校會取作英國的地名牛津？

原來是因為馬偕回加拿大牛津郡故鄉募款，在安大略省牛津郡報紙前哨評論(Sentinel Review)新聞社刊載，大力支持，因此得名。是臺灣第一間西學學堂，也是台灣神學院淡江中學和真理大學的搖籃地，現為二級古蹟目前做為真理大學的校史館。

牛津學堂是中西合璧建築，用糯米烏糖，石灰與砂相拌當成水泥來砌磚，這種工法在深坑的永安古厝也是這樣，糯米乾掉後外面比水泥還要堅硬，在柬埔寨的吳哥也有看到，吳哥因為沒有地震，古蹟也保存得相當好，而淡水的牛津學堂應該就有重修過。表面看起來是傳統的紅瓦斜屋頂，可是上面卻有洋式的老虎窗，有西式教堂的窗戶，但屋頂上有中國的尖塔造型，據說是為了緩和當地人的觀感，這種中西合璧（不中不西）全部在牛津學堂一覽無遺。

探訪一個古蹟，可以知道外國人深入一個陌生的地方，往往是利用宗教、醫療切入，然後再興建學校教育地方，這種辦學、行醫、宗教的結合概念，這幾年也在台灣興盛了起來，世界上各地有甚麼需要幫助，也是這樣在國際上幫助別人。